Причина падения давления масла в двигателе митсубиси паджеро
Продолжаются напасти с моей машиной после капиталки. Вовремя капитального ремонта были проведены следующие работы - расточка на 0,5. Полный ремонт головок, замена поршневой в сборе, ремонт масляного насоса, замена помпы и всего остального по мелочи. Мотор 6G72 12 кл. Во время обкатки менял масло 3 раза, масло 5w50 Mobil 1. Через 22000 км мотор умер, расход масла 1 л на 1000 км, пробило прокладки головок, сразу 2 шт. Вскрытие показало, повело головки (Повторно расточили одну на 1,2, вторую на 0,8 ) второе компрессионное кольцо стало как алюминьевое. поршня в идеале, вкладыши без задиров, как новые. На лицо перегрев, хотя температура выше середины никогда не поднималась. Заменил кольца на оригинал, произвел повторный ремонт головок, земенил клапана направляющие, колпачки. Собрал движок. Все бы хорошо, но после ремонта возникла другая проблема. После непродолжительной езды стала гореть на холостых лампочка давленияч масла. Приехал в сервис, вкрутили манометр, 1,5 очков. Поменял датчик, фильтр , масло 5W40. Проехал по трассе, таже фигня. Купил переходник на два датчика, поставил выносной манометр и ужаснулся - на холодную давление бешенное - 1000 оборотов - 3 очка, стоит на месте греется до рабочей температуры - 750 об. - 1,5 очков, 2000 об. - 2,5 очка. Проедешь километров 10 - хана, 750 об - 0,5 очка, при 2000 об. - еле еле 1,7 доходит, постоишь минуты три, все нормально. Теперь не знаю что делать, куда копать. Возможные причины - насос, вкладыши коренные, шатунные исключаю (при сборке были как новые) , головки (смущает большая шлифовка, возможно уменьшились камеры сгорания, что ведет к перегреву). Компрессия в идеале, масло не жрет совсем. Может кто подскажет куда копать, уже умер вкладывать деньги.
fdv1977 писал(а): Продолжаются напасти с моей машиной после капиталки. Вовремя капитального ремонта были проведены следующие работы - расточка на 0,5. Полный ремонт головок, замена поршневой в сборе, ремонт масляного насоса, замена помпы и всего остального по мелочи. Мотор 6G72 12 кл. Во время обкатки менял масло 3 раза, масло 5w50 Mobil 1. Через 22000 км мотор умер, расход масла 1 л на 1000 км, пробило прокладки головок, сразу 2 шт. Вскрытие показало, повело головки (Повторно расточили одну на 1,2, вторую на 0,8 ) второе компрессионное кольцо стало как алюминьевое. поршня в идеале, вкладыши без задиров, как новые. На лицо перегрев, хотя температура выше середины никогда не поднималась. Заменил кольца на оригинал, произвел повторный ремонт головок, земенил клапана направляющие, колпачки. Собрал движок. Все бы хорошо, но после ремонта возникла другая проблема. После непродолжительной езды стала гореть на холостых лампочка давленияч масла. Приехал в сервис, вкрутили манометр, 1,5 очков. Поменял датчик, фильтр , масло 5W40. Проехал по трассе, таже фигня. Купил переходник на два датчика, поставил выносной манометр и ужаснулся - на холодную давление бешенное - 1000 оборотов - 3 очка, стоит на месте греется до рабочей температуры - 750 об. - 1,5 очков, 2000 об. - 2,5 очка. Проедешь километров 10 - хана, 750 об - 0,5 очка, при 2000 об. - еле еле 1,7 доходит, постоишь минуты три, все нормально. Теперь не знаю что делать, куда копать. Возможные причины - насос, вкладыши коренные, шатунные исключаю (при сборке были как новые) , головки (смущает большая шлифовка, возможно уменьшились камеры сгорания, что ведет к перегреву). Компрессия в идеале, масло не жрет совсем. Может кто подскажет куда копать, уже умер вкладывать деньги.
Мы бы начали с простейшего - с замены масла на любой другое. Уж о-о-очень волшебное масло у Вас, любые неожиданности не исключаются.
заменил, и фильтр тоже на оригинал. Масло Mobil 1 5W40. лампа давления не горит, но манометр при нагреве на холостых кажет 0,6. При перегазовке давление поднимается быстро до 4 очков. при оборотах 2000 - 1,7 очков
Не в тему, но про войну - за Митсубовскими показометрами и сенсорами по давлению масла часто замечали вранье.
Только мехманометр дает реальную картину.
Всем привет. На моём старичке начала происходить такая фигня.
Где-то с месяц назад - пару раз загорелась желтая лампочка о низком уровне масла. Ну я забил, так как давно не был на ТО (так как почти не езжу на нём) и как раз собирался уже вскоре ехать на ТО.
Буквалньно недавно схватил уже красную лампочку давления масла и что самое интересное она загорается когда обороты двигателя падают менее 1 000. Чуть газанул - лампа гаснет. И причём заводишь машину - первые минут 20 ничего не горит при езде а потом уже начинает гореть.
Маслонасос? Вода в масле?
И еще. Может кто подскажет Мицусервис в районе ЗАО?
Заранее признателен за ответ.
понятно! Но после 1 000 оборотов оно есть Попробую поменять датчик, а потом если что потихоньку поеду в ближайщий сервис.
Ломался у меня этот датчик на галанте При его поломке газуй не газуй, он показывает температуру на Марсе
Если мембрана только начала надрываться, то при газовании он еще будет способен погасить лампу.
Поэтому первое дело - замена копеечного датчика, и уж по факту смотреть
Давление моторного масла - один из важнейших параметров нормального функционирования двигателя, и его падение ниже нормы приводит к очень серьезным поломкам последнего. Поэтому этот показатель требует постоянного контроля со стороны водителя. Для этого на приборной панели установлена сигнальная лампа (раннее встречались и стрелочные манометры), которая в случае снижения давления в системе смазки загорается, указывая на появление неисправности.
КОГДА МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА?
Упасть давление масла в двигателе может по разным причинам, одни из них незначительны и вреда мотору не наносят, другие же наоборот, могут стать виной серьезных поломок силовой установки, устранить которые получится только, проведя капитальный ремонт. Поэтому загорание специальной контрольной лампы – серьезный повод начать искать причину. Лампа давления масла может загораться в самых разных ситуациях, начиная с того, что просто не гаснет после запуска мотора и закачивая свечением во время движения.
ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
Конструктивно система смази достаточно проста, но на ее функционирование могут повлиять другие элементы двигателя.
Поэтому причин загорания контрольной лампы не так уж и мало:
Отметим, что это только основные и общие причины падения давления масла, которые характерны для любых двигателей. Но есть и причины, которые встречаются только на определенных моделях авто.
МЕРЫ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики - визуальный осмотр.
После остановки двигателя следует:
Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла - клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);
Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;
За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.
Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта. Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет – эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).
Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости – антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.
Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.
Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации – когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.
ПОСЛЕДСТВИЯ ИГНОРИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Остановка двигателя при загорании лампы давления – мера обязательная.
Игнорирование сигнала может обернуться очень серьезными проблемами:
Продукты износа – мелкая металлическая стружка, разнесется по каналам системы смазки, что может привести к их закупориванию. Также стружка может стать причиной заклинивания редукционного клапана и повреждениям шестерен масляного насоса.
Устранение таких неисправностей возможно только путем капитального ремонта силовой установки.
ИЩЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ
А КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СИСТЕМЕ?
Датчик служит лишь для определения падения давления, но точный показатель этого параметра он не указывает. Поэтому для замера используется обычный стрелочный манометр на 10 Бар. Для измерений можно использовать любой прибор, приспособив его к двигателю или использовать специально предназначенный для этого манометр.
Для использования обычного манометра, придется его немного усовершенствовать, чтобы была возможность подсоединиться к мотору. Для этого потребуется сам манометр, отрезок толстостенной резиновой трубки, хомуты и штуцер с резьбой под отверстие для установки датчика давления. Все это соединяем в одну конструкцию, а места стыка трубки с манометром и штуцером надежно зажимаем хомутами.
Со специальным манометром для замера давления масла на двигателях такая процедура не требуется, поскольку он уже оснащен штуцером и переходниками для подключения к мотору.
Замер выполняется по такой технологии:
Отсоединяем провод и выкручиваем датчик давления; В посадочное место датчика вкручиваем манометр и хорошо затягиваем (но не переусердствуем, поскольку резьба в отверстии – алюминиевая и легко срывается);
Если манометр показывает давление выше 1 Бар – система смазки функционирует нормально и причину следует искать в датчике или проводке.
ПРОВЕРЯЕМ УЗЛЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
Следующие этапы таковы:
ЗАМЕНЯЕМ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР. Этот элемент оснащен перепускным клапаном и если этот клапан не срабатывает, то после запуска двигателя системе нужно время, чтобы закачать масло (эта проблема проявляется в виде постоянно горящей лампочки после запуска). Еще одна проблема, связанная с фильтром – его сильное засорение, из-за чего он создает сильно препятствие движению масла, не давая ему подняться к ГБЦ, где установлен датчик;
ПРОВЕРЯЕМ МАСЛЯНЫЙ НАСОС. Люфты и следы выработки на шестернях будут указывать на его сильный износ. Из-за зазоров узел просто не способен закачать масло и в нем происходит потеря давления;
ОЦЕНИВАЕМ СОСТОЯНИЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА. Этот элемент предназначен для сброса давления при превышении определенного показателя. Но если клапан заклинит в открытом положении, то он будет пропускать масло, не давая насосу нагнетать нужное давление.
Это указаны причины падения давления, связанные с системой смазки.
УЗЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
Но как уже отмечалось, другие узлы и механизмы могут повлиять на функционирование этой системы. К таким механизмам в первую очередь относится КШМ. Если двигатель отработал значительный ресурс без капитального ремонта, то износ элементов этого механизма негативно скажется на работу системы смазки в целом. Из-за больших зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала происходит сильная потеря давления масла, из-за чего и срабатывает лампа. В этом случае решить проблему можно только капитальным ремонтом.
СТОРОННИЕ ЖИДКОСТИ В ПОДДОНЕ
Что касается повышенного уровня масла, то проверять систему смазки не обязательно, поскольку причина срабатывания лампы – попадание технических жидкостей в поддон. И здесь следует установить, откуда они просачиваются и устранить поломку. Если вместо масла обнаружена эмульсия асфальтного или другого цвета - это утечка антифриза. Охлаждающая жидкость обычно попадает в поддон из-за повреждения прокладки ГБЦ, которую придется заменить, чтобы решить проблему.
А вот если эмульсия отсутствует, но уровень выше нормы, а само масло сильно жидкое – в поддон проникает топливо. Основные причины этого явления таковы:
ЕЩЕ ОДИН ФАКТОР - ЗИМА
Повлиять на систему смазки может и сезон эксплуатации авто. Зимой, в сильные морозы, масло может застывать настолько, что первое время после запуска двигателя насос не способен закачать его в нужном количестве. Предварительный разогрев поддона перед пуском мотора эту проблему может устранить.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НА ВАЗ 2106, 2108, ЗМЗ 406, 405
Но есть и причины, которые могут проявиться на конкретных авто, поскольку существует еще один фактор, влияющий на возникновение проблемы – конструктивные особенности двигателя. К примеру, на карбюраторных моторах того же ВАЗ-2106 или 2108, топливо может проникать в поддон через бензонасос. Этот узел на таких двигателях имеет механический привод от ГРМ.
И из-за повреждения мембран насоса, топливо будет проникать внутрь мотора и смешиваться с маслом, разжижая его и повышая уровень. А вот на двигателе ЗМЗ-406 причиной падения давления, помимо описанных, может стать повреждение привода масляного насоса. Из-за этого узел попросту не будет нормально функционировать, что скажется на работоспособности системы смазки.
Не стоит сбрасывать со счетов и механические поломки внутри двигателя, в результате чего оказывается влияние на работу системы смазки. К примеру, обрыв башмака натяжителя цепи привода ГРМ, к примеру, на том же ВАЗ-2106, приведет к тому, что оторванная деталь начнет биться о прилегающие поверхности, выбивая мелкие куски металла. Образовываемая в результате такой поломки стружка попадет в систему смазки, а затем осядет в фильтре, приведет к падению в ней давления. Или на том же ЗМЗ-405, привод насоса осуществляется через промежуточный вал, который приводится в действие от цепи ГРМ. При обрыве звездочки этого вала (она сможет вращаться отдельно от него), насос прекратит работу.
Mitsubishi Pajero Sport, 2005 год, 2,5 дизель. Пока машина холодная, давление масла в норме, но в прогретом состоянии во время движения пропадает давление масла, стрелка подает до нуля. При холостых оборотах либо не при нагрузках давление - может возобновиться, но при нажатии на газ немного сильнее - снова падает до нуля. Уровень в норме. Сказали, возможно при нагреве двигателя начинает клинить один из клапанов в масле и не создаёт нужного давления. Если кто-то знает, может есть другие причины, типа масло плохое (хотя до замены есть ещё 3000 км), или фильтр? Может не всё так страшно? Завтра на сервис поеду, и хочу знать всевозможные причины, чтоб не лохали. Всем заранее спасибо!
Скорее всего от вибрации пропадает контакт на датчике давления масла, или датчик не исправен. С описанной вами проблемой уже стучали бы шатуны.
причины, по убыванию вероятности:
1. масло не той вязкости
2. дурит датчик давления
3. заклинило перепускной клапан в фильтре (или где там он в этом моторе)
4. сетка маслозаборника забилась мусором
5. пора на кап. ремонт
Я думаю, что 1 вариан не катит, т к не поднималась бы стрелка периодически до 6. а держала бы на уровне согласно вязкости. 2 тоже врядли, как-то плавно он то опускает, то поднимает давление. 3 или 4 скорее всего. 5 тоже врядли, т к масло не ест. а при кап ремонте, обычно масло ест и из глушителя сильно дымит.
это может барахлить датчик давления масла если есть возможность подсоедините механический и проверьте давление
Все говорят №для начала", и я скажу: проверь давление механическим манометром, а потом уже пробуй масло другое залить
не масло. исходя из=но при нажатии на газ немного сильнее - снова падает до нуля.
район=дачик масла, клапана (насоса, фильтра)
Да. это не масло. Иначе датчик бы не поднимался до нормального уровня периодически, а держал бы давление согласно вязкости. Скорее всего сетка или клапан. Спасибо!
Это не масло. Из-за него не будет прыгать давление (если верить датчику).
Сначала проверь давление механическим манометром. Отсюда и пляши. Если манометр покажет всегда норму - значит датчик-провода, приборка.
Если по манометру тоже будет пропадать - беда большая. И дорогая. В первую очередь снять масляный насос и проверить не слизало-ли шлицы. Редко, но, тоже бывает что забита сетка маслозаборника насоса. Это бокалит (внутреннее заводское покрытие блока), который масло, превратившееся в кислоту, отъело от стенок блока. А кислотой оно стало от несвоевременной замены.
Список форумов MMC Pajero MMC Pajero Дизель
давление масла
Модераторы: M.I.B, Болтон
Brian писал(а): Ребята беда. Загорается(мигает) лампа давления, причем только на малых оборотах. Меньше 800, когда машина на D и на тормозе. Ну где-то 550-600 оборотов.при 800 и выше не горит и не мигает. Визуально масло есть.
Уровень масла щас пойду проверю, остынет немного.
По симптомам хана маслонасосу. Про датчик как то не подумал, но че то не срастется имхо что датчик не исправен.
Pajero 3,5, мех, коротыш! CarPC inside. - продан
Toyota Crown Majesta, 1UZ, 4вд, пневма - продана
MMC Challenger 6G74 GDI - есть!
Пацаны, мне нужен 24х клапанник бодрый
Я думаю что приборы в любом сервисе должны быть. Попробуй на первой микрахе, у них раньше хороший моторист был.
Challenger - Гламурный такой внедорожник БЫЛ механика 4М40, нелинейный бодик, COOPER DISCOVERER STT 32/11,50 R15, лебедь Winch 9500 - только хорошие воспоминания.
Pajero III - Бегемот он и есть бегемот . - продан по ряду причин.
у меня знакомый в хабаре, капиталил мотор на импре, работой мастера был доволен, могу контакт дать, попробуй на него выйти.
Pajero 3,5, мех, коротыш! CarPC inside. - продан
Toyota Crown Majesta, 1UZ, 4вд, пневма - продана
MMC Challenger 6G74 GDI - есть!
Датчик нормально замкнутый или не замкнутный?
Лег по машину, отбил с датчика грязь. Подергал туда сюда штекер. Пока больше не горит.
Наблюдаю дальше.
Проехал дофига сервисов, никто мерить манометром не умеет.
Challenger - Гламурный такой внедорожник БЫЛ механика 4М40, нелинейный бодик, COOPER DISCOVERER STT 32/11,50 R15, лебедь Winch 9500 - только хорошие воспоминания.
Pajero III - Бегемот он и есть бегемот . - продан по ряду причин.
всем здрасти.вопрос по 41 двигателю.
со слов жены.в горку стала загоратся на 1 секунду лампочка масло в двигателе.поехала ей добавили 0.5 литра.говорит что больше не загорается.
непонимаю или такая ранняя защита идет по заводу или масляному насосу приходит конец.на других машинах если загорелась такая
лампочка так в двигателе уже просто масла нету.и вообще что етот значек правельно показывает (лейка с каплей на сколько я помню)
давление или уровень?
он является контрольной лампой давления масла, может просто датчик приходит бизнес, у меня на трассе она загорелась и волосы дыбом поднялись то же думал масло мало подлили потухла и так пока до дому доехал залил в двигатель 2л, как только через верх не потекло оказалось просто датчик умер, замеряли мех датчиком давит гуд заменил и все так что может причина в нем
Рекламный блок
Кто сейчас на форуме
Читайте также: