Провернуло вкладыши ниссан теана

Обновлено: 02.06.2026

Клаббер-завсегдатай
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE

Ни в коем случае с разборки! Или вы сможете качественно отдефектовать их? Желательно только новые! На exist по ниссану не самые низкие цены.

__________________
Lisina-исторически сложившеяся неправильная транскрипция от русского ЛЫСИНА
Так вот любезная Катерина Матвеевна: Классовые сражения на сегодня в общем и целом завершены и час всемирного освобождения настает!

На нисан примера 1997г.в провернул вкладыши ремонтируется ли это или нужно покупать двигатель.

1 отв.

Добрый день! Вами не указан объем двигателя, но на большинстве двигателей Nissan существуют ремонтные шатунные и коренные вкладыши. Необходимо будет снять двигатель с автомобиля, разобрать его, продефектовать и оценить степень повреждения коленчатого вала и шатунов впоследствии провернувшихся вкладышей. Но самое главное нужно будет понять причину этой неисправности и устранить ее, чтобы после восстановления двигателя она не повторилась вновь. При таком ремонте двигателя попутно можно будет заменить поршневые кольца, маслосъемные колпачки и притереть клапана ГРМ. Таким образом можно отремонтировать двигатель Вашего автомобиля и продлить ему жизнь еще как минимум на 100000 км. пробега. Стоимость работ капитального ремонта двигателя составит от 35 до 45 тыс. руб. Стоимость запасных частей и расходных материалов можно будет оценить только после разборки и дефектовки ДВС.

Часто на многочисленных форумах, посвященных автомобильной тематике, можно прочитать темы о стуках в двигателе или о провернутых вкладышах. Это аварийная ситуация в ДВС. Когда говорят, что провернуло вкладыш, это значит, что подшипники скольжения на коленчатом валу и на шатунах вырвало из посадочного места и они пришли в негодность. Это серьезная поломка, которая случается достаточно часто. Автолюбители видят причину в низкокачественных моторных маслах от неизвестного производителя.

Но причин значительно больше, и они напрямую не связаны со смазкой и ее качеством. В доказательство этому есть множество примеров, когда коренные вкладыши выходят из строя, если в двигатель залито брендовое оригинальное масло. Или наоборот — подшипники работают не одну сотню тысяч километров на маслах среднего качества. Давайте разберемся, почему проворачивает вкладыши коленчатого вала, какие факторы на это влияют и что является главной причиной этого явления.

Разница между коренными и шатунными вкладышами

Необходимо знать, что есть два вида вкладышей. Это шатунные и коренные. Первые находятся между шатуном и шейкой коленвала. Коренной элемент похож на первый по своему предназначению. Однако он располагается там, где коленчатый вал проходит в корпусе двигателя. Вкладыши отличаются по своим размерам. Габариты зависят от типа ДВС, для которого конкретная деталь изготовлена. Существуют и специальные ремонтные вкладыши. Они отличаются от оригинальных новых, установленных в двигателе. Ремонтные вкладыши различаются лишь отметками, кратными 0,25 мм. Так, их размеры примерно такие — 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1 мм.

Причины проворачивания вкладышей

Итак, коленчатый вал — это деталь, которая работает в жестких условиях, и ей приходится выдерживать колоссальные нагрузки в условиях экстремальных температур. Чтобы механизм надежно удерживался на оси и мог обеспечивать правильную работу всего кривошипно-шатунного механизма, необходимы вкладыши. Шейки на валу работают в качестве внутренней обоймы. Вкладыши — в качестве наружной.

В блоке ДВС имеются каналы для подачи смазки под давлением. За счет масляной пленки, которая обволакивает вкладыши, коленчатый вал может вращаться. Почему же автовладельцы сталкиваются с ситуациями, когда в двигателе провернуло вкладыши коленвала? Есть несколько возможных причин. Давайте рассмотрим их ниже.

Механический износ

Первая причина, по которой при ремонте двигателя проводят замену коренных и шатунных вкладышей, это выработка. Изнашиваются детали вследствие механических нагрузок. Многие пытаются сберечь вкладыши, однако это бесполезно. Здесь замешана физика, а физические процессы по-другому работать не могут. Износ неизбежен. Антифрикционный слой на вкладыше со временем стирается. Это ведет к свободному ходу коленвала. Появляются люфты. В результате этого снижается давление масла, причем вполне существенно. На большинстве двигателей, которые отличаются высокой надежностью, если провернуло вкладыш, это говорит об их износе.

Проворачивание шатунных вкладышей коленвала

Это тоже одна из популярных неисправностей. С такой проблемой столкнулось много автовладельцев. А вот о причинах знают далеко не все. Разберемся, что же случается с элементом. Пластина шатунных вкладышей достаточно тонкая.

Она устанавливается на специальное посадочное место. Наружные стенки на полукольцах имеют специальные выступы, которые еще в необкатанном и неразработанном двигателе упираются во фронтальную часть блока цилиндров. В определенный момент посадочное место просто не может удержать шатунный вкладыш. В результате типичная ситуация — провернуло вкладыш. Пластина не просто проворачивается, но и прилипает к шейке коленчатого вала. В этом случае мотор глохнет и больше не заведется.

Причины поломок шатунных вкладышей

Нарушение натяга

Если провернуло вкладыши, причины могут быть и в этом. В серийных автомобилях, собранных на заводе квалифицированными специалистами, такого не будет. А вот если мотор уже ремонтировали, то, скорее всего, подбор вкладышей был выполнен неверно и натяг нарушился.

Когда мотор работает, вкладыши испытывают повышенный момент трения. Этот момент стремится провернуть вкладыш. А из-за пониженного усилия, которое удерживает деталь на месте, риск проворачивания увеличивается в разы. Под действием неравномерной нагрузки, слабая посадка подшипника трения заставляет вкладыш вибрировать. Также нарушается смазочная пленка. В результате деталь проворачивается, а удерживающий порожек не в состоянии воспрепятствовать этому.

Как определить поломку

При проворачивании коренных вкладышей тут же выходит из строя коленчатый вал и блок цилиндров. В случае проворачивания шатунных подшипников, из строя выйдет сам шатун, колневал, а также блок цилиндров. В результате автовладельцу может помочь только капитальный ремонт мотора. Эту поломку можно определить. Существуют некоторые признаки провернутых вкладышей. Один из них — это характерный металлический стук по всему мотору.

Он не прекращается даже на холостых оборотах, а с повышением нагрузки он стучит еще интенсивнее. Еще один признак — низкое давление масла. Если двигатель холодный, тогда звуков может не быть. Если ситуация безвыходная, мотор заглохнет, и оживить его можно только ремонтом.

Ремонт и последствия

Типичная ситуация — провернуло вкладыши. Что делать? Решить проблему можно по-разному, в зависимости от характера повреждений. В некоторых случаях можно обойтись заменой вкладышей со шлифовкой коленвала. В сложных ситуациях ремонт будет значительно дороже.

Если провернулся шатунный вкладыш, то в современных двигателях это не является серьезной проблемой. Но это не касается коренного. Часто случается ситуация, что поврежденный вкладыш просто меняется, и мотор работает дальше. Специалисты не рекомендуют такой подход. Ресурс восстановленной таким образом пары шатун-шейка коленчатого вала может сильно сократиться. Гораздо более приемлемый вариант — это замена шатуна, с которым случилась проблема. Также если провернуло вкладыши (ВАЗ-2172 в том числе), обязательно ломается и замок на шатуне. Более оптимально будет расточить коленвал под следующий ремонтный размер и выполнить полную замену вкладышей и шатунов. Шлифовать вал после проворачивания необходимо в обязательном порядке.

На шейке механизма образовываются задиры. Только так можно добиться нужного состояния поверхности и двигатель будет работать правильно.

Что в итоге

Если в моторе что-то застучало, то это сигнал к немедленному прекращению эксплуатации автомобиля. Не стоит заводить мотор. Скорее всего, внутри двигателя провернутые вкладыши. Ремонт этой поломки может быть достаточно дорогим. Нужно учесть, что на ресурс элементов влияют и температурные режимы работы мотора. Не стоит перегревать двигатель. Что касается масла, то безопаснее всего использовать те продукты, которые полностью соответствуют требованиям и допускам производителя.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам происходит проворачивание вкладышей коленчатого вала. Чтобы исключить поломку, не держите двигатель подолгу на высоких оборотах, вовремя меняйте масло, фильтры и соблюдайте температурные режимы работы мотора.

В первой части обзора мы выяснили, что никаких критично слабых точек в кузове, салоне и ходовой части у второй Teana нет – если следить за состоянием ЛКП, иметь достаточно денег на ремонт подвески и не курить в салоне, она будет оставаться весьма комфортным, тихим и надежным автомобилем. Сегодня же мы заглянем под виртуальные капоты, чтобы понять, не станет ли мотор или вариатор поводом отказаться от покупки. И, чуть забегая вперед, успокоим: в отдельных случаях – станет.

Трансмиссия

О сновное количество нареканий к Teana второго поколения связано с используемыми трансмиссиями. Так уж получилось, что генеральный курс партии в компании Renault-Nissan повернулся в сторону использования вариаторов. Так что в отличие от четырехступенчатых АКПП на прошлой модели при смене поколения выбор был сделан в пользу бесступенчатых трансмиссий.

На фото: интерьер Nissan Teana (J32) '2008–11

Все вариаторы Jatco этого поколения основаны на схеме с толкающим наборным ремнем и отличаются весьма отработанными конструкциями. При аккуратной эксплуатации и своевременной замене масла и фильтров они являются крайне надежными трансмиссиями, способными пройти больше 150-200 тысяч километров пробега даже без мелких отказов, к тому же поломки обычно проявляют себя задолго до полного выхода из строя. А экономичность машин с такими коробками очень высока.

На фото: Nissan Teana (J32) '2011–14

В итоге средний ресурс вариатора при российской эксплуатации раза в два скромнее, чем в США или Японии, да и возможностей по восстановлению меньше. Хотя средний ремонт обычно не слишком дорог: если не затягивать со сменой ремня, то все ограничится заменой фильтров, некоторых соленоидов и, собственно, ремня. Но если масло было грязным, а нагрузки большими, и ремень и конусы сильно изношены, то почти наверняка ремонт будет крайне дорогим, а учитывая цены на запчасти у нас – и вовсе нерентабельным.

На фото: Nissan Teana (J32) '2011–14

С мотором 3,5 прогрев на месте – вынужденная мера, без него движение по заснеженным улицам убивает вариатор очень быстро. И уж точно никаких стартов без прогрева вообще, тем более что момент такого мотора легко вызывает пробуксовку на скользких покрытиях. После ста тысяч пробега рекомендуется проверить и отремонтировать/заменить клапан основного давления, иначе рывки давления могут вывести из строя ремень.

При длительной эксплуатации на загрязненном масле страдают еще и масляный насос, и плунжеры гидроблока. Если масло не меняли длительное время, то после 100 тысяч, скорее всего, понадобится проверка рабочего давления и полная переборка гидроблока. При пробеге за 150-200 тысяч обычно требует замены и степ-насос, а при работе на грязном масле он может выйти из строя заметно раньше.

При аккуратном обслуживании можно рассчитывать на пробег за 250 тысяч до замены ремня даже в наших условиях. Разве что масло нужно менять часто, хотя бы раз в 50-60 тысяч километров.

Основные поломки в процессе эксплуатации связаны с загрязнением масла и износом маслонасоса, регулятора давления и гидроблоком, а также износом подшипников. На ранних ревизиях коробок возможны проблемы с провернувшимися подшипниками вторичного вала, штатный же ресурс подшипников – порядка 160-200 тысяч. Если появляются шумы и вибрации, стоит заменить их, пока не произошло повреждения конусов и ремня. При пробегах за 150 тысяч рекомендуется замена фильтра, замена четырех соленоидов гидроблока и чистка клапана сброса давления. Степ-мотор также очень не любит грязного масла и легко выходит из строя при превышении сроков его замены.

На фото: Nissan Teana (J32) '2011–14

Старая четырехступенчатая АКПП RE4F04A встречается редко, и проблемы с ней в основном такие же, как на Teana J31. Основные – это удары при переключении 1-2 передач и пропадание задней. Общий ресурс – за 200 тысяч, но в ремонте коробка проста и дешева и после починки пройдет еще много раз по столько.

Моторы

Вообще, VQ25DE и VQ35DE – отличные двигатели: конечно, в наших условиях их ресурс поменьше, чем они могут отходить в США или Японии, но все равно впечатляет. Из основных сложностей – плохой зимний запуск и проблемы с ресурсом катализаторов, во многом связанные друг с другом. При выходе катализаторов из строя резко сокращается ресурс поршневой группы из-за попадания керамической крошки в цилиндры.

Еще слабоват маслонасос: он очень не любит грязное масло и большие интервалы замены, поэтому не стоит пытаться при городском движении превышать интервал в 10 тысяч от замены до замены, а в смешанном цикле – 15 тысяч, если вы рассчитываете на долгую эксплуатацию. В противном случае уже после 120-150 тысяч пробега давление масла снизится до минимума. Свечи тоже нужно менять достаточно часто. Мотору положены дорогие иридиевые, но на практике это бесполезно, лучше менять чаще более простые. Пусть операция по замене не слишком легка, но это гарантирует нормальную мощность двигателя и увеличивает ресурс катализаторов.

На моторах 3,5 присутствует и проблема с вибрациями: подушки мотора придется менять очень часто, примерно раз в 40-50 тысяч, если вам нужен комфорт в салоне. С двигателем 2,5 проблема стоит не так остро – ресурс этих элементов намного выше, и они могут не беспокоить до пробегов в 150-200 тысяч.

На фото: Nissan Teana (J32) '2008–11

Как и положено отличному мотору, больше каких-то специфических проблем не наблюдается. Раз в 150-200 тысяч нужно менять цепи и успокоители да регулировать клапаны хотя бы раз в сто тысяч – и он будет ходить и ходить. Главное – не перегревать и регулярно менять масло: вот, собственно, и все.

На фото: Nissan Teana (J32) '2008–11

Часто к 120-150 тысячам пробега мотор уже отправляется на легкий капремонт из-за залегших колец и износа ГРМ, но это, как правило, случается при жесткой пробочной эксплуатации – обычно ресурс все же повыше. Конечно, в целом все не слишком плохо: детали недороги, гильзы можно поменять при наличии износа, а большая часть проблем с вибрациями и неровными оборотами лечится промывкой и чисткой дросселя и впуска.

Двухлитровый мотор QR20DE от него отличается большим ресурсом поршневой. Но на чудо рассчитывать не стоит – больше трехсот тысяч он точно не пройдет, а скорее всего, все закончится масложором при пробегах порядка 150-200 тысяч. Ну и проблемы те же: не очень высокий ресурс ГРМ, вибрации, течи масла и чувствительность к перегреву.

Резюме

Если бы не вариаторы и наши национальные особенности вождения, усугубляемые зимой, Teana могла бы выиграть соревнование с извечной соперницей Camry. Ведь основные моторы у нее даже надежнее, комплектации богаче, да и дизайн пусть и странный, но присутствует. К тому же версия с полным приводом как нельзя лучше подходит для нашей зимы: внедорожник из длинного седана не получится, но хлопот у владельца куда меньше. Но все решают нюансы.

На фото: Nissan Teana (J32) '2011–14

Ресурс трансмиссии – всегда лотерея при покупке, а с мотором 3,5 шансы на выигрыш резко снижаются. Да еще и в процессе придется привыкать к тому, что обращаться с агрегатом нужно бережно. Конечно, и у конкурента недостатков хватает – та же коррозийная стойкость тоже не безупречна, но имидж работает на Toyota, а не на Nissan, и небольшое различие в фактической коррозийной стойкости в итоге оказывается значимым фактором для формирования цены на вторичном рынке.

К счастью, цена падает соразмерно мнимым и не очень недостаткам, так что как объект для покупки Teana J32, скорее всего, крайне выгодна. В этом классе конкурентов у нее немного, и еще меньше тех, кто сравнится с ней по стоимости эксплуатации в целом, особенно если учитывать цену на страховки и обслуживание. А что до выбора, то двигатель объемом 3,5 литра, как обычно, не рекомендуется: сам мотор отличный, но с коробкой будет тяжело. А вот 2,5-литровый V6 – отличный выбор: и коробки с ним живут достаточно долго, и тяги хватает. К тому же у мотора очень боевой характер.

Решаем вопросы, пишем отчеты касающиеся ремонта, замены, модернизации - ДВС, навесного (не электро) оборудования, систем зажигания, охлаждения, топливной, впускной/выпускной а также коробки передач.
Жор масла, бензина, "странные" дерганья, "глохнет" и т.п. тоже сюда.
Внимание! приводные валы, ступицы относятся к трансмиссии, а не к подвеске!

Мега трабл. Провернуло вкладыш.

Привет всем! У меня тут на днях горе произошло. Движочек застучал гдето на оборотах 2000-2500. Предварительная экспертиза и вскрытие показали что провернуло вкладыш 4-го цилиндра. 2тыщи с копейками назад делал капиталку. Все было просто отлично и ничто не предвещало, а тут ни с того ни с сего раз тебе и получи. я был жутко расстроен. Опишите пожалста мои дальнейшие действия, если кто сталкивался с подобной ситуацией. Заранее пасиба. В таком состоянии проехал гдето 7км, очень бережно
Какие вкладыши брать, точить вал или нет, какие вкладыши менять, какие нет? и т.д. и т.п

Можно ли по данной ситуации судить о качестве масла?(было залито мобил синтетика)

_________________
Препятствия можно перепрыгивать, перелетать, переползать или грубо форсировать.
Ceres AE101 4A-GE m/t - ГОНКА - продан!
Levin бэлий-бэлий BZ-R - продан!
MMC Airtrek 2.4 4WD FullTime
Levin AE101 4A-GTE, низкие 13сек мои

у меня такое же горе вот завтра-послезавтра поеду промерять коленвал и шатуны
P.S. коленвал точить наверное придется

вкладышей ремонтных вряд-ли найдёшь, - самый лучший способ, - купить коленвал, шатун и вкладыш.
А вообще виноваты сборщики - причина скорее всего в том, если запчасти качественные, то собрали с песчинками, которые и продрали вкладыш, - или масло мало поступало в 4й котёл.
Вообще, самый дешёвый вариант, искать вкладыши ремонтные, только предварительно нужно отвезти колено к токарю, тот промеряет сколько нужно снимать с колена,скажит тебе толщину вкладышей, - если найдёшь такие, - говори, пускай шлифует.
7 километров - ООООчень много. Мотор даже заводить нельзя.
Шатун у тебя овальный, на коленке задиры будут сильные.
У меня на мерине, пол-года назад вкладыши провернуло, я проехал 800 метров, мне пришлось растачивать до последнего размера - и то, маленькая плешь осталась, токарь сказал что максимум 30 тысяч проедет.

Если вкладыш провернуло и ты проехал на двигле, то по-любомы надо будет точить коленвал (лучше сразу взять контрактный), коренные тож надо будет менять.
mr.kanzler, правильно сказал, что не поступало, либо мало поступало масло в 4 котел, происходит из-за соренный каналов, либо некачественного масла. Возможно, что мог и повредить блок двигателя(поятели коленвала). Вчера загнали ED-ху на капиталку - провернуло вкладыш на 180 км/ч, причем машина доехала сама до станции, когда разобрали, все было в плачевном состоянии.
Бывает, что проще поставить контрактный двигатель, чем капиталить старый, но опять же это не панацея, т.к. есть шанс купить беспробежный хлам. А разбирать и заглядывать в контрактный двигатель никто тебе не даст.

Ремонтные размеры на экзист заказываются.
Но после такого конечно смотреть надо, есть ли смысл что-то ремонтное ставить.

_________________
Toyota Ceres Z-type 1.8l 7A-FHE + 4-2-1 - C57 - 16" ADVAN - расстался со слезами
Toyota Sera SSLS 1.5l Turbo 4WD на палке - девушка на выходной на Drive2
Toyota Caldina GT-T 2.0l Turbo 4WD - полный сток

_________________

"У вас прекрасные дети, но то, что вы делаете руками просто безобразно"
-=3a-gze=-

На самом деле не все так плохо. Вкладышь может провернуть разными способами. Кстати сам причины того что провернуло тоже разные.
Вполне мог и остаться целым вал. Это надо разбирать и глядеть. Были случаи двигатель после такого работал долго и счастливо.
Но вот разбирать двигло исмотреть что там с ним это конечно обязательно. Может так случиться что на валу ничего нету (задиров и т.п.) Разбирай смотри. А пока от страха глаза велики.

Бало у меня такое , тоже появился стук примерно на 2-3 тыс. когда застучал глять на щуп , а масло то нету , ну я по неопытности поехал поменял масло , звук остался проездил ещё день и поехал на станцию к знакомому мастеру , машину он сразу забрал на ремонт, в итоге провернул вкладыш какой именно шатунный или коренной не помню ,но меняли все(вкладыши) + плюс колено протачивали , короче с масло+ работа+запчасти(делали кстати три дня) отдал 7800 руб(хотя везде ломили 8000-10000 только работа) , он мне предлогал капиталку сделать я отказался, проехал уже больше 20 тыс всё отлично. И это притом что рабочий диапозон оборотов у меня 4-6 тыс.
(короче хорошо раскручиваю).

Капиталку делал сам, собирал все очень качественно, тщательно и чисто.
Двиг уже разобрал(точней снял поддон) посмотрел, вкладышам конечно крендец, ну а шейке вала как мне показалось почти ничего не доспелось, хотя могу ошибаться. Завтра мерить пойду. эх. машины, машины.

5a-fe 4-6 тысяч оборотов. Бедный двиг )

А по коленвалу с провернутыми вкладышами, если в том колене где провернуло нету задиров. То 100% ему ничего не доспелось. Возьми гденить микрометр и сам сравни все колена на разных цилиндрах. Если разницы нету собирай. Причина проворота правда осталась неизвестной, хотя смотря какие вкладыши собирал, если те которые стояли до тебя - значит они уже подносились (80% вероятности в этом причина) МЕНЯТЬ ИХ! ИМХО.

Москвичи, подскажите где можно проточить колено недорого!

Предупреждая проблемы с двигом, решил его перебрать. Во втором цилиндре на шейке колена видна полосочка.
Все вкладыши в изношенном состоянии.
В голове много грязи. Чем бы её почитсить. Пробую бензом и карб-клинером, но не очень получается.

Я всегда промымаю голову блока большим кол-вом солярки либо бенза, потом горячей водой с порошком, потом просто большим количеством холодной воды. Все это при применении большого кол-ва различного формата капроновых щеток. Никогда не пользовался специальными чистящими средствами кроме "PROFOAM 2000" отлично отъедает мазут и масло.

По своим апаратам незаметил что вода с мылом вредно. Главное отмыть мыло или там порошок хорошо. Вот для этого и надо большое кол-во холодной воды.

Понял. Просто есть мнение, что силумин-аллюминий будет окисляться. Тогда попробую на мойку отнести, чтобы там тем раствором, что двиг моют, обработали и промыли как следует. А потом и продули ещё.
По поводу полосочки на колене что можешь сказать? На проточку? Почти на всех вкладышах видны покоробления и щербинки.

Mr.mX писал(а): Москвичи, подскажите где можно проточить колено недорого!

34 километр от Москвы по ленинградке ПОЛИГОН МАДИ тел. 536-91-50

шлифовка колена+полировка+мойка====1800 руб.

МАМИ-СЕРВИС
ул. Б. Семеновская, 38,Н-114( МГТУ "МАМИ"). м.Электрозаводская

Телефоны: 369 9591, 369 9167

Звякни им. Они многим занимаются.

У нас контрактный коленвал предлагают по ценам 1500-2000р. Мда, ценник московский на проточку высокий.

В общем как я понял для начала необходимо замерить шейку микрометром а уж только потом предпринимать какие-либо действия. Есть возможность покупать вктладыши по отдельности на каждый цилиндр. Как лучше сделать, менять везде или только на этом цилиндре(ну это если не точить) .

Ну вообще то не все так просто. У меня есть ощущение что твои вкладыши подработаны. Я бы сделал так:
1. Замерил гденить шейки, если они не нуждаются в проточке и все одинаковы, и нет на них задиров и больших канав, то купил бы новые вкладыши на все цилиндры.
2. Если шейки надо под ремонт точить или они не одинаковы и это значит все равно точить, то ремонтные вкладыши.
3. Потому как если старый был подработан и провернуло из-за этого на 4ом, то не факт что не провернет на другом в ближайшее время. А это опасно.

Так что думай сам. На своем бы я конечно заменил в первую очередь их, а с валом сделал бы что нужно в зависимост от его состояния.

Седня мерил микрометром шейки на валу. вскрыл еще 1-й шатун и померил там шейку. В общем они практически одинаковые(разница на полстотой, хотя и того меньше). Вот. элипсности тож не ощутил. Вкладыши как оказалось меняные и стояли на первом цилиндре разных производителей(на четвертом не знаю чего было.) Вал наверна точить не придется, ибо все размеры в пределах допуска и нормы, а вот с шатуном это пока вопрос. Его бы или поменять или полировать или еще чего-то. Такие вот дела, не очень хорошие. А так не хотелось разбирать мотор! В общем по мере ремонта буду отписываться.

Весь день сегодня провел под аффто. Вскрыл оставшиеся 2 шатуна: 2-го и 3-его цилиндра. 2-й был провернут, вкладыш конечно был изношен но не так как 4-го цилиндра. 3-й стоял на месте, но вкладыш тоже изношен. и на 2-ом и на 3-ем вкладышах практически полностью были сточены усики(замки) вкладышные.

На 1-ом цилиндре вкладыши разных производителей(тайхо и еще какогото), на 2-ом тайхо, на 3-ем то два тех же что и на первом один вкладыш. В общем у меня нет слов. конструктор какой-то жуткий.

Диаметры всех шеек лежат в пределах 41,985-42мм. т.е. в пределах нормы.
Вкладыши купил дубликатные(TaiHoo или чтото типа того) 350р комплект!Советовался с мотористом по тоетам, говорит нормальные.

Все вкладыши которые стояли были темные, т.е. такое ощущение что перегрелись или от недостатка масла или от качества масла или не знаю от чего. Я поставил крест на моторном масле "Мобил1" . Хотел сначала заливать Мотюль, но его нужно ждать,да и дороговато что-то. Залил хорошую синтетику ликви моли.

К вечеру все поставил, собрал мотор, завел. работает как часики. тьфу тьфу тьфу . Дай бог еще проработать ему сто лет . Осталось дособирать кой чего снизу, но седня уже не хватило сил и терпения. темно, да и устал. Завтра дособираю. По мере пробега буду отписываться.

Кстати. как обкатку проходить теперь. Сколько, как и чего. А то блин 26мая соревнования. а у меня обкатка идет. эт нехорошо. За месяц успеется пройтись.

Читайте также: