Противоугонное устройство для автомобиля на коробку передач автомат хонда hr v
Honda CR-V1 Ремонт автомата своими силами S4TA
Разборка - продолжение
Без съемника снять нереально. Останется снять подшипник и втулку шестерни-I.
И потихоньку выпресовываем, следя чтобы лапки прижимались максимаьной поверхностью и не соскальзывали, без перекосов.
-->
-->
-->
-->
Можно проверить узел: обгонная муфта (one-way clutch) в сборе с парковочной шестерней и шестерней 1 передачи - легко рассоединяются при взаимном вращении и доступны осмотру. Проверить легкость взаимного вращения шестерен в одну сторону и невозможность в обратную.
Далее по мануалу надо снять с коробки охлаждающие трубки АТФ, и на этом разборки внутри боковой крышки заканчиваются. Добавлю, по передне-нижнему краю торчат 4 трубки с резиновыми колечками, трубки можно вытащить - строго запомнить где какая была. Я нанизал их на кусок провода в порядке очередности. Прокладку теперь можно спокойно убрать.
-->
Если ещё не снята раздатка - теперь уж точно пора, чтоб не мешала.
Далее поубирать, что там снаружи приделано - датчик оборотов первичного вала (если есть - у меня нет), при желании - соленоиды переключения передач и блокировки ГТ, снять (если есть, как у меня) управляющий тросик и открутить ту штуку, на которую он наматывается, оставить торчать голый вал.
Совместить шпильку на управляющем валу (на котором раньше был рычажок, двигающий парковочный зуб) с соответствующим отверстием в корпусе - чтоб не мешал при снятии. Открутить 19 (2wd - 18) болтов и потихоньку снять корпус трансмиссии с корпуса гидротрансформатора. Может идти не очень легко. Может тянуть за собой первичный и вторичный валы - их толкнуть обратно.
-->
-->
Разборка - продолжение
-->
Снять фильтр (его можно впринципе и сразу снять как открыли корпус
На вид он якобы читсый, но стоило его начать мыть как грязи как с сапога…
Покупать новый не буду, отмылся полностью, и за стенками тоже.
Включил снизу фонарик для просвета
-->
вообще многие рекомендуют его поменять, если на нем было бы грязи в хлам я бы наверняка так и сделал!
Осматриваем вал
-->
на работу они влиять не должны, но откуда такая хрень, смотрел на фотках кто как ремонтировал — такие же задиры…ну не похоже они на заводские!
Далее мы видим сальники на валу
-->
И смотрим где они ходят
разбор - продолжение
щас поясню
сальники со временем во первых сами стераются, во вторых стирают то место об которое труться.
в итоге увеличиваются их "дырявость" тоесть они больше пропускают масла (в идеале вообще не должны, но наша коробка она вся внутри не герметична и все везде сопливит). Так вот на холодную масло более густое и сальники справляются и сдерживают, при нагреве масло становиться более жидким и они уже не держут - в итоге слетают скорости (вечная нетраль), по этой же причине у многих появляется такая ситуация - сменил недавно масло - сломалась коробка. Дело в том что "старое" масло оно густее чем свежее, и когда сделали замену то по сути понизили немного давление.
Что делать
Менять сальники однозначно (залезть в коробку и не поменять все резинки кощунство - что тогда мы тут забыли) и этого в большинстве случаев достаточно, но если протертости как на фото то тут только ее замена, а стоит она около 7 т.р. (у знакомого такое было на 500 000 км пробега)
На моей же коробки были только следы потертости но на ощупь никак не чувствуется (думаю нутромер бы показал)
Гидромозг
Еще одно страшное слово - гидромозг.
Многие просто побоявшись этого слова, доходят до этого момента, думают поменяю фрикционы, да попавшиеся резиночки - должно помочь, а туда не полезу - больно уж слово страшное - наверняка там все в порядке!)))
Ну мы люди безстрашные и залезли капиталить!
-->
Смысл есть: проверить/обеспечить четкую работу без заедания всех клапанов и гидроаккумуляторов, и смыть все отложения. На гидроаккумуляторах есть резиновые сальники (колечки). Но все крайне аккуратно, осторожно, каждый шаг лучше фотографировать.
С управляющего вала (который от селектора приводится) со стороны ГТ снять всё что есть (приводной рычаг от троса).
Убрать все видимые трубки, строго запротоколировав, где какая.
-->
Есть некоторые различия в строении клапанных коробок разных трансмиссий, использовавшихся для мотора B20B, описание будет не очень детальным, и применять его со здравым смыслом, ориентироваться по ситуации!
-->
-->
Обратите внимание на болты - некоторые из них черного цвета и не спроста - это каленые болты - на них ложиться огромноая термонагрузка и если там будут стоять обычные их просто порвет.
Откручиваем болты и снимаем сервокорпус (если название не путаю)
-->
-->
В сервокорпусе можно разобрать гидроаккумуляторы, промыть, сменить уплотнительные резиновые кольца. ВНИМАНИЕ! Пружины в них разные! Не перепутать!
-->
Продолжаем послойно разбирать
-->
Между слоями находяться пластины
-->
вот эту грязь не отмыть никаким количеством свежего масла(((
-->
Это одна из причин залезания в гидромозг - нужно все хорошенько отмыть.
Снимаем пластину
-->
Тут осторожнее на этом уровне есть мелкие детали которые легко потерять - сложите например в крышку из под карбклинера)
-->
Дальше идет еще одна пластина, а под ней.
Гидромозг - продолжение
А под ней.
-->
-->
Также послойно разбираем корпус клапанов блокировки ГТ и регулятора давления, в процессе снимаем и промываем направительную пластину АТФ. Снимаем статор и его детали.
-->
-->
-->
-->
-->
Наконец, снимаем главный корпус клапанов. В процессе не повредить маслонасос: это две шестерни и полый вал, всё внутри главного клапанного корпуса.
-->
-->
-->
Здесь есть два подшипника, проверяем их на изношенность и если нужно меняем.
Теперь все можно промыть. Каждый клапан по очереди можно разобрать (снять упор и вынуть шток). Если шток ходит свободно - клапан в порядке, если нет - надо пошлифовать шток и отверстие наждачкой №600, замоченной на полчаса в АТФ.
гидромозг - проверка
При шлифовке не увлекаться, алюминий стачивается легко. Промыли растворителем или карбклинером, продули-протерли, обязательно смазали АТФ - проверяем эффект, при необходимости повторить. И так все клапаны.
Можно проверить состояние маслонасоса: смазав АТФ и вставив на свои места вал и шестеренки, проверить свободное вращение, замерить расстояние между зубьями и боковой стенкой. Как показывает опыт тех кто постоянно их ремонтирует проблем в маслонасосе не встречается
-->
Сбор клапанной коробки послойно в обратном порядке. Все детали смазывать АТФ. Наливать в каналы немного АТФ при сборке, чтоб была смазка клапанов к первому запуску.
Внимание! Аккуратно все собирать! Смазывать элементы маслонасоса АТФ (2 шестерни и ось ведомой), проверять свободное движение элементов маслонасоса - вращение и осевой ход - после установки главной клапанной коробки и после установки всех остальных слоев, только потом протягиваем болты (момент 12 Нм).
Продолжение следует
Читайте также: