Плохо заводится на горячую дизель мазда
Дизельный двигатель пользуется заслуженной популярностью у автомобилистов. Надежность его систем чрезвычайно высокая. При своевременных заменах узлов и механизмов, сносившихся из-за старения материалов, силовой агрегат эксплуатируется весьма длительный период.
Крайне мала вероятность неожиданного выхода из строя ответственных деталей, спонтанные отказы ведущих систем случаются очень редко. Как правило, это производные дефекта, развивающегося длительное время.
Отказы горячего движка
Причины, по которым не заводится дизельный двигатель на горячую, не столь разнообразные, как у карбюраторных силовых агрегатов. Более 70% случаев затрудненного пуска прогретого дизеля происходят из-за неполадок в топливной системе, состоящей из следующих приборов:
- очиститель воздуха;
- ручная помпа (это относится к старым дизелям);
- форсунки, распылители;
- ТНВД;
- фильтры тонкой, предварительной очистки дизельного топлива;
- регулятор частоты вращения коленчатого вала;
- топливный привод.
В постоянно работающем дизельном моторе происходит выработка форсунок, плунжеров, распылителей. С течением времени пружины теряют свою упругость. Вследствие старения, воздействия высоких температурных режимов резиновые сальники, уплотнительные манжеты становятся менее эластичными, плотность и герметичность нарушается. Топливопроводы засоряются из-за некачественного топлива. Это влечет за собой неполадки всей системы.
Сбой заводского регулирования, равномерной подачи точных объемов смеси, углов опережения, начального давления поднимающихся игл в форсунках, наименьших оборотов коленчатого вала при холостом ходе приводит к увеличению расхода дизельного топлива, постоянному задымлению отработанных газов. Часто затрудненный пуск прогретого дизеля происходит из-за следующих сопутствующих факторов:
- пониженное давление в магистралях подвода топлива;
- нарушена работа датчиков положения коленчатого вала, расхода воздуха.
Видимые снаружи неисправности дизелей, методы их устранения показаны в таблице:
Самостоятельный ремонт
Некоторые проблемы может попробовать выявить, а также устранить каждый водитель, проявив максимум старания и упорства. Если после продолжительной езды, а затем короткого простоя двигатель заводится с трудом, поиск неисправности должен происходить с учетом специфики, которую имеет каждый дизель. Солярка не может испаряться активно, как бензин. Вспышка – результат сжатия, но не искры.
Дизельный мотор также показывает, что если он заводится в холодном состоянии, значит, у него все в порядке с основными характеристиками:
- недостаточная компрессия;
- неисправный стартер;
- аккумулятор;
- трубки подачи солярки;
- грязное топливо.
Почему же двигатель не заводится на горячую? В большинстве случаев тому виной поломка отдельных топливопроводящих элементов и электроприборов. Прогретый дизель плохо заводится из-за неисправности форсунок, датчиков, топливного насоса, плунжеров. Выявить, почему дизельный мотор не заводится на горячую, можно охлаждением его тыльной части, поливая холодной водой и накладывая мокрую тряпку.
Если дизель успешно запустился, это значит, что причина тяжелого запуска на горячую – в изношенных плунжерных парах. Как дополнение может быть разбитая втулка на насосе либо старение резины сальника, выраженное в его растрескивании. Из-за подобных дефектов воздух попадает в ТНВД. Изношенные компоненты не могут создавать и удерживать давление в системе. Необходимо ремонтировать весь топливный насос.
Прогретый автомобиль плохо запускается вследствие негерметичности топливных форсунок. Топливо продолжает поступать в заглушенный мотор через форсунки и распылители. Оно не позволяет завести горячий силовой агрегат. Чтобы убедиться в этом, форсунки необходимо выкрутить. Влажные форсунки, сильно пахнут соляркой – дефект налицо.
Силовой агрегат чихает и глохнет
Автолюбителю часто бывает обидно, а порой непонятно поведение автомобиля в пути. Утром машина отлично заводится, хорошо едет, набирает температуру. Стоит только датчику зафиксировать рабочий режим температуры – прогретый двигатель глохнет, никакая сила не способна его запустить. Способы решения проблем и возможные варианты неисправности следующие.
Транспортное средство работало в пределах нормы до очередной заправки топливом. Как только наполнился бак, машина начала отъезжать от заправочной станции, появились рывки, хлопки, автомобиль стал дергаться в момент нажатия на педаль акселератора. После остановки прогретый ранее дизель начал плохо запускаться, глохнуть, дальнейшее движение стало невозможным.
Такая причина сразу понятна – топливо на заправке оказалось некачественным. Его немедленно удаляют. Надо промыть систему, все продуть сжатым воздухом. Обязательно установить новый фильтр очистки воздуха. Чтобы компенсировать затраты, надо выработать привычку забирать платежную кассовую квитанцию. Затем этой компании предъявляется претензия через суд.
При наличии хорошего топлива, исправной работы автомобиля после обычного прогрева на горячую он работать перестает. Прогретый двигатель не заводится, чихает, ведет себя непредсказуемо. Наиболее вероятно, что засорился и вышел из строя топливный фильтр. Необходимо его заменить.
Аналогичные симптомы появляются, когда забивается фильтр очистки воздуха. Мотор глохнет от переобогащения топливом воздушной смеси. Некоторые автовладельцы очищают его с помощью пылесоса. Реставрированный фильтр может выполнять свои функции некоторый период времени.
Но лучше заменить его сразу, двигатель при нагреве должен получать свежий прохладный воздух.
Дизельный двигатель плохо заводится. Причина этому – генератор не дает зарядный ток. Подтягивается ремень, приводящий в действие генератор. Если не помогает – неисправен генератор. Аккумулятор будет посажен, автомобиль не заведется. Необходимо приобретать новую батарею.
Заключение
Отправляясь в путь, необходимо запастись наблюдательностью и смекалкой. Это лучшие помощники в дальней дороге. Всех случаев не предусмотришь. Если начал капризничать силовой агрегат, послушайте звуки его работы. Попробуйте использовать советы из данной статьи. Не теряйте самообладания, будьте уверенными в своих знаниях, и вам обязательно улыбнется удача!
Дизель плохо заводится на горячую: что может стать причиной?
Многие водители сталкиваются с тем, что дизель плохо заводится на горячую. Как правило, такого рода проблема возникает в связи с непродолжительным простоем транспортного средства или после долгой поездки. Специалисты отмечают, что силовой агрегат может легко заводиться на холодную, с полпинка. При этом транспортное средство прогревается до рабочей температуры и работает стабильно. Если заглушить двигатель и попытаться запустить снова, то дизель откажется работать. Во время поиска проблемы следует обратить свое внимание на специфику дизельного двигателя.
Дизель плохо заводится на горячую — данная проблема встречается довольно часто. Дело в том, что солярка не может качественно испаряться, если сравнить с простым бензином. Что касается самой вспышки, то она происходит исключительно от процесса сжимания, а не от искрового зажигания. Специалисты отмечают, что если силовой агрегат запустился на холодную, значит, отсутствует проблема с компрессией, установленным стартером, аккумуляторной батареей, свечами и магистралью. Обязательно исключить проблему как плохое качество топлива. Ведь если силовой агрегат запустился на холодную, значит топливо хорошее, в нем нет вредных присадок и других веществ.
- В автомобиле не работает ТНВД
- Не работают разного рода датчики
- Форсунки не имеют герметичность
Специалисты отмечают, что проблемой может служить выход из строя температурного датчика. Дело в том, что из-за этого силовой агрегат не будет знать, какая температура. Блок управления не сможет правильно скорректировать подачу топлива. В результате этого в нужный момент двигатель будет голодать, не получать новую порцию топлива. Если вышел из строя датчик поднятия иглы форсунки, значит, нарушится угол впрыска. Также следует проверить датчик давления. Может возникнуть ситуация, что топливо будет просто литься, а не распрыскиваться. Все вышеперечисленные проблемы напрямую зависят на пуск силового агрегата. Если за всем этим не следить, то можно получить массу проблем и дорогостоящий ремонт.
И в завершении хочется сказать, что вышеперечисленные проблемы являются самыми распространёнными. Если дизель плохо заводится на горячую, значит необходимо искать причину в топливной системе. Первым делом проверить форсунки на работоспособность и датчики.
Горячий дизельный двигатель не заводится
Читайте в этой статье
Изношена плунжерная пара
Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.
Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.
Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.
Дизельные форсунки не герметичны
Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.
Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.
Датчики вышли из строя
Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.
Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.
Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.
Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.
Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.
Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.
GlobalAvtoNSK › Блог › ПРИЧИНЫ ПЛОХОГО ЗАПУСКА ДИЗЕЛЯ
Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:
1) морозным утром;
2) после длительной стоянки;
3) на горячую, когда ДВС прогретый;
4) стартер крутит, не схватывает либо запускается, но после сразу глохнет.
В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.
Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:
— выработка в цилиндрах, эллипсность;
— залегание, износ компрессионных колец;
— негерметичность камеры сгорания и многие другие.
Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.
Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.
Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.
Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.
Если двигатель плохо заводится на холодную, особенно зимой в мороз, но далее не глохнет, первым делом стоит проверить свечи накала и систему предпускогового подогрева в целом. Начиная с +5, даже в целом исправный дизель с неработающей системой подогрева воздуха в камере сгорания будет заводиться плохо.
Система в себя включает:
1 свечи накала;
2 реле разогрева;
3 шину, которая соединяет все свечи в единую цепь.
Проверку следует начать со свечей накала. Могу вас заверить в том, что популярный метод проверки с измерения мультиметром сопротивления, является во многом неэффективным тестом. Призван он обнаружить разрыв нагревательного элемента (сопротивление в этом случае будет отсутствовать). Все свечи могут иметь сопротивление, но причина плохого запуска на холодную зимой будет именно в них. При высокой температуре за бортом либо на горячую исправный дизель можно завести и вовсе без свечей накаливания.
1) Свечу необходимо вывернуть из колодца;
2) подключите ее напрямую от аккумулятора (массу на корпус свечи, плюс к месту подключения шины) и наблюдайте за разогревом. Исправная свеча в обязательном порядке раскаляется от края, равномерно меняя цвет от нагрева.
Только такая система обеспечит исправный пуск в мороз. В камере сгорания находится лишь кончик свечи. Поэтому свеча, которая при проверке покажет сопротивление, может раскаляться не у основания и быть причиной плохо запуска зимой.
Все свечи должны раскаляться в примерно одинаковом темпе. Если двигатель плохо заводится после остывания, а после запуска несколько секунд дымит и работает неустойчиво, можете смело начинать диагностику со свечей.
Также стоит проверить реле. Возможно, из-за окисления контактов не удается передать достаточный ток для разогрева. Не забывайте о возможности перегорания предохранителя либо повреждении шины. Время разогрева перед пуском зависит от температуры ОЖ. В крайних случаях причины некорректной работы системы могут скрываться в соответствующем датчике.
Отечественное топливо на многих АЗС желает лучше. Особенно в мороз, когда запарафинивание топлива приводит к обездвиживанию дизелей. Для вашего же блага будет просьба к сотрудникам АЗС о предъявлении паспорта качества на топливо. Если после заправки на непроверенной АЗС мотор сложно запустить, он глохнет, дымит либо работает неустойчиво – скорей всего проблема в топливе. Только после самостоятельной проверки вы можете быть уверенным не только в том, что мотор запустится после ночевки и не замерзнет при движении по трассе в лютый мороз.
ДАВЛЕНИЕ, ПОРЦИЯ ТОПЛИВА И ВРЕМЯ ВПРЫСКА
Частью контура низкого давления является подкачивающая секция в корпусе ТНВД (дополнительно может быть установлен аналог бензинового топливного насоса в баке). Неисправность подкачивающей системы приведет к тому, что стартер каждый раз будет вынужден нагонять давление.
Причиной плохого пуска, того что ДВС глохнет, может быть топливный регулятор ТНВД.
Неправильный УОЗ приводит к неравномерной работе, плохому запуску, мотор дымит либо и вовсе глохнет в некоторых диапазонах работы. Симптомы могут проявляться как на горячую, так и до выхода на рабочую температуру.
ПРОБЛЕМЫ НА ГОРЯЧУЮ
Если прогретый дизель дымит и иногда глохнет, владельцу стоит морально быть готовым к дорогостоящему ремонту.
Однако если двигатель оснащен ТНВД с электронным управлением при условии, что со стартером проблем нет, труднее сказать, поможет ли замена плунжерной пары. Дело в том, что электронное управление может вмешиваться в запуск. Вмешательство состоит в том, что в холодном дизеле смесеобразование затруднено из-за невысоких температур, неблагоприятных для быстрого и качественного испарения топлива, распыленного форсунками. В результате часть распыленного топлива не превращается в пар, а оседает на стенках камеры сгорания. Чтобы компенсировать эту потерю, в момент запуска блок управления преднамеренно обогащает смесь. Иными словами, впрыскивается несколько больше топлива, чем требовалось бы для нормального смесеобразования в горячем моторе.
Не пинайте если уже было. С большим трудом заводится на горячую, на холодную-без вопросов. ТНВД заменили.
Если можно, то последовательность действий (первое конечно компрессия)
VW, 1.9TDI, AFN, 110л.с., 97г.
С глубочайшим уважением
Константин
ТЕСТ ТНВД проверь обязательно! Мало ли что заменили. Сделай так. Как только на горячей машине начинается какой-то гемор, возьми из багажника бутылку холодной воды и вылей на горячий ТНВД, на то место, главное, где у него пара. Короче, просто полей его, охлади ТНВД. И попробуй. Если завелась сразу или почти сразу, легче - ТНВД. Только ТНВД.
Не парься, так же голову ломал, до этого был 1,6 TDI 91 г. проблем не возникало. А на новом 1,9 1998 г.в., заметил такую беду, правда раз на раз не приходится, то сразу заведется, то приходиться выключать и заново крутить. Но так как за два года эта беда не прогрессировала, решил не мешать мотору работать, да и рученки наших сервисменов туда тоже не очень хочется пускать:)
С уважением, Сергей.
Если дизель не заводится на горячую . *а холодный без проблем, то это однозначно указывает на износ плунжера-распределителя (в любом серьезном букваре написано).
Сталкивался с такими симптомами неоднократно. После замены плунжера и регулировки ТНВД на стенде все приходит в норму.
Попробуй, не пожалеешь (и не ломай голову заморочками).
С уважением. Сергей.
какая там "компрессия" это типовой глюк при невключении пускового подогрева на теплом моторе :)
теоретически могут быть "кривые ручки" при сборке-замене ТНВД.
вероятность случая низкого давления самого ТНВД при износе плунжера - очень мала, если пробег не превысил полмиллиона :)
Только не "пред", а "пусковой" ( А что разве включается на ГОРЯЧЕМ моторе?
+++ в том-то и дело, что нет, а надо бы
И что на холодном и горячем алгоритм включения разный?
+++ да, "плюс пять-шесть градусов Цельсия" -- точка смены алгоритма исправного БУ
Если так -где искать?
+++ по уму - корректировать "мозги", по жизни - строка поиска в конфе сверху расскажет, как "ЭТО" побороли подключением дополнительного сопротивления
: С уважением
: Константин
С неменьшим, Игорь.
я конечно не специалист но есть предположения. Расходомер воздуха + Датчик температуры + ТНВД + компьютер.
У моего друга на В5NEW TDI при очередном ТО подстраивали систему подачи топлива (точно не помню что). После этого уменьшился расход топлива (и вообще вроде стала немного лучше ездить)
Ето ему просто дин.угол впрыска нормально адаптировали :)
а "по жизни" процентов 50 "и так сойдет" ездят :)
Игорь, за этот пост 5 баллов! Причем вживив коложки от ВАЗ 2106 в MB Vito иногда удявляются, почему такое г. этот МВ, что колодки от 06 только 10 ткм ходят?
Неа, это не так на самом деле, и вот почему: потому что ОНО и так ездит
и далеко не все знают, как ОНО может и должно ездить
случайному сервису такой "клиент" выгоден - его можно долго "доить" - особенно на периферии, где многие сами плохо представляют то, на чем ездят
а специализированный сервис не может быть дешевым - ему надо окупать затраты на развитие, обучение, оборудование. прибыль опять же хочется какую-то. :)
круг замыкается - дизель постепенно перестает быть действительно бюджетным вариантом для л/а. Хотя с Отто-моторами та же картина, по сути.
Так, навеяло :)
Всем отсутствия проблем! :)
Насчет бюджетных дизелей - очень верно подмечено По российской небогатой жизни на простеньких нетурбированных атмосферниках еще ездить да ездить, не зная отказов и дорогостоящего ремонта. Однако боюсь немцы и иже с ними скоро просто перестанут их производить.
А если попробобовать не крутить, а в два пуска? На горячую это как. После остановки на минуту, секунду? Если так, то проблема в плунжерной паре. Если долго крутить приходтся после непродолжительного похода в магазин, то это практически норма! Борюсь двумя пусками. Т.е. крутанул стартером - он не запустился с пол-оборота. Выключается и после этого сразу делается вторая попытка. Как правило, пуск классический - пол-пинка, вперед со взрывом.
Чем эффект объясняется не знаю. Моя теория в перегреве насоса при таких стоянках. Впрочем, тут теоретиков полно - их поле деятельности.
Успехов! Андрей.
Mazda 323F 2002 2.0 TD, двигатель RF не заводится с приходом нынешних холодов. Стартер крутит отлично, пока аккум не высадит, свечи накала новые, аккум на 75а брал новый в августе. В теплом гараже +16 и выше заводится хорошо, но если ночует на улице при 10-12 и ниже, то на утро не заведется. Приходится долго крутить стартер - может заведется, а может и нет. Но только выйдет солнце, пригреет машину - все заводится сходу.
Загонял к одним ребятам. Мерили компрессию (с вечера оставил, утром мерили на холодную), сказали 18 на всех цилиндрах и "для этого двигателя это очень хорошо". Начали копать аппаратуру, перекинули с такой же машины дозирующий клапан - 0 реакции, перекинули температурный датчик - 0 реакции, стартер крутит - не заводится. Пришли к выводу что "сигналка китайский тамагавк каким то образом блокирует правильное электропитание на дозирующий клапан и на холоде он не подаёт соляру в аппаратуру". Советовали скинуть сигналку. Пошел к тем кто ставил электрику, они покрутили палец у виска и сказали что сигналка блокирует стартер, не более. Никакой связи с бортовым компом или с топливной системой нет, автозавод тоже на примитивном уровне прикручен через ручной тормоз и стартер.
Погнал машину к другим ребятам померить компрессию (с вечера оставил, утром мерили на холодную). Толи халатно отнеслись, толи и правда все хорошо, но намерили 30 на каждом цилиндре, и свечи отлично и быстро греют. Но тогда относительно тепло было после выборов и после замера компрессии завелась отлично. В общем, проблемы не выявили, советовали копать аппаратуру. При этом на след день в дождливое холодное утро завелась после 15 минут кручения стартера, прогрева свечей зажигание, матов, молитв и прочих сопутствующих атрибутов.
Целый день стоит машина на улице, каждые 2 часа завожу на пять минут, чтоб вечером нормально завелась.
На днях поеду в очередное СТО мерить компрессию. Посмотрим что там намеряют.
За 4 года масла ни жрал никогда, и по сей день не жрет, ни разу не доливал, от замены до замены. Белый/сизый дым из трубы не валит. Двигатель не троит. Всё четко. только заводится плохо ((
Плохо заводится дизель (н/ф) "на горячую" - проблема решена
С недавних пор стал плохо заводится двигатель. Причем проявилось сразу, однажды и теперь постоянно. Нет, не кручу стартером подолгу, заводится практически сразу, но ступенями, с "расколбасом". Симптомы такие, как будто воздух в топливной системе. Затем встает на х.х. и работает ровно. Едет также нормально. Иногда на холостых "вздрагивает", но редко.
Стал проверять топливную систему - нашел неисправный обратный клапан в подаче. Думаю, ура, вот он гад.
Поменял - результат нулевой, ничего не изменилось.
Стал грешить на обратный клапан в обратке, который находится внутри тандемника. Не придумал ничего лучшего, как его поменять. Поставил новый тандемник. Стал заводиться лучше, но все равно с таким же "расколбасом".
Это проявляется только утром, в первую заводку. Затем заводится с "пол-чирка". И так, все нормально, пока не прогреется.
После прогрева мотора начинаются те же "пляски". Если чуть постоит, от 5-и минут и более - все, "расколбас" при заводке.
Солярки в масле нет, ошибок по мотору нет. Коррекция по н/ф в 13-й группе показывает, что все нормально.
Насос сухой и под ним сухо.
Головка новая, менял 8 ткм назад (прогар седел).
Что может быть, ума не приложу.
Может кто встречался с подобным?
VW Passat - AJM 1.9 T DI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
С недавних пор стал плохо заводится двигатель. Причем проявилось сразу, однажды и теперь постоянно. Нет, не кручу стартером подолгу, заводится практически сразу, но ступенями, с "расколбасом". Симптомы такие, как будто воздух в топливной системе. Затем встает на х.х. и работает ровно. Едет также нормально. Иногда на холостых "вздрагивает", но редко.
Стал проверять топливную систему - нашел неисправный обратный клапан в подаче. Думаю, ура, вот он гад.
Поменял - результат нулевой, ничего не изменилось.
Стал грешить на обратный клапан в обратке, который находится внутри тандемника. Не придумал ничего лучшего, как его поменять. Поставил новый тандемник. Стал заводиться лучше, но все равно с таким же "расколбасом".
Это проявляется только утром, в первую заводку. Затем заводится с "пол-чирка". И так, все нормально, пока не прогреется.
После прогрева мотора начинаются те же "пляски". Если чуть постоит, от 5-и минут и более - все, "расколбас" при заводке.
Солярки в масле нет, ошибок по мотору нет. Коррекция по н/ф в 13-й группе показывает, что все нормально.
Насос сухой и под ним сухо.
Головка новая, менял 8 ткм назад (прогар седел).
Что может быть, ума не приложу.
Может кто встречался с подобным?
Читайте также: