Проблемы со сцеплением ниссан ноут
Здравствуйте. Проблема такова: постепенно пропадает сцепление, жидкость не куда не уходит. После прокачки все работает, но стоит поездить 2-3 дня по городу или час-два по трассе и свободный ход педали становится больше, до полного провала. Если ездить положив ногу на сцепление, как бы в натяг, то сцепление живет дольше. Предполагаю что подсасывает от куда то воздух.
P.S. Из за этой проблемы поменял рабочий цилиндр, ситуация не изменилась.
Заранее спасибо за ответ.
Как регулировать сцепление на ниссан ноут
Nissan Note. Бедная топливовоздушная смесь
Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.
Бедная и богатая смесь топлива является отклонением от нормы, в результате чего двигатель может начать перерасходовать горючее, плохо заводится, теряет мощность на разных режимах, дымит, перегревается.
Если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными. В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.
главными причинами такого обеднения являются:
-недостаточная подача топлива;
-поступление лишнего воздуха;
Черный нагар является признаком избыточного обогащения смеси. Сероватый светлый или белесый нагар говорит о том, что двигатель работает на обедненной смеси, перегревается и т.д. Также отметим, что нагар и его цвет можно считать точным признаком только в том случае, когда двигатель полностью исправен, зажигание настроено и работает нормально, а также нет проблем со свечами.
Бедная смесь на холостом ходу и под нагрузкой: карбюратор, инжектор
Для определения возможных причин бедной смеси начнем с более простого карбюраторного ДВС. На таких моторах чаще всего неполадка локализуется в системе питания. В списке частых неисправностей отмечены:
Трансмиссия
Бензиновые 1.4 и 1.6 сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 4-скоростной автомат предлагался только со 110-сильным 1.6.
Сцепление МКПП обычно проезжает свыше 150-200 тыс. км (около 15 000 рублей с работой). Нередко прибегать к замене сцепления вынуждал изношенный выжимной подшипник (5000 рублей). Сложности с переключением порой вызваны закусыванием троса механизма выбора передач.
Один из распространенных дефектов механики, работающей в паре с 1.4, — шум (тарахтение) на оборотах холостого хода, пропадающий при нажатии на педаль сцепления. Недуг проявляется после 50-100 тыс. км, а вероятные источники — подшипники валов либо осевой люфт входного вала. Некоторым удалось избавиться от посторонних шумов после смены типа трансмиссионной жидкости. Наличие изъяна никак не сказывается на ресурсе механической коробки передач.
Сцепление — одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.
Nissan micra k11 нет сцепления будем снимать коробку смотреть что же там произошло интересная машинка маленькая 16-клапанный литровый мотор ну что начнем откручиваем клеммы.
Аккумулятора снимаем аккумулятор потому что если его не снять вообще никуда.
Не до лезешь очень все тесно значит дальше поднимаем автомобиль откручиваем колеса снимаем их убираем в сторону значит! Сразу скажу коробка держится на 4 болтах 2 сверху их просто как бы снять деньги находятся вообще не получилось!
Замена сцепления ниссан микра к 11
Поэтому они в районе гетто стартер левее стартера выкручиваем. Пробочку из коробки сливаем масло можно в обрезанную канистру любви друг как удобно после того как масло сольётся.
Закручиваем пробку на место убираем канистру продолжаем дальше откручиваем гайки до упора шрус берем молоток и сильными ударами отбиваем шаровую опору покопались? И не выйдет после этого откручиваем гайку до конца зажимаем рычаг вниз вынимая тем самым палец шаровой опоры в другой стороны делаем. То же самое также откручиваем гайку до конца отжимаем рычаг вниз дальше надо снять лыжу то есть продольную траверсу?
Этого надо открутить кулису тягу кулисы открутить болты!
Замена сцепления
Подушек двигателя тем выкручиваем два болта сзади два болта. Спереди после чего снимаем траверсу теперь нужно открутить задний кронштейн коробке крепится на трех болтах.
Откручиваем его и отводим в сторону чтобы он нам не мешал:
После этого монтировкой выщёлкиваем внутренние при вода из коробки поддевая внутреннюю гранату резким. Движением выщёлкиваем так делаем с обеих сторон учит жир левый привод можно просто!
Убрать в сторону для этого отводим его вместе с рычагом и убираем вот так сторону так же само отводим в сторону.
И правый привод вот так примерно должен получиться так у нас подкрученный кронштейн выглядит значит затем надо открутить приет трос привода.
Спидометра вот там он у нас находится. Просто откручиваем гайку и вытягиваем его вверх как то так стиль откручиваем два болтика крепления. Защитного щитка наверху надо открутить кронштейн про со сцеплением крепится двумя болтами делать это конечно удобнее снизу.
Потому что сверху вообще не влезешь никак чем дальше ставим.
Домкрат под двигатель так чтобы вам можно было опустить потом чуть ниже откручиваем. Вот этот кронштейн крепление опоры крепится он тремя болтами скручиваем их чуть выкручиваем последний болтик и можно снимать коробку! Чуть сняли мы коробку и видим что выжимной провернула счета болячка на nissan.
А потому что крепление вы же много как-то не додумано держится на вот этих вот скобочках почему-то! Их не держит устанавливая новый выжимной подшибник обязательно менять вот эти фиксирующие скобки. Иначе будут проблемы комплекте они не идут заказывать надо их отдельно обязательно новые ставьте иначе придется снимать опять коробку крутил.
Добрый день!
Решил поделиться небольшим опытом по замене сцепления на полноприводном саньке
Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)
Второй пункт это когда ему уже совсем конец.
И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)
пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате
для начала запаситесь необходимыми зап.частями.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах
старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.
ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками
Вот как-то так, вроде ничего не забыл))
Миниатюры
Nissan Note – субкомпактный минивен, который выпускается с 2004 года. Изначально производился в Великобритании и Японии, сейчас осталось производство только в Японии и США в связи с выходом Великобритании из ЕС.
Мануал Nissan note
На рынок СНГ Nissan Note поставлялся с моторами, объемом 1,4 л и 1,6 л, мощностью 88 л.с и 110 л.с. соответственно. Коробки передач – механическая пятиступенчатая и четырехступенчатый гидротрансформаторный автомат.
Руководство по эксплуатации Nissan note
На рынке США автомобиль выходит с 2013 года под именем Versa Note, с мотором 1,6 л, мощностью 111 л.с. Он комплектуется механической КП с 5 ступеньками и вариатором. С 2015 года на американском рынке продается также спортивная версия Versa Note SR.
Инструкция по эксплуатации Nissan note
Инструкция по эксплуатации Ниссан Ноут, которую вы можете скачать на нашем сайте в pdf или читать онлайн, подходит для автомобилей со всеми видами бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных механической или автоматической коробкой передач.
Это руководство Ниссан Ноут по безопасному движению, уходу за автомобилем, а также неочевидным решениям некоторых проблем, которые могут возникнуть из-за эксплуатации машины в сложных условиях. Кроме того, в нем есть мануал по магнитоле и бортовому компьютеру.
Масло в вариатор Ниссан Ноут E12 RE0F11A/JF015E
Второе же поколение японской серии Nissan Note обзавелось модернизированным вариатором JF015E(RE0F11A для Nissan), разработанным компанией Jatco в 2010 году и работающем на трансмиссионной жидкости с исключительно допуском CVT NS-3. Поэтому к приобретению стоит рекомендовать как оригинальное масло Nissan CVT NS-3, так и его аналоги Lukoil CVTF, Idemitsu CVTF и прочие.
1. Убедитесь, что высота педали сцепления Н1 от верхней поверхности панели пола находится в пределах нормы.
Высота педали H1:
160-169 мм (левый руль, двигатели CR/HR)
164-174 мм (правый руль, двигатель CR)
175-185 мм (правый руль, двигатель HR)
2. Если высота педали сцепления отличается от нормы, замените педаль в сборе.
Высота педали Н2 при выключенном сцеплении: 100 мм или более (двигатель CR)
Проверка свободного хода
Нажимайте на педаль сцепления рукой, пока не почувствуете некоторое сопротивление. При помощи линейки убедитесь, что свободный ход в пределах нормы.
Свободный ход педали: 0,5 мм
Проверка зазора
1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Нажмите на педаль тормоза.
4. Полностью нажмите на педаль сцепления и переключитесь на 1-ую передачу.
5. Постепенно отпустите педаль сцепления. При помощи линейки проверьте зазор между педалью сцепления и панелью пола и убедитесь, что он в пределах нормы.
Высота педали при выключенном сцеплении: 100 мм или более (двигатель CR).
Примечание: Высота педали при выключении сцепления слегка изменяется в зависимости от точки включения сцепления. Несмотря на это, для упрощения проверки в обоих случаях используют высоту педали при включении сцепления.
Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN
Ниссан Ноут не типичный компактный автомобиль, а субкомпактвэн, что означает субкомпактный с кузовом минивэн. Поэтому он и имеет скромные размеры (длина кузова всего 409 см). В плане продаж субкомпактвэн не бил рекордов, но, тем не менее, продержался на конвейере целых девять лет. Последний экземпляр покинул завод в 2013 году. До этого момента модель успела обновиться в 2009 году.
Сборка Nissan Note началась в 2004 году, и лишь два года спустя субкомпактвэн добрался до Европейского континента. Производство автомобиля осуществлялось на заводе Nissan в Сандерленде, Великобритания. Авто создавался при тесном сотрудничестве с Renault и построен на платформе Renault Grund Moduse. Кроме того, французскую родословную получил и дизельный мотор.
Ноут имеет правильно спланированный интерьер, который очаровывает значительным пространством внутри. Большая колесная база снабжает простором пассажиров на заднем диване. К тому же, сиденья второго ряда могут перемещаться в продольном направлении, увеличивая или уменьшая объем багажника. Сам багажник имеет двойное дно. При необходимости можно сложить спинку заднего сиденья, при этом образуется почти ровная поверхность.
Оснащение по меркам класса - богатое. Автомобиль был доступен в трех комплектациях: Visia, Acenta и Tekna. Все экземпляры оборудовались, как минимум, кондиционером, а топ версии - автоматическим климат-контролем.
Двигатели
Бензиновые 1.4 и 1.6 имеют цепной привод ГРМ. Но цепь атмосферного 1.4 менее долговечная. Ее замена может понадобится уже после 150-200 тыс. км.
Кроме того, 1,4-литровый агрегат страдает от утечек масла через прокладку крышки клапанов, сальники свечных колодцев или из-под болтов фланцев клапана фазовращателя. Бензиновому 1,6 л данный недуг не знаком.
Опоры обоих силовых агрегатов приходят в негодность ближе к 200 000 км.
Но самая неприятная особенность бензинового 1.4 - увеличение расхода масла после 160-200 тыс. км. В лучшем случае победить масложор удается заменой маслосъемных колпачков. Иногда приходится обновлять и маслосъемные кольца. В худшем случае владельцы вынуждены менять мотор на контрактный.
Французский дизель – это всем хорошо известный 1.5 dCi, дебютировавший в 2001 году. К сожалению, данный турбодизель не может похвастаться безупречной репутацией. Все дело в том, что данный агрегат так и не избавился от врожденного недостатка – проворачивания шатунных вкладышей. Не все механики охотно берутся за ремонт, предпочитая менять изношенные детали целиком.
Форсунки, как правило, выдерживают более 150 000 км. Но случается, что они сдаются и раньше, а восстановительный ремонт не всегда эффективен. Необходимым условием долголетия 1.5 dCi является применение дизельного топлива высокого качества.
Японские модификации оснащались 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем HR15DE, работающим в паре с МКПП или вариатором XTRONIC CVT. Кроме того, на японском рынке предлагались модификации с полным приводом и вариатором.
Трансмиссия
Бензиновые 1.4 и 1.6 сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 4-скоростной автомат предлагался только со 110-сильным 1.6.
Сцепление МКПП обычно проезжает свыше 150-200 тыс. км (около 15 000 рублей с работой). Нередко прибегать к замене сцепления вынуждал изношенный выжимной подшипник (5000 рублей). Сложности с переключением порой вызваны закусыванием троса механизма выбора передач.
Один из распространенных дефектов механики, работающей в паре с 1.4, - шум (тарахтение) на оборотах холостого хода, пропадающий при нажатии на педаль сцепления. Недуг проявляется после 50-100 тыс. км, а вероятные источники - подшипники валов либо осевой люфт входного вала. Некоторым удалось избавиться от посторонних шумов после смены типа трансмиссионной жидкости. Наличие изъяна никак не сказывается на ресурсе механической коробки передач.
Автомат фирмы Jatco демонстрирует неплохую надежность. Редкие случаи ремонта встречаются после 250-300 тыс. км (около 100 000 рублей). Но есть и коробки, доехавшие без вмешательства до 400-480 тысяч км.
Правда, после 140-180 тыс. км время от времени наблюдается зависание коробки при переключении с первой на вторую передачу. Виновник - сгнивший понижающий резистор (2500 рублей), который установлен на левом лонжероне.
Ходовая
На передней оси Ниссан установлены стойки Макферсон, а на задней - упругая балка.
Сайлент-блоки передних рычагов и шаровые опоры сдаются ближе к 80-120 тыс. км. Сайленблоки задней балки и переднего подрамника обычно доживают до 150-200 тыс. км. Изношенные элементы можно заменить отдельно (600-800 рублей за шаровую или сайлентблок).
Передние амортизаторы (от 1500 рублей) с опорными подшипниками (от 500 рублей) дохаживают до 100-150 тыс. км. Задние амортизаторы живут обычно дольше.
После 150-200 тыс. км может лопнуть одна из передних пружин (от 2000 рублей).
Спустя 100-150 тыс. км возможно придется заменить ступичные подшипники (500-900 рублей). Меняются они отдельно от ступиц.
В автомобилях с АКПП по прошествии 50-100 тыс. км порой обнаруживался посторонний стук. Это результат конструктивного просчета - на лонжероне разрушался верхний узел крепления левой тяги подрамника. Стоимость ремонта - около 6000 рублей.
В Nissan Note начала производства быстро сдавалась рулевая рейка, которая менялась за счет производителя еще в период гарантийного обслуживания. В остальных машинах ее ремонт или замена может понадобиться после 200-250 тыс. км. (от 7000 рублей за аналог и 40 000 рублей за оригинал).
Наружные ШРУС могут зашуметь через 100-200 тыс. км (от 2000 рублей). А спустя 150-200 тыс. км может сломаться левая полуось. Разрушение происходит в районе балансира (стабилизирующей резинки). Оригинальная полуось доступна за 33 000 рублей, а аналог - за 12 000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
В креслах с комбинированной обивкой через 1-4 года могли появиться трещины на вставках из кожзаменителя. При обращении в сервис обивку меняли по гарантии.
Подчас при маневрах на водителя или переднего пассажира попадает вода. Это конденсат, скапливающийся под потолком. В салон вода просачивается через крепление солнечного козырька.
Спустя 150-200 тыс. км нередко закисает механизм привода переднего или заднего стеклоочистителя. Обычно восстановить работоспособность стеклоочистителя удается после разборки, очистки и смазывания механизма. Омыватель ветрового стекла с возрастом перестает срабатывать из-за подгоревших контактов на подрулевом переключателе.
Многие отмечают недостаточно эффективную работу отопителя - зимой в салоне холодно. Чаще нарекания слышны от владельцев машин с базовым 1.4. Некоторым помогает промывка или замена радиатора отопителя, другие обошлись заменой крышки радиатора. Но чаще проблема остается нерешенной, отправляясь в список особенностей модели.
Одна из причин проникновения холодного воздуха в салон - усохший уплотнитель в месте входа трубок кондиционера в моторный щит.
Через 150-200 тыс. км начинает периодически гаснуть подсветка ручек климат-контроля. Причина - плохая пайка резисторов, которые необходимо пропаять повторно.
Вскоре сдается и вентилятор отопителя (5000 рублей) либо его резистор (700 рублей). Иногда в отказе мотора отопителя виноват оплавившийся разъем.
Чуть позже перебивается проводка в защитной гофре между кузовом и крышкой багажника, из-за чего перестает работать задний стеклоочиститель, замок багажника или обогрев стекла.
Со временем изнашивается подрулевой шлейф (от 1000 рублей), что приводит к отказу кнопок на руле, и загоранию индикатора неисправности подушек безопасности.
Nissan Note попал под отзывную кампанию по замене пиротехнических патронов газогенератора фронтальных подушек безопасности производства Takata.
Заключение
На вторичном рынке присутствуют экземпляры проданные официальными дилерами, а так же импортированные из Японии и Европы. Европейские образцы, как правило, имеют самые мощные двигатели и очень хорошее оснащение. В то же время ввезенные Note в прошлом зачастую имели кузовные ремонты - последствия ДТП. Так стоит ли покупать Ниссан Ноут первого поколения?
Если автомобиль реализован через дилерскую сеть в России, имеет 1.6-литровый бензиновый двигатель, и хоть какое-то подтверждение реальности пробега, тогда да – стоит. Импортированные автомобили имеют сомнительное прошлое, а реальный пробег – страшная тайная покрытая мраком. Покупка такого экземпляра вскоре может обернуться неожиданным ремонтом.
Что касается ремонта, то цены на оригинальные запасные части не завышены, и большинство из них производится в Европе. Достаточно много на рынке и дешевых заменителей.
Читайте также: