Прыгает стрелка спидометра мазда фамилия
Столкнулся с неприятностью, стала дергаться стрелка спидометра и шеркать тросик, но все это пока салон не нагреется, потом все стихает. С таким дефектом когда то сталкивался еще когда в руках была классика, но там все решалось дешево и быстро путем приобретения нового троса, а вот как быть с мавром? Может кто сталкивался с такой проблемой и как ее решать? поможет ли смазка троса?
проблема тоже имеется, но закономерности (типа прогрелся салон -- встала) я не заметил. Просто иногда сразу не дергается. А, еще уточнение: на маленькой скорости дергается больше. Еще не пытался лечить, напрягает не сильно, да и машины под боком нет уже полтора месяца.
Дожужжался. Такая-же проблема была и у меня: при выезде при минусовых температурах со стоянки жужжал спидометр и стрелка зашкаливала за 180, при реальной скорости 40-60 км/час. После пробега 3-5 км всё нормализовывалось. Летом - всё в норме. Доездился до того, что срезало ось стрелки спидометра, стальная ось вторичной части магнитной муфты диаметром 1 мм. Стрелка валяется просто так. Калькулятор пробега и одометр работают, т.к. их привод работает от первичной стороны магнитной муфты. Внимание. Полезный совет: на японках пролив тросика смазками всех видов даёт обратный эффект при минусовых температурах! Своевременно меняйте тросик, ибо озвучиваю стоимость во Владивостоке: приборная доска под заказ из Джапании - 36 тыс.руб, спидомер под заказ - 11,5-12 тыс. now comment. На разборках наших сараев пока нет.Сегодня буду пробовать искать аналог от MPV, Bongo. О результатах сообщу.
ZASQWE
Про жужжание это был я, не залогинился. Пока не искал по разборкам, зашел к знакомым на "Оверс", что на "тёщином языке", предложили привезти с яповской разборки, через месяц. Буду ждать. Два месяца ездил без спидометра и ещё поезжу.
По итогам отпишусь
Таже самая проблема- при минусовых температурах дергалась стрелка спидометра- прогрелась- переставала дергаться, пропадало жужжание. Пролил тросик керосином до полного удаления старой смазки, затем пролил тросик маслом 0W-40. Удалил старую и добавил свежую смазку для высокоскоростных подшипников с Т замерзания -40 во все шестеренки и оси механизма спидометра- в результате все работает, не замерзает и не дергается.
А вообще смазки необходимо менять во всех узлах авто в соответствии с температурами эксплуатации дабы не возникало проблем как с застыванием так и разжижением смазок. Как-то смазки с температурами застывания от -40 до +180С, япы же закладывают смазки в узлы для умеренного климата, отнюдь не для Российских зим и условий эксплуатации. Тем более что машины наши далеко не новые, а уж смазки в их узлах давно потеряли свои свойства.
etc,T-Surf-91,M/T,2LT;T-RAV4-97,A/T,3S-FE
I-Bighorn-98,A/T,4JX1
M-ProceeDM-97 UV56R,A/T,G5E УАЗ Патриот-012 ЗМЗ 2,7i M/T, 4Х4
Заказал на AMAYAMe тросик спидометра (обошелся в 3,5 тясячи плюс доставка), должен прийти на днях.
У моего старого тросика отвалился привод на короткой части, который подсоединяется к раздатке. Длинную часть тросика я выдернул снизу из под машины.
Вопрос: как теперь правильно установить новый тросик?
Откуда его лучше устанавливать: пихать снизу или идти от приборной панели?
Приборную панель я так понимаю придется снимать, чтобы подсоединить трос к спидометру.
Какие сложности могут возникнуть при этом и кто с этим сталкивался, напишите, пожалуйста.
Наконец-то установил тросик спидометра, хотя полгода ездил без показаний спидометра и уже привык ориентироваться по оборотам двигателя.
Но не пропадать же новой детали, установка заняла 30 минут с перекурами: снял облицовку передней панели (6 винтов и клипсы), отсоединил все кнопки, открутил панель приборов (4 винта), отсоединил старый тросик, вытащил его из-под капота, отсоединил от раздатки, снял с защелок на кузове и вытащил старый трос.
Новый установил в следующей последовательности: продел из-под капота к панели приборов, защелкнул хвостовик на спидометре, обратную часть троса опустил под машину и прикрутил к раздатке, вставил трос в защелки на кузове, собрал переднюю панель, все.
Проехался, спидометр ожил: и скорость показывает, и километры крутит. Самое главное: перестал мигать HOLD на панели приборов.
Но радость была недолгой: после того как на трассе проехал около 20 км, стрелка спидометра снова упала и перестал крутиться одометр, но HOLD больше не загорался. Залез под машину, открутил трос от раздатки: все целое и на месте, подергал трос из-под капота (может соскочил со спидометра хвостовик, он тоже держится на защелке), тоже вроде стоит на месте, единственное что заметил: тросик слетел с последней защелки на кузове, где крепится перед раздаткой, и как бы "укоротился", так как на эту защелку я его натянуть не смог.
Чтобы это могло быть, кто что скажет? Неужели панель опять снимать придется, так как снизу все вроде бы целое и на месте.
БЫЛ Экспедиционник: подвеска Dobinson, бодилифт+2", 33х12,5"MAXXIS, LOKKA, ComeUp9500, SAFARI, Hi-Lift Jack, SEPAR, GPS. Пересел на RangeRover 4.2superchardger
Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.
Есть контакт, нет контакта
Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.
Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.
Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.
Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).
Что, если сломается?
Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.
Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.
Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?
Немного диагностики и грусти
Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.
Машина Dodge Neon 2002 2.0 АКПП
Проблема возникла 2.5 месяца назад.
Внешне проявляется как прыгание до полного оборота стрелки спидометра с небольшим повышением оборотов двигателя.
Бывает только на прогретой машине. В основном появляется или при движении на
небольшой скорости или в режиме "park".
При медленном движении возможно дергание, т.е. едем - толчек - едем дальше.
Или трогаемся - толчек едем дальше. Или едем - нажимаем на педаль - обороты растут - тяги нет, дали больше
газа - тяга с толчком появилась - едем дальше. Если начало проявлятся, то возможно полное отключение
спидометра. Т.е. набираем скорость, спидометр на нуле. При этом не переключается передача при наборе скорости.
Проявляется время от времени. В основном при долгом стоянии в пробках.
Показалось, что зависит от бензина. Заправился хорошим бензином - 3 дня не проявлялось, правда и в пробках не стоял.
Около года свистит бензонасос. Но думаю вряд ли есть связь.
Первые две недели ездил с этими проявлениями. Загорелся check engine. Ошибка 0601 - внутренняя ошибка PCM.
В итоге заменил PCM. Ошибка ушла
Уже месяц по компьютеру ошибок нет. Иногда проскакивает P1684.
Обращался уже на 2 крайслеровских сервера, поменяли до кучи свечи, свечные стаканы и высоковольтные провода, удалили катализатор. Никак не повлияло, только машина порезвее стала.
При одном из обращений сделали "восстановление провода массы". Помогло почти на месяц.
Изначально по компьютеру не было ни одной ошибки по АКПП.. Оба сервиса на коробку не грешат.
Говорят, что электрика. Может кто знает грамотного диагноста в Питере?
В чем может быть проблема? Может быть вылетели датчики коробки и все дело в ней,
нагревается в пробках и появляются ошибки, которые не отслеживаются компьютером?
Спасайте неона, дорог он мне
стрелка спидометра у меня на первом прыгала, у меня тогда накрылся датчик скорости, который на акпп, где шрус входит в коробку.
а по поводу дергания. дергало у меня машину и когда с датчиком скорости траблы были и когда бензонасос накрывался. с заменой и того и другого проблема была решена!
Это клюк приборного шитка
Подведу итог, прочитал что-то еще на других форумах:
скорее всего это датчик скорости, плюс возможно считок.
АКПП у меня иногда входит в аварийный режим - т.е. едем только на второй передаче, спидометр при этом не работает.
На другом форуме нашел:
"Если не входит (в аварийный режим) то не в датчике дело, а в приборке, там два мощных резистора стоят, их пропаять надо и всё.
А если даже АКПП входит в "Аварию" (только 2-я и задняя передачи), то тоже не факт, может просто колодка датчика подкисла или грязь туда попала, у меня этой зимой так было, лечил вэдэшкой - полёт нормуль."
Подскажите, пожалуйста, что такое вэдэшка? Окись видимо снимает, а какое настоящее название?
Как сложно до датчика скорости и колодки добраться, без сервиса смогу обойтись?
BlackHorse,
вэдэшка - WD-40 - спрей в баллонах используется в слесарных работах для обезвоживания закисшихи заржавевших соеденение - в основном резьбовых.
до датчика спокойно сможешь добраться без сервиса, он не слишком далеко, почитай по мануалу, правда там еще написано что надо снять акком и площадку его и воздухан - но как правило ничего этого делать не надо, спокойно можно дотянуться и так - расположен он в коробке около шруса со стороны моторного щита.
Отредактировано Вячеслав (13.02.2011 10:13)
Проблема была в пропадании питания блока PCM. В косе, в районе правой фары, где коса разветвляется, перетерся провод. Провод восстановили, проблема ушла. Пол года искали причину.. Самый именитый крайслеровский сервис сказал, что проблема в коробке и предложил сделать диагностику на 35 т.р. Хорошо, что им не поверил.
На коробке, если снять или отодвинуть, не снимая патрубка воздухан, то будет видна прямоугольная приблуда, возможно это блок соленоидов, а сверху большой разъем с болтом посередине. Этот разъем не защищен от пролива и попадания влаги сверху, и назад она сама никак не денется, если туда попала.. Я так пролил чуть антифриза, при доливке в бачок, грамм 30, не более и видимо попал каким то образом аккурат на разъем. После этого стрелка спидометра сдохла, или прыгала хаотично от нуля до 80, при включении передач с места - сильный толчок, вверх передачи не переключались, хоть крути до 6к, хотя редко, но бывало что и переключались но с сильным толчком. Так было 2 дня. Открутил болт, снял разъем, а там жижа, просушил и продул, сбросил ошибки, сел и поехал, как ни в чем не бывало..
Отредактировано Mishania (18.08.2011 20:36)
BlackHorse, Если ты имеешь ввиду правую фару, если стоять лицом к капоту, то да, там как раз дельта из жгута получается, и она трется об прямоугольный выступ, я заметил, когда искал причину неприятности, но провода там оказались целы, хоть и сильно потерлась изоляция, я нахлобучил резиновую трубку в то место и зафиксировал..
Приветствую, Друзья! Сегодня на реальном примере будем разбираться, почему не работает спидометр или почему дергается и прыгает стрелка спидометра на автомобиле.
В общем, обратился ко мне один человек с жалобами на работу спидометра. Суть в том, что стрелка спидометра периодически начинала жить своей жизнью. То есть, начинала прыгать без причины, а иногда просто ложилась на ноль при движении автомобиля.
Автомобиль Шевроле Лачетти седан 1.6. Но суть поиска причины подходит к подавляющему числу современных автомобилей с системой управления двигателем (в народе – инжекторный).
Почему не работает спидометр
Причин данного явления несколько:
1. Вышел из строя датчик скорости
2. Износился привод датчика скорости
3. Загибание зубьев шестерни привода датчика скорости в КПП. Встречается реже остальных причин, но всё-таки встречается
4. Неисправность панели приборов
5. Неисправность проводки.
Как видим, причин не мало. Причем, первые три пункта находятся в одном месте (КПП), а панель приборов совершенно в другом. И всё это соединяется метрами проводки и несколькими коннекторами (разъемами).
С чего начинать и куда копать? Лезть в панель или в КПП?
У нас же ситуация усугублялась еще тем, что стрелка спидометра прыгала не постоянно и тем, что проблему необходимо было решать быстро, так как человек из другого, довольно не близкого, города.
Прыгает и дергается стрелка спидометра
В этой ситуации нам в очередной раз поможет диагностический адаптер. Стоит он копейки, но при грамотном подходе выручает очень часто.
Как же нам поможет адаптер?
Суть в том, что на автомобилях с системой управления двигателем, сигнал с датчика скорости подается параллельно на панель приборов и на блок управления двигателем (ЭБУ). А в некоторых случаях на ЭБУ, а с ЭБУ уже на панель приборов.
Вот я красным нарисовал для наглядности
А как я всегда говорю – при подключении адаптера к диагностическому разъему, мы начинаем видеть все “глазами ЭБУ”.
Поэтому тут уже не сложно догадаться, как определить направление поиска причины прыгающей стрелки спидометра.
Человек едет за рулем и следит за спидометром. Я сижу рядом и слежу за показаниями скорости в диагностической программе.
Если стрелка спидометра прыгает, а график скорости в программе ровный, значит проблема в направлении панели приборов.
А если стрелка дергается, и график тоже с “провалами”, значит проблема в направлении датчика скорости и его привода.
Именно так произошло и в нашем случае. Вот эти провалы означают нестабильный сигнал с датчика скорости.
Значит лезть в панель приборов не имеет смысла. Необходимо двигаться в сторону датчика скорости.
Причина неработающего спидометра
Долго причину искать не пришлось. После демонтажа датчика скорости все стало очевидно
Как видим, сильная коррозия привела к тому, что третий контакт отгнил вовсе. К этому привел предыдущий некорректный ремонт. Судя по всему, в разъеме был ненадежный контакт. И вместо замены разъема или его ремонта, в него был вставлен отрезок медной проволоки
Это не позволило герметично соединить коннектор и влага быстро сделала свое дело. Вот извлеченный из коннектора третий контакт
В общем, все решилось заменой датчика скорости и обработкой коннектора средством для контактов
Ну а процесс замены датчика – это уже совсем другая история, о которой можно почитать здесь.
Видео о том, почему дергается стрелка спидометра
Читайте также: