Плавают обороты хонда цивик d15b
Капец народ разводят… Мол ты машинку всю в порядок приведи, поменяй все, а потом мы тебе диагноз поставим 🙂 Ну если сканер подключали, то по разрежению и нестабильности оборотов понятно (холостые как на капоте написано?меньше/больше?), мотор не сосет (компрессия, клапана регулировать), либо варику стартовый пакет обучить надо. Обычно торяхотня от слабого разрежения во впускном коллекторе и из-за этого неуверенные холостые. Проявляется больше всего под нагрузкой (D на светофоре, резкая остановка). Слабое разрежение либо из-за подсоса, либо КХХ не ворочается (смотря как мыли), либо дроссельная заслонка приоткрыта, либо мотор не сосет (клапана, компрессия). Так по фотографии не понять концы… Пля сканер же подключали, все должно быть понятно по нему (почти).
Плавающие и высокие обороты на холостом ходу
Введение
Как вы знаете из болезней по Civic, самыми актуальными вопросами являются задние арки, жор масла, вода в багажнике. Но существуют еще небольшой вопрос, но очень часто встречающийся, я говорю о проблеме плаванья холостого хода и слишком высоких оборотов при работе двигателя без нагрузки.
Обороты двигателя плавают или прыгают на холостом ходу — это означает что нет стабильности работы двигателя без нагрузки, имеется в виду коробки переключения передач. Допустим прогреваете машину, ставите передачу на нейтрале, и видите по тахометру как стрелка начинает прыгать 1000-1500, 2000-2500 оборотов, если у вас еще и глушитель порван то это замечают еще и соседи. Бываю обороты прыгать начинают сразу же после завода, бывает, что прыгают после небольшого прогрева. Но при включение передачи, то есть при появление нагрузки, обороты нормализуются и падают, в Honda Civic, до положенных 750-800 RPM. Рассмотрим проблему не стабильных оборотов двигателя детально.
Прыгающие обороты на холостом ходу Honda Civic
Ставим условия задачи
Во первых отбросим сразу же вариант когда двигатель подвергся замене мозгов или прошивке, у таких ребят проблем с холостым ходом быть не должно, в виду того что его вообще может не быть, но это отдельно. В качестве примера рассматривается стоковый Honda Civic 6 или 5 поколения, с знаменным или штатным впускным коллектором, и клапаном холостого хода IACV или RACV, и целыми датчиками MAP.
внизу клапан ХХ, вверху винт регулировки ХХ, справа стопорный винт уха. Внутри черное кольцо нагара.
Причины и устранения высоких оборотов
Дроссельная заслонка сзади, видно канал подсоса воздуха, забитый сажей
Промежуточный результат
Пять причинчто я привел выше, это решение практически для большинства автомобилей, не только Honda Civic. Это грубая настройка — база. Обеспечивающая условия для работы двигателя на холостых оборотах. Все это избавит вас от высоких оборотов на холостом ходу, но не от плавающих оборотов. Причиной плавающих оборотов является клапан холостого хода IACV или RACV.
Различие IACV и RACV
До 6 поколения, использовался клапан IACV (Idle Air Control Valve) в последующих моделях ставился уже RACV (Rotary Air Control Valve). Различие IACV и RACV в способе перекрытия воздуха (еще одного канала). В IACV используется соленоид-поршень, который при подаче напряжения перекрывает канал на нужную величину, благодаря командам ECU. RACV работает как водопроводный кран, он имеет поворотный механизм, при повороте механизма достигается более точное перекрытие канала на нужное количество градусов. Согласитесь что для перекрытия канал с с диаметром в 0,5см, больше возможностей будет с фазой поворота, нежели с последовательным перекрытием.
Причины и устранения плавающих оборотов
Зачем нужно пропускать ОЖ через клапан холостого хода
Охлаждающая жидкость циркулирующая через клапан холостого хода Honda Civic, имеют две функции. Первая активная функция: в любом из клапанов RACV-IACV имеется термоэлемент, будь то терморезистор или термодатчик. Он участвует в обратной связи с настройкой зазора клапана холостого хода. Выше температура, меньше зазор.
Вторая функция, является пассивно. Как вы понимаете любой силовой элемент типа соленоида при постоянном напряжении начинает грется, циркуляция ОЖ отбирает лишнее тепло от силового элемента предотвращая перегрев.
Первое время, после замены впускного коллектора, с вертикального на горизонтальный, я оставил дроссель от D14 и не подключил циркуляцию ОЖ. По честному я ни заметил разницы за год активной езды. Ни зимой, ни летом.
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
- Автоэкзотика — 1 мая
- Jap Days — 22 Июня
- JAP CAR FEST — 19-21 июля
Основные причины плавающих оборотов Honda Civic:
- Забитый КХХ
- Ресурс свечей подходит к концу
- Клапан картерных газов PCV
- Кислородный датчик
- Датчик ДПДЗ — точнее его настройка и напряжение на сигнальном проводе
- Грязная дроссельная заслонка
- Неправильно отрегулированные обороты ХХ
- Подсос воздуха
Причины повышенных оборотов Honda Civic:
- Забитый КХХ
- Грязная дроссельная заслонка
- Ресурс свечей подходит к концу
- Кислородный датчик
- Неправильно отрегулированные обороты ХХ
- Датчик ДПДЗ
Замена АКПП не решит проблему — в крайнем случаем можно проверить состояние сепараторной пластины, фильтра и прозвонить соленоиды акпп.
Для того что бы проверить КХХ и Дроссельную заслонку, это самое простое что можно сделать, нужно их снять и промыть так же рекомендуется проверить состояние свечей и их зазор и какой он должен быть по мануалу — если свечи меняли не вы.
Для чистки дросселя и кхх вам понадобится очиститель карбюратора то с помощью его вы можете сразу проверить подсос воздуха, распылив его на все стыки впускного коллектора и дроссельной заслонки.
Для диагностики кислородного датчика, регулировки ХХ и датчика ДПДЗ рекомендуется обратиться в сервис т.к. под рукой может не оказаться оборудования для диагностики и настройки к примеру ДПДЗ.
Решения проблемы с плаванием оборотов.
Хондавод
Друзья! Предлогаю в этой теме отписываь свои аргумнтированные отчеты по решению проблемы плавучести оборотов, кассаемо вариаторных машинок.
Лично я владею HONDA Civic Ferio 1999 D15B EK3 CVT
_____________________________________________
На данный момент имею следующую засаду при непрогретом двигателе:
При разгоне появляется неприятный эффект, когда обороты двигателя начинают так сказать плавать. Сей факт был замечен на D скорости. Когда машина стоит на месте никаких колебаний нет.
После прогрева:
Разгон происходит идеально. Никаких помех. На холостом ходу тоже все в норме.
Что сделал:
Поменял воздушный фильтр и свечи. Заменил ATF Z1 5.5л вместе с фильтрами. Поменял лямбду, так-как старая сдохла. Никаких результатов.
Что еще собираюсь сделать:
Почистить дроссельную заслону и проверить датчик ХХ. Потом смотреть впуск-выпуск. Ежели никаких результатов не принесую данные децствия, уже грешить на варик.
_____________________________________________
Есть у кого обоснованные предложения?
Приветствую. Господа, нужна помощь с машиной или хорошими сервисами. Машина - Honda Civic Ferio, 2001г, двигатель D15b V-Tec, вариаторная коробка. В общем появилось несколько проблем, надеюсь на помощь или хороший совет, рекомендацию сервиса. Такие дела:
1. Завожу двигатель, прогреваю машину, все как обычно. Нажимаю тормоз, перевожу селектор АККП в режим D и тут же машина глохнет (падают обороты, зажигание остается включенным, там порядок). Пробовал переводить в S и в L - та же история. При этом задом едет нормально, так же как и работает в N и в P. Иногда такое бывает когда отпускаешь тормоза. То есть АККП уже в "D", работает, отпускаешь тормоза и глохнет. Причем проблема периодическая - бывает и нормально едет сразу же. Опять же - такое случается только в самом начале - если уж машина поехала, то на светофорах уже не встану точно.
2. Опять же - в режиме "D" без нажатия на педаль газа, машина движется рывками. Когда давишь на газ - рывки пропадают, все плавненько и хорошо.
Если тут есть специалисты - посоветуйте чего нибудь пожалуйста. Заранее спасибо
Народ, кто сталкивался.
У меня двигатель на Цивике глохнет при включении вариатора на D или R.
Хотя заводится и на положениях P и N работает ровно.
Это вариатору конец пришел или может что-то менее значительное вышло из строя.
Например дроссельная заслонка или еще что-нить? Или провод мож отлетел какой-нить?
Началост все после смены масла в вариаторе - 15км проехал и все.
У кого такие же проблемы были или есть?
Просьба помочь, тк замена вариатора на контрактный светит на 30тр минимум.
Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом
То есть именно вариатор? а почему так думаете?
Какие варианты по ремонту/замене на контрактный?
а может какие датчики не подключены.
что мыслите?
у кого были такие же проблемы?
Варианты контракта у продавцов контракта.
Можно конечно посмотреть ошибки-подключение датчиков, но симптомы похожи именно на механическое повреждение вариантора, а не на отказ каких либо электронных систем.
а под wine'ом ты идешь?!
он же зеленоголек
Вы добавили пользователя в Игнор Лист. Нажмите ТУТ чтобы увидеть, что тут написано.
Меняли масло в Фареве. Вроде знающие люди.
сегодня попробую аккум скинуть на 15 минут, может поможет.
а пока только включаю скорости - глохнет сразу или после трогания с места.
из-за этого и калиброваться не получается.
Лили Хондовскую HMMF вроде.
СИмптомы до смены были как Вы пишете - толчки на старте и плавание оборотов на светофорах на D.
но ранее они проходили/уменьшались после смены масла, а сеййчас вот такая история - глохнет на D и R!
Дроссель и КХХ тоже чистили с 2-3 месяца назад.
Уровень жижи посмотрите, от этого и плясать.
Ну и на СТО звякнуть не мешало бы. Ребята там нормальные.
GC WJ Limited 4.7 Quadra drive. + Vulcan VN88 . литраж решает все
А как плясать от уровня жижи в варике?
Ребятам звонили - они говорят ППЦ вариатору пришел.
Просто - нет уровня - Форева попадает на ремонт вариатора.
Глохнет как, с рывком машины?
GC WJ Limited 4.7 Quadra drive. + Vulcan VN88 . литраж решает все
хм. как это Фарева попадет на ремонт. они же типа масло поменяли. машина уехала своим ходом.
Да, с рывком, . чуть дергается и глохнет.
ранее просто дергалась и дальше ехала. а сейчас глохнет. (двигатель прогрет и на P или N работает ровно)
сегодня сбросил клеммы аккумулятора на 20 минут.
вроде поехала.
пока времени не было долго кататься.
в субботу обкатаю.
у кого такие же проблемы были?
хм. свершилось чудо.
машина поехала.
единственное немного дергается (троит) на старте
судя по молчанию никто с таким не сталкивался?
В ответ на: хм. свершилось чудо.
машина поехала.
единственное немного дергается (троит) на старте
судя по молчанию никто с таким не сталкивался?
Да вариатору это конец пришел, рано радуетесь, счастье будет не долгим.
У знакомого тоже было такое, не ехала вообще, глохла, потом месяц постояла под окном, поехала.. поехала сразу на рынок..
Tрабла такая, на заведенную машину, если тихонько нажать на газ и отпустит сразу обороты падают практически до нуля там же стрелка секунд 2-3 побудет и возвращается на нужное место. пипиц с места трогаца очень не приятно, провал чувствуются очень сильно. Забыл добавить, когда едешь и нажимаешь на тормоз происходит тоже самое.
почистил регулятор оборотов (говна там было уйма, все черное. ) проблема решилась, только тепер мотор на нажатие педали реагирует очень резко
Чистил средством для чистки карбюраторов (спрей балон)
Honda Civic 1997 года. двигатель D16Y7. Такая проблема. На прогретом двигателе если сбросить газ ( перейти на нейтралку, или просто газануть, на светофоре остановиться) обороты очень сильно падают до 100, машину начинает колотить, затем через несколько секунд они начинают рости и останавливаются на 800. последнее время стало хуже, несколько раз машина заглохла.
Вот небольшой мануал по дигностике и ремонту неправильных холостых
есть два клапана которые рулят холостыми
оба имеют каналы в обход дроссельной заслонки, внутри дросселя можно оба увидеть если снять патрубок впускной
FITV клапан чисто механический, работакет как термостат, через него течёт жижа, пока жижа холодная клапан открыт и у нас идут прогревочные обороты 1500-2000, по мере прогрева антифриза клапан закрывается этот и всем начинает рулить IACV который управляется мозгом, он поддерживает нормальные холостые на прогретом моторе.
дальше собсно идёт траблшутинг, чё в каком порядке проверять
1 Искать утечки вакуума, любой подсос воздуха со стороны, проверить клапан PCV
как проверять не написано, но способа два, первый подключить так называемую дым машину и второй взять аэрозоль с эфиром для быстрого запуска и пропшыкать весь впуск, там где будет подсос воздуха при пшиканье в это место, обороты будут резко валить вверх, ещё некоторые мажут все возможные щели кисточкой смоченной в бензе, но по моему так и погореть не долго =)
2 Проверить плотно ли прилегает дроссельная заслонка, проверить не перетянут ли трос газа
3 Посмотреть затянуты ли винты и гайки на которых держится БДЗС, может быть подсос воздуха через её прокладку
3,5 Проверить винт холостого хода (вот это последнее что я бы стал крутить на заведомо рабочем впуске)
4 Прокачать систему охлаждения, воздух в системе может приводить к тому что FITV не закрывается
5 Чёто то про разобрать клапан FITV, там типа какаято хрень которая толи отваливается толи залипает, надо её приделать на место (реально я бы этот клапан разбирать не стал, там не даром 5тигранный ключик)
6 Почистить IACV, как чистить эту херню есть подробные статьи на хондамоторе, всё довольно легко промывается карбклинером, там такая лядская сетка она говном заростает масло с пылью, довольно липкая дрянь, перекрывает клапан в раз.
7 Перед дроссельной заслонкой сверху есть две маленькие дырки, это подсос воздуха клапанами, надо на полностью прогретой машине заткнуть их и тачко должно заглохнуть, если подсоса нету ни с одной значит клапаны не пашут, IACV должен щёлкать и открыватся когда на него подаётся 12 вольт.
дальше бла бла бла про то что я выше писал про поиск подсоса стороннего воздуха.
8 Проверить датчик положения дроссельной заслонки, по сути это переменное сопротивление, должно быть на полностью закрытом дросселе 5 вольт, при полностью открытом и 4.8 при полностью открытом. проверять центральный провод в фишке на массу? (хз хз по моему както не так)
9 Если всё ещё всё херово, попробовать другой моск
10 если один х не пашет, см всё с начала по кругу
Вобщем некие обороты лечатся на 6х и 5х сивиках промывкой клапана ХХ вы его регулятором называете. плюс промывкой отверстия где стоит винт холостого хода. а так же промывкой форсунок что сделать очень легко. и заменой топливного фильтра и еще для профилактики я бы посоветовал посмотреть в каком состоянии сетка грубой очистки в бензабаке.
что касается 7х сивиков то у них нет винта регулировки оборотов холостого хода там регулировка происходит только датчиком ХХ и расположен он на дросселе.
плюс топливный фильтр находится в баке. замена его это тоже профилактика.
плюс стандартно промывка форсунок. если вышеизложенное не помогает и обороты падают до нуля надо искать проблему в коробке. имею ввиду автомат и варик.
что касается мехи если был автомат а поставили меху то на холодную с плаванием оборотов практически ничего не сделаешь без замены мозга и заменч датчика ХХ что впринчипе нафик не надо так как плавают отни только на ходолную причем зимой. а летом ваще не наблюдается.
Подскажите, пожалуйста, у меня такая проблема с машинкой хетчбек D15Z6, днем когда жарко обороты падают до 300-400 и машина не едет, если резко дать газ в пол и отпустить обороты вообще падают до 0. А ночью, когда становится прохладно, машина как будто оживает, обороты в норме, начинает хорошо набирать скорость-просто все отлично! В чем проблема? Кто подскажет?
что то перегревается
надо проверить датчик температуры воздуха на впуске и комутатор в трамблёре.
У меня в начале лета была проблема. на светофоре как тормазнешь падают. перегозовку сделаешь падают.
Ко всему этому счастью еще и заводилась плохо. утром едет как молодая днем на работе постоит на стоянке. вечером не могу завести. по хорошей наводке поехал в мастерскую.. .
итог: неисправно главное реле. от вибраций мех. повреждения. заменили. все гут.
в сервисе сказали что японцы с пробегом частенько по этой проблеме заезжают.
для горизонтального впуска (с вертикальным принцип тот же, просто не помню где чего расположено)
1) запастись чистящей жидкостью для карбов, кучей чистых тряпочек и неплохо было бы если пневмопистолет будет рядом (использовал жидкость такую отчищает все и вся)
2) снять систему впуска до ДЗ отсоединив датчик температуры воздуха на впуске, патрубок от камеры ветниляции двигателя, патрубок от EGR (Пластиковые кожухи, резиновые патрубки) если не лень, хотя барахла на стенках предостаточно.
3) скидываем клеммы с датчиков ПДЗ и ХХ. снимаем ДЗ. аккуратнее с прокладкой ДЗ. тоненькая, легко рвется или вообще наглухо уничтожается кривыми руками.
4) снимаем клапан ХХ. промываем. с ДЗ то же самое. и не забыть про каналы ХХ. обычно тоже там загажено все.
ДПДЗ - лучше лставить на месте и особо не мыть, иначе можно потом замучаться с калибровкой. MAP sensor особо не мешает, но лучше снять и промыть канал к нему, прочистить иголкой.
5) после промытия выдуваем остатки жидкости пневмопистолетом. клапан ХХ должен легко крутиться и не заклинивать, можно попробовать чистым пальцем на предмет остатков песчинок и прочего. Винт регулирования ХХ - выкутить аккуратно запомнив число оборотов на сколько выкручивали. промыть. вкрутить обратно на столько же оборотов.
6) промываем патрубки EGR и вентиляции двигателя внутри (Лучше средством для очистки резины). при кушании масла - бывает в них выдавливает. там все и остается уменьшая сечение потока и соответственно влияя на работу датчиков.
7) датчик температуры воздуха - вытираем от грязи тряпочкой. средство для очистки лучше на него не лить, ибо в нем есть растворитель, которые не сильно шикарно влияет на пластики.
8) после высыхания ДЗ, проверить плавность открытия. если "закусывает" возможно образовалась "волна" на поверхности. можно аккуратно убрать мелкой наждачкой, нежно и ласково, как с девушкой. А вообще лучше на станке заполировать войлочным кругом. Хотя не столь критично.
9) собираем все обратно. датчики на место - прокладка - ДЗ - воздушный патрубок - хомуты - фишки и клеммы от датчиков - патрубки EGR и вентиляции двигателя.
10) экзаменуем воздушный фильтр, если клиент скорее мертв чем жив - лезем в багажник и достаем новый, если не запасливые - мучаем экзист или еще кого.
11) Проверяем основательно наличие патрубков и клемм на своих местах.
12) заводим и смотрим обороты. Первые пару минут будет с ума сходить - это нормально, просто подождать пока MAP sensor, ТД и ДПДЗ ощутят отсутствие помех грязи.
13) при необходимости калибруем обороты - винтом ХХ при помощи крестовой отвертки. (вкручивал на столько же на сколько и выкручивал, не пришлось особо крутить его)
15) Затраченое время 1ч20минут с перекурами. в сервисе стоит обычно 1800-2600 руб. в зависимости от региона
Себистоимость - чистые тряпки, сигареты, пиво. (новый воздушный фильр / прокладка ДЗ / чистящая жидкость в расчет не беру. все было)
Читайте также: