Пробивает подвеску на ямах сузуки свифт

Обновлено: 21.04.2025

Первым делом придется свыкнуться с характерной для всех бюджетных авто проблемой — сверчками в салоне. Скрипы и постукивания являются постоянными спутниками поездок, причем избавиться от некоторых из них в полной мере никак не получится. Еще больше стуков появляется зимой при снижении температуры воздуха, но быстро прогревающая салон печка помогает избавиться от большей их части. Стуки также можно услышать и из других мест.

Двигатель японского сити-кара довольно надежен, но иногда случаются мелкие поломки. Одной из самых распространенных болезней стал отказ датчика распредвала, что препятствует запуску двигателя. Срок службы датчиков достаточно невелик, потому их порой приходится менять несколько раз.

Сэкономили производители на обесшумлевании салона, вследствие чего внутри слышны аэродинамические шумы, удары камней о подкрыльники и шум ветра. В районе колесных арок слой шумоизоляции наиболее тонкий, поэтому эти места являются самыми главными источниками шума. Кроме того некоторые владельцы жаловались на сквозняки. Некачественная изоляция в районе лобового стекла и торпеды приводит к попаданию ветра в салон.

Проблемными местами также принято считать рулевую рейку, подшипник первичного вала механической коробки передач, сцепление и роботизированную коробку передач.

В Европе, особенно – в Восточной, в Индии и, конечно же, в Японии эти автомобили весьма популярны и являются привычным элементом уличного движения. В России же Suzuki Swift, несмотря на яркую внешность и неплохие ходовые характеристики, пришелся как-то не ко двору. Малыш оказался слишком дорог для того, чтобы его массово закупали службы доставки, и слишком слабо приспособлен для роли единственного семейного автомобиля. Но и у него есть своя аудитория – попробуем разобраться в её мотивации.

Истоки и техника

В 1988 году на свет появилось второе поколение, которое расширило и географию, и набор предлагаемых кузовов (к хэтчбекам добавились седан и универсал). В списке возможных имен появились Suzuki Margalla, Geo Metro, Maruti Esteem и даже Subaru Justy. Наконец, на Парижском автосалоне осенью 2004 года было показано третье поколение модели Swift, которая теперь позиционировалась как глобальная, с единым названием – о нём сегодня идёт речь.

Suzuki Swift '2004–10

Тем не менее, и дизайн новинки, и ее технические характеристики затачивались в основном на европейского потребителя, и главные дорожные тесты также проводились на европейских дорогах. Естественно, реакция аудитории на новинку была предварительно проверена на концептах S и S2, которые выставлялись на многих автомобильных шоу.

Производство автомобиля разворачивалось в Венгрии, Индии, Индонезии, Египте, Малайзии, Китае (на заводах Changan) и, естественно, в Японии. В России официальные продажи Swift стартовали в 2007 году. К нам в страну поступали в основном автомобили венгерской сборки, хотя некоторые редкие комплектации импортировались из Японии.

Ну а на других рынках были представлены 1,2-литровый мотор в паре с вариатором и 1,3-литровый дизель производства Fiat. Кроме того, с 2005 года в Европе предлагался и Swift RS, оснащенный 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 125 л.с., а 1,3-литровые варианты могли оснащаться системой полного привода. В принципе, изредка все эти варианты попадали и в нашу страну, оставаясь при этом изрядной экзотикой.

Suzuki Swift '2004–10

Ваши эмоции от Сузуки Свифт?

Suzuki Swift '2004–10

При всей миниатюрности кузова внешний вид до сих пор дает возможность почувствовать себя, может, и не в новой машине, но хотя бы не в древнем автомобиле с устаревшим дизайном. И если бы Swift можно было бы назвать по-настоящему комфортабельным, то цены б ему не было.

Suzuki Swift '2004–10

Сидения, вполне комфортные в городе и во время относительно коротких поездок, в длительных поездках огорчают недостаточно развитым поясничным подпором: по свидетельству владельцев, 300-400 км пробега – и спина начинает болеть.

Suzuki Swift '2004–10

На Suzuki Swift с 1,3-литровым мотором в качестве автоматической трансмиссии использовалась именно роботизированная коробка с однодисковым сцеплением. По своей сути, коробки такого рода представляют собой обычную механику, но выжимает сцепление и переключает передачи не водитель, а электроника при помощи актуаторов. По идее, все просто, и такие трансмиссии с успехом применяются на тяжелых грузовиках. А вот на легковых автомобилях, как оказалось, их эксплуатация связана с массой неудобств.

Ситуация усугубляется тем, что на версию с 1,3-литровым мотором, с которым и агрегатировался робот, пришлась основная масса продаж: покупатели (и прежде всего – покупательницы) не хотели переплачивать за более мощный 1,5-литровый мотор, но, в то же время, хотели получить удобство автоматической трансмиссии в городском движении. В итоге мнения об этой коробке оказались резко полярными.

И даже те, у кого робот не вызывает зубовного скрежета, признают, что использование таких роботизированных коробок требует определенной привычки. Есть несколько простых правил, которые нужно приучиться выполнять: не рвать с места, плавно работать газом, при остановке на светофорах не держать ногу на тормозе, а переключать коробку в нейтраль, слушать двигатель и, как только почувствуешь, что вскоре последует переключение, убирать ногу с газа. Тогда машина не будет дергаться, а именно это вызывает наибольшее раздражение. Но согласитесь – это очень далеко от удобства использования классической гидромеханики, которая позволяет просто забыть о наличии в автомобиле такой вещи, как трансмиссия.

Suzuki Swift '2004–10

Косвенным свидетельством того, что данные случаи – скорее, исключения, которые подтверждают правила, является тот факт, что вполне хвалебные отзывы об автомобиле оставляют те, кто владеет им 10-12 лет и пока что не собирается от него избавляться. Согласитесь, 10-12 лет беспорочной службы для машинки сегмента В должны внушать определенное уважение.

Suzuki Swift '2004–10

В наши дни, когда поиск парковочного места в крупных городах превращается в серьезную проблему, пронырливось позволяет простить малышу все его недостатки и связанные с ними неудобства, во всяком случае, тем, кто свои нервы и время ценит выше престижа. Впрочем, всё то же самое относится к практически любому хэтчбеку ныне вымирающего в России В-класса.

Привет соседи! Прикупил жене Свифта 4х4/МТ, есть пара глупых и не очень вопросов:
1. При разгоне свыше 80-90 км/ч начинает ощущатся довольно ощутимая вибрация в задней части авто, немного похожая на неотбалансированные колеса, но это исключено! переобувался буквально неделю назад, балансировалось все в 0! Такое чувство, что где то пробивает подушку заднего редуктора и с набором скорости вибрация от него передается на кузов. подкиньте мыслей что может быть и куда копать? Может ли убитый ступичный подшибник так проявляться?

3. Гудит чета в коробке на 1ой и 2ой, но это я так понял у всех. что то вроде детской болезни. Забить или принять меры?

4. Есть желание поменять все трансмиссионные жижи. Подскажите, что лить в коробку, раздатку, редуктор? Обязательно ли использование оригинальных масел?

Надо всю трансмиссию смотреть это может быть убитый подшипник в хвостовике заднего редуктора, это могут быть умирающие подшипники дифа. В ступице какие-нить проблемы могут быть. итд.

Может по-простому сделать диагностику в хорошем сервисе?

PS И что, перед покупкой диагностика не делалась?

отзываемся 1 - ничего не скажу ибо передний привод, кроме того что это точно не ступичный.
2 - Имел я опыт потеющих сальников на приводе. ерунда и не особо страшно, отъездил с таким 3 года, ничего не вытекло. хотя это Рено было а не Сузуки.
3 - не знаю, у мну робот - ничего не гудит, только подергивает.
4 - Есть такая книжечка. называется руководство по эксплуатации, там указаны все спецификации жиж.Вот по ним и меняйте. Лично у меня в моторе давно уже ZIC плещется вместо той паленки что офицалы заливают. В Гранд витаре, ZIC залит везде, и в мосты и в двиг и раздатку, только в КПП Мобил, (там выбор маленький, фактически или мобил или сузуки).
ТАк вот. собственно если у вас имеется возможность купить заведомо не паленое масло любой другой фирмы отличной от тех что пользуют офицалы - покупайте
5 - Попробуйте обнулите средний расход и посмотрите что он вам покажет через километров 400, это будет приближено к правде.
У меня как я говорил передний привод, расход сейчас 8.0л по Мск и области. Никогда выше 8.5 не выходил, только один раз после того как на каком то из ТО залил паршивейшее масло расход взлетел тут же на один литр, после замены масла, опять понизился до нормы
6 - сомневаюсь что получится чегонить

Отзываемся. 1. При разгоне свыше 80-90 км/ч начинает ощущатся довольно ощутимая вибрация в задней части авто, немного похожая на неотбалансированные колеса, но это исключено! переобувался буквально неделю назад, балансировалось все в 0! Такое чувство, что где то пробивает подушку заднего редуктора и с набором скорости вибрация от него передается на кузов. подкиньте мыслей что может быть и куда копать? Может ли убитый ступичный подшибник так проявляться?
///// Подшипник - вряд ли, обычно от умирающего подшипника просто гул слышен. Может и с муфтой чего. Точно "по телевизору" не скажешь, смотреть надо.

2. Менял масло на прошлой неделе, заметил что правый сальник КПП(куда правый привод вставляется) немного подтекает. не то чтобы прям капли висят, но налет на коробке достаточно заметный и свежий. Можно ли так попередвигаться до весны без последствий для мех. части? или срочно на замену?
//// Все резинки на морозе дубеют, до весны можно не уследить за уровнем масла и начать кататься насухую с последующей заменой коробки. Я б не экономил.

3. Гудит чета в коробке на 1ой и 2ой, но это я так понял у всех. что то вроде детской болезни. Забить или принять меры?
/// Скорее не гудит, а подвывает? На второй на скорости между 30 и 40 км/ч? Ну, если уровень масла в КПП (см. п.2!) нормальный, то забей.

4. Есть желание поменять все трансмиссионные жижи. Подскажите, что лить в коробку, раздатку, редуктор? Обязательно ли использование оригинальных масел?
//// На сайте СИМа есть технологические карты ТО, посмотри там. Если свой не найдешь, см. карту SX-4 4x4. Там все жидкости указаны, СИМ использует Кастрол и я после окончания гарантии продолжаю использовать только Кастрол. Насчет заменямости - вполне возможно, но от добра - добра не ищут.

6. Про гарантию:) авто выпуска 07 года по ПТС, но куплен 03.08. со-но по срокам, есть остаток гарантии в 4 месяца. Проблема в том, что прежний владелец профукал ТО и докатался до 25000 км, когда в сервисной книжке последняя отметка о ТО на 7 с копейками в прошлом году. Вопрос: можно ли поставить отметку о ТО и попробывать решить все вышеперечисленные вопросы в гарантийном порядке? Был бы признателен за помощь:)
//// Вряд ли. При каждом ТО данные авто заносятся в базу данных конкретного сервиса (единой, кажется, нет). Можно попытаться, но кто тебе печать поставит? Это ж мошенничество в чистом виде.
Обращайся к неофициалам, в "Катану", например, - там цены ниже.

Замена задних амортизаторов и передних стоек, 2 статьи.

"Итак, пришла пора менять стойки и амортизаторы на Свифт 2003 HT51S. Заказывал в Экзисте ибо в Новосибе в магазинах такие отсутствуют. Заменять полез сам и первый раз, ибо руки растут из нужного места, денег на СТО нету и после первого ремонта стоек дармоеды мастера потеряли фиксатор тормозного шланга на стойке и оставили шланг болтаться. Нет им доверия.
Оригинальные стойки стоят около 10 тыс.руб. штука. Выбор пал на Каябовский аналог №№ 333346 и 333347 по цене 3192 руб/штука.
Задние амортизаторы также Каяба № 342026 (оба абсалютно одинаковые) по цене 1655 руб/штука.

Стягиваем аккуратно пружину на старой стойке до тех пор пока пружина не будет свободно болтаться. Чашки закреплены на штифте стойки гайкой, в штифте должно быть отверстие под шестигранник чтобы им зафиксировать штифт и открутить гайку. Если под шестигранник нет гнезда, то тут выручит газовый ключик. Зажимаем им чашку прям с самого верха и выкручиваем гайку снимаем чашки, пыльник, пружину. вкидываем все в обратном порядке на новую стойку незабыв хорошенько протереть чашки от пыли и грязи.
Тут у меня возникла проблема. Старые стойки ремонтировались в России и сделаны несколько по другому принципу. Вниз штифт вдавливается легко а вот выходит обратно с очень большой натягой, но до конца. Новые Каябовские стойки вдавливаются с небольшой натягой и самостоятельно штифт выползает но не до конца. И вытянуть его нельзя ибо он сам обратно втягивается на некоторое расстояние. А съемником, из-за расположенной посередине резьбы шестигранника под ключ, невозможно стянуть пружинки до конца или хотя бы до длинны от посадочного места пружины на новой стойке до конца штифта. Пришлось вытягивать штифт и фиксировать его с помощью того же газового ключа.
Когда все проблемы с пружиной решены, подгоняем ее на нижнее посадочное место, закручиваем гайку держащую чашки и потихоньку разжимаем съемники. Смитрим чтоб верхняя часть пружины села на свое место не повредив и не зажав резинку. Если пружина где то села не так – берем в руки молоток и подбиваем ее на место.
Стойка готова к установке.(рис. 5)

PS: если где коряво написано или неправильно обозвал детальки - поправьте, до этого я ниразу не влазил в ремонт авто.

PPS: на подходе небольной отчет с фотками по замене сальника привода на механической КПП."

2. Замена стоек на Suzuki Chevrolet Cruze

Замена стоек на широко применяемые.Требование – минимальная доработка, т.е. подшипник, чашка, чехол-буфер сжатия использовать старые. Особое требование – высота до опоры пружины - та же!
332804 до опоры пружины на 15-20 мм ниже!
333090(89) (ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ НА НИССАНАХ) имеет тот же диаметр штока 18мм, ход, ту же высоту. Заменители В1068, 663115.
Отличается расстоянием между крепежными отверстиями (61 вместо 57), шириной паза (31.5 вместо 28), и диаметром под пружину (150 вместо 138). Кроме того, шток штатного амортизатора утапливается заподлицо со стойкой, у 333090 остается зазор 20 мм. Крузовские имеют пружину-отбойник внутри.
Доработка:
• Подогнуть края опоры пружины на 1-2 мм молотком
• Установить резинку нпр. Москвичовскую (основание не толще 5мм! )
• На шток надеть кожух и резиновую втулку высотой 20 мм
• В связи с поворотом пружины и чуть меньшим углом наклона опорной чашки стойки придется поэкспериментировать с углом установки верхней чашки.
• Разборка и сборка простые, только не забудьте предварительно ослабить гайку штока до стяжки пружин, и резинки рекомендую под захваты стяжек подложить.
• Доработку отверстий выполнять под углом - по 4 мм в каждом направлении, впрочем можно сделать г-образный паз – развал регулировать можно.
• Толщина дополнительной пластины 3.5 мм

Читайте также: