Регулировка рулевого механизма мазда

Обновлено: 21.04.2025

ОТЧЁТ.Регулировка и подтяжка рулевой рейки без снятия

В данном отчёте описывается как отрегулировать рулевую рейку на Xedo6 без снятия самой рейки.
Также информация будет полезна владельцам всех мазд 1992-1997 года, в основном владельцам двигаталей К серии т.е. V6

Как мы знаем, снятие рейки это дорогостоящее, сложное и долгое занятие. Инженеры мазды не предусматрели регулировку без снятия. Инструкция глаголит, регулировку динамометрическим ключём, зажав рейку в тисках.
При переборке рейки я так и сделал, но при установки и тесте мне показалось, что недостаточно подтянули.
Снимать всё по новой меня не вдохновляло. В и-нете есть инфа по разборке рейки на ГФ мазде, где описывается регулировка рейки по месту, долго думал как он это сделал, но выясняли, что машина оказалась праворукой
В общем, мы решили стать первоткрывателями. Людей дурят в сервисах, снимают рейку, якобы делают, но на самом деле зачастую тупо подтягивают. Так что теперь подтягивать можно хоть каждый вечер))
Смотрим отчёт!
Было забавно, купили новый огромный, блестящий ключ на 41мм за 40$ и через 10 минут разспилили его вдоль и поперёк)
Необходимо доработать накидной ключ на 41мм

Рулевая рейка Мазда: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт

Когда от водителей слышатся слова о неполадках в гидравлике, то это как раз про необходимость ремонта рулевой рейки, которая на современных машинах примерно одинакова, в том числе и на автомобиле Мазда.

Из чего состоит рулевая рейка Маzda: схема и принцип работы

Рулевая рейка как часть комплекса рулевого управления автомашиной – это распределитель нагрузки, заданной водителем, по направлению к колонке и идущей от неё к автомобильным колёсам. Когда у автовладельца возникают связанные с рулевой рейкой Мазда проблемы, ему будет нелишним напомнить об устройстве этой системы.

Не расписывая подробности, надо сказать, что в стандартном механическом комплексе рулевой рейки данного модельного ряда автомашин присутствуют в качестве главных составных элементов:

опорная втулка;
золотниковый механизм;
зубчатый вал.

Именно последняя из перечисленных деталь рассматривается как первая по своему значению.

К сожалению, от неисправностей и необходимости ремонта не застрахованы ни рулевая рейка Мазды 3, ни рейка более популярной в последнее время модели Мазда 6.

Признаки неисправности рулевой рейки

Понять, нужен ли капитальный ремонт или вообще замена деталей в рулевом управлении Мазды либо можно обойтись лишь регулировкой рулевой рейки, можно после выявления характера возникшей неисправности.

А когда она возникла, об этом свидетельствует следующее:

протекает трансмиссионная жидкость;
стучит рулевая рейка Мазды;
при работающем движке усиливается шум от насоса гидроусилителя руля;
при встряхивании автомобиля на неровностях дороги на рулевом колесе, в котором, кстати, может появляться больший люфт, слышится специфический стук;
для проворачивания руля нужно прилагать изрядные усилия.

Только паниковать при этом не следует. Ощущаемое в рулевом колесе постукивание может быть вызвано всего-навсего изношенностью шаровых на рулевой тяге. А вот если рулевой механизм начинает производить трансмиссионные маслянистые пятна на фоне ставшего тугим руля и тонкого постукивания, то возникает реальная угроза замены рулевой рейки Мазды.

Наиболее частные причины поломки и износа реек

Износ и последующая неисправность рулевого управления в нашей стране обусловлен в первую очередь одной главных проблем – состоянием дорог, по которым приходится ездить. Это – объективная реальность, как и естественный износ вследствие длительной эксплуатации. Наиболее часто рулевое управление страдает от того, что приходят в негодность уплотнители, ползун и шток.

Но всё же причиной вынужденного ремонта рулевой рейки для Мазды 6 (и для других моделей тоже) часто является фактор субъективный:

отсутствие регулярного контроля состояния и целостности пыльников;
несменяемость гидравлической жидкости;
неразборчивая езда по плохой дороге или бездорожью;
небрежность в отношении к автомобилю в целом.

Мы говорим здесь чаще всего о ремонте, регулировке или калибровке рулевой рейки на автомашине модели Мазда 6, поскольку она наиболее распространена среди автолюбителей. Кроме того, многие вообще считают рулевую рейку Мазды 6 недостатком этой машины. Но конструктивно рулевая рейка от той же, к примеру, популярной Мазды 3 не очень-то отличается, так что предложенное описание годится и для этой, и для других моделей.

Что входит в ремонт реек, в какой последовательности его проводят

Прежде всего нужно заметить, что весь ремкомплект для рулевой рейки автомобиля Мазда, как и комплекс ремонтных действий, весьма дорогостоящие. В связи с этим ещё раз напоминаем о необходимости бережного отношения к автомобилю.

Диагностика

Для диагностирования неисправностей рулевой рейки используется специальный стенд, наличие которого является первым показателем надёжности мастерской автосервиса, куда обратился автовладелец.

Диагностика производится под мощным (160 атмосфер) воздушным давлением.

Она позволяет определить многие дефекты рейки. В частности, диагностируется поломка колонки рулевой крестовины, имеющая следствием люфт рулевого колеса, или же люфт, происходящий в самой рулевой рейке. В этом случае рейка разбирается и после тщательной промывки проходит стендовую проверку.

Основные этапы ремонта

Если подойти к вопросу разделения процедуры ремонта на этапы, то их всего два:

Снятие рулевой рейки с автомобиля.
Осуществление ремонтных операций.

Однако существует понятие стандартного ремонта, как, впрочем, и обычной регулировки рулевой рейки для машины Мазда 6.

Ремонтный стандарт предполагает замену повреждённых деталей рейки: сальников, уплотнительных колец, пыльников. Нередко приходится делать замену втулки рулевой рейки Мазды 6.

Есть и стандартная последовательность ремонта:

полная разборка рулевой рейки;
промывка всех деталей;
обследование очищенных деталей, выявление неисправностей;
восстановление или замена повреждённых деталей – в зависимости от степени изношенности;
одновременная проверка и очистка зубчатого вала.

Общей операцией для металлических деталей является очистка поверхностей от нередко имеющейся коррозии. В случае шлифовки вала специалисты производят подгонку деталей под его изменённые размеры.

Замену упомянутых колец, пыльников и сальников проводят прямо на рейке. Более детальное описание ремонтных операций выглядит следующим образом:

Сначала отворачивают рулевые тяги;
Выкручивают гайку золотника и регулировочную гайку прижима;
Из полости достают пружину и прижим штока;
С распределителя снимают стопорную скобу;
Распределитель выбивают из корпуса;
Извлекают тыльную опору;
Постепенно сдвигая, достают шток рулевой рейки;
Специальным съёмником достают левый сальник штока (в ходе ремонта все сальники подлежат замене);
Очищают рулевую рейку от пыли, грязи, масла и продуктов износа;
Обезжиривают все детали;
Токарной обработкой шлифуют поверхность штока;
Подбирают новые комплектующие с учётом изменившихся вследствие шлифовки размеров;
Производят посадку нижнего сальника-распределителя в корпус рулевого редуктора (это уже начало сборки);
На гребень штока наносят смазку и зубцы тщательно промазывают;
Шток возвращают в корпус и проверяют компрессию нового сальника;
Прикручивают перепускные трубки;
Промазывают зубья распределителя и устанавливают его в корпус;
Притягивают гайку золотника;
Полость прижима заполняют смазкой и устанавливают прижим;
Возвращают пружину и прикручивают регулировочную гайку;
Закладывают подшипник и осаживают его, используя оправку;
Таким же способом устанавливают новый сальник;
Надевают стопорное кольцо;
Подготовленную тыльную опору промазывают и возвращают на рулевую рейку;
Производят регулировку прижима;
Отремонтированную рейку диагностируют на стенде: проверяется работоспособность и отсутствие протечки.

Поясню чуток про люфт с точки зрения конструирования автомобиля и ресурса узлов.

Ресурс рулевого механизма расчитывается практически на весь срок службы автоматического мобиля. Вполне естесственно, что бОльшую часть времени мы ездим по прямой. Поэтому максимальный износ деталей рулевого механизма будет в секторе "прямолинейного движения". При регулировке мы смещаем детали относительно друг друга и убираем люфт. Если бы люфт во всем диапазоне руля был одинаковый, то через какое-то время (после нескольких регулировок) мы просто не смогли бы вывернуть руль до упора (люфт скомпенсирован в зоне "прямолинейного движения" на износ), а ближе к краю возник бы натяг прямопропорциональный износу.

Исходя из этого люфт на рулевом колесе измеряется и регулируется только в положении "колеса прямо"

Абсолютно согласен. Сам как-то решил чуть-чуть подрегулировать люфт и не придал значения тому, что колеса были повернуты. Ох как стало закусывать в прямом положении! Пришлось почти полностью выкрутить винт и регулировать методом подкрутил на 5 градусов - проехался - остановился - снова подкрутил - и т.д. пока люфт не исчез и руль легко самовозвращался в ноль - если перекручивал - отпускал винт - и снова проехался - и так пока не пришел к оптимальной регулировке. Перекурчивание винта ощущается как необходимость дополнительного подруливания после первичного подруливания из-за возмущения на неровностях дороги - фактически постоянно начинаешь подруливать ловя ноль руками тогда как нормально руль сам должен возвращаться в ноль.

Перекурчивание винта ощущается как необходимость дополнительного подруливания после первичного подруливания из-за возмущения на неровностях дороги - фактически постоянно начинаешь подруливать ловя ноль руками тогда как нормально руль сам должен возвращаться в ноль.

Попробуйте прибавить обороты на стоящей машине (Мазде) и оценить Люфт. Оный должен значительно уменьшиться. Особенности работы гидроусилителя - Чем больше обороты тем меньше люфт. Так и должно быть.

Попробуйте прибавить обороты на стоящей машине (Мазде) и оценить Люфт. Оный должен значительно уменьшиться. Особенности работы гидроусилителя - Чем больше обороты тем меньше люфт. Так и должно быть.

Это очень спорное утверждение.
Мы проверяем люфт (зазор (англ.)) для того, чтобы повысить безопасность транспортного средства. Уменьшить время передачи усилия от рулевого колеса до колес автомобиля. По всем методикам измерение люфта производится при заглушенном ДВС (в случае если есть усилитель руля).

Если у Вас разболтаны рулевые наконечники, например, то с усилителем или без него руль придется поворачивать на бОльший угол, так как сначала придется выбирать люфты в шарнирах и лишь потом передавать усилие для поворота управляющих колес.

Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение.

Где хочешь проехать - там и дорога.

Кто тут кого в заблуждения вводит пространными рассуждениями это еще вопрос. Если автомобиль становится неустойчив на трассе, то перед тем как убирать люфт в рулевом, совершенно верно, надо проверить еще много чего. Оценивать люфт РЕДУКТОРА рулевого управления помотав рулем на стоящем автомобиле - большая ошибка. Если визуально кажеться, что он велик, то стоит завести двигатель, прибавить обороты и убедиться что он уменьшился. Может на этом все волнения и закончаться. Если нет - то к спецам. А то можно самому так накрутить. Кстати по поводу тугого руля - субьективно он должен сам в нейтраль возвращаться, если нет, то есть вероятность, что редуктор перетянут.
Пожалуйста, читайте внимательней.

День добрый всем!Хорошо что мы спорим ,в споре -то и найдем ответ и истину. Согласен с тем,что критерий затягивания редуктора-свободный возврат руля в нейтраль ( во время движения).Начиная эту тему мне хотелось выяснить, какой допустимый люфт в крайних положениях. Уверен он должен быть в определенных пределах,а вот в каких-никто не знает(ДАЖЕ ДИЛЕРЫ).На машине ,в крайних положениях, руль болтается как . (слов нет).

День добрый всем!Хорошо что мы спорим ,в споре -то и найдем ответ и истину. Согласен с тем,что критерий затягивания редуктора-свободный возврат руля в нейтраль ( во время движения).Начиная эту тему мне хотелось выяснить, какой допустимый люфт в крайних положениях. Уверен он должен быть в определенных пределах,а вот в каких-никто не знает(ДАЖЕ ДИЛЕРЫ).На машине ,в крайних положениях, руль болтается как . (слов нет).

Ну ведь ответили же: чем больше ездишь - тем чаще регулировать надо.Чаще регулируешь(понимай - затягиваешь)- меньше люфт в крайних положениях. Общий смысл - при каждом ТО следует обращать внимание на люфт рулевого колеса при прямом положении колёс. Есть люфт - надо убрать. И у каждого автомобиля будет свой люфт в крайних положениях руля - кто-то ездит понемногу, а кто-то прыгает каждый день по просёлкам.
У меня тоже есть люфты. И проявляют себя они предсказуемо. Если спокойно поворачиваешь - ничего не происходит. А если поскакал по кочкам - то будет тебе удар по рулю, как попадётся по колесу. Проверено в лесу, на ориентировании.

Порядок регулировки рулевого упраления: устранение люфтов в деталях подвески (сайлентблоки, втулки, рычаги, и т.д.); устранение люфта в подшипниках ступиц, устранение люфта в шарнирах рулевых тяг (+ маятник и сошка); устранение люфта в рулевом механизме; регулировка угла продольного наклона шкворня; регулировка угла развала колес; регулировка схождения.

Стабилизирующий момент в бОльшей степени зависит не от люфта в рулевом редукторе, а от угла продольного наклона шкворня (или кастера). Если на стоящей неподвижно машине вывернуть руль до упора (например в лево), то будет видно, что левая передняя часть машины приподнимается вверх. В это время возникает весовой стабилизирующий момент.
Про весовой момент при относительно малых углах кастера говорить сложно. Покажу на более ярком примере. Возьмем два разных мотоцикла: чоппер и кроссовый. У первого - большой угол наклона вилки, соответственно меньше надо прилагать усилий для удержания мотоцикла на трассе, меньше усталость при больших пробегах, но относительно трудно маневрировать в узких местах или на трассе с большим количеством крутых поворотов. Кроссовый мотоцикл напротив, легкоуправляем на бездорожье, при маневрировании, но длительная поездка по трассе потребует изрядных усилий. Вилка у него почти вертикальна.
Какой из этого вывод? У Волги (с кастером более 5 грд) при раздолбанном рулевом стабилизация управляемых колес будет намного лучше, чем у ВАз2108 с углом около 50 угл.минут с исправным рулевым. Правда оба автомобиля должны двигаться накатом для исключения влияния положительного крутящего момента от ведущих колес.

Теперь о гидроусилителе руля.
Его функция лишь усилить действие наших рук. На самом деле мы лишь открываем соответствующие золотники и направляем масло в соответствующие полости исполнительного механизма. Золотниковый узел лишь реагирует на поворот руля и не более того(так же обеспечивает реактивное и следящее действие). С механическими люфтами в механизмах гидроусилитель не связан (см. предыдущие пост). Однако при регулировке углов установки колес руль выставляется (а после фиксируется) в положении "колеса прямо" при работающем усилителе (заведенный ДВС) чтобы золотники усилителя под действием гидромасла встали в нейтральное положение и после регулировки не было отрицательного влияния на положение рулевого колеса.

В общем, ИМХО, гидроусилитель можно считать дополнительным устройством, облегчающим нашу жизнь. При обрыве ремня насоса гидроусилителя он прекратит свое действие, а совокупный механический люфт останется. Вот его, как раз, надо измерять и регулировать (при заглушенном ДВС в положении руля "колеса прямо").

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Типичные проблемы

Скрежет при наезде даже на небольшие кочки;
Посторонние звуки при поворотах рулевого колеса;
Затрудненное управление.

Отчаиваться и сразу искать варианты замены не стоит, возможно, причиной неполадок стал обычный люфт, который на Мазде легко устраним.

А вот об электроусилителе того же сказать нельзя. Именно он чаще всего становится источником проблем для автовладельцев. Кроссовер со своим весом и динамикой, безусловно, требует легкого управления, которое не превратит вождение авто в поединок водителя и рулевого колеса, особенно при переходе на грунтовку и бездорожье. Некоторые автолюбители высказываются за гидроусилитель, и одна из причин – простота его ремонта.

Электроусилитель возьмут на восстановление далеко не в каждом автосервисе, да и самостоятельный ремонт практически исключен. Предотвратить полный выход из строя узла поможет своевременная диагностика. Первым признаком неисправности может стать разница в усилии при повороте руля в противоположные стороны.

Чего не стоит бояться

Новые функции

Читайте также: