Пищит три раза при запуске тойота рав 4

Обновлено: 02.06.2026

Загорелись индикаторы CHECK, 4WD, VSC в Тойота РАВ4 (решено) — 1 ответ

Что может к этому привести? А сегодня еду по прямой и загорелся чек: Кто, что может подсказать? Читал голубой форум, думал, пришел к выводу, что умерла муфта, эбу каким-то образом снюхало неадекватную ее работу и полностью вырубило подключение заднего привода.

Рав 4 Загорелось Проверить Систему 4wd и Чек Двигателя|рав 4 Загорелся Чек Проверить 4wd Проверить Двигатель|на Рав 4 Загорелся Чек Пишет Проверьте Систему 4 wd

необходимо нажать кнопку на панели с левой стороны.

Первое что пришло в голову скинуть клемму, чтобы скинуть ошибку. Данное действие не помогло.

Тут я немного заволновался, потому что прочитав на различных форумах предположения были не утешительные.

Одни писали что нужно смотреть свечи
,двигатель,топливный насос,
другие что это что то с
вариатором
, и еще много предположений Предлагали ехать к официальному диллеру, но мы не ищем легких путей.

В одном из постов прочитал, что такие глюки могут быть по линии ектропитания. Это можно было проверит своими силами, что я и сделал.

В итоге была найдена причина, это банально был предохранитель на 7,5 А

под номером
14
отвечающий за фонари заднего хода.

После установки рабочего предохранителя необходимо снова сбросить — клемму, чтобы стереть ошибки.

После этого ошибки больше не появлялись. Рад буду если данная информация Вам поможет.

Загорелись индикаторы CHECK, 4WD, VSC в Тойота РАВ4 (решено) — 1 ответ

Сразу вопрос-датчик прозванивали? Нет, говорю, верили компьютеру. Удар по колесу был хоть и легкий, но фронтальный. Может всетаки проблема в датчике? Может и в датчике, а процедура для такого случая стандартная: Звоню в другой сервисный центр, меньшей крутизны.

Сравнение измерений манометрических показаний давления выхлопа при 3000, 5000 оборотов в минуту наглядно покажет степень загрязнения и деформации сот. Катализаторы не ремонтируются, их замена на СТО относится к дорогостоящим ремонтным операциям.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (ESP) (если имеется)

• При интенсивном ускорении или движении по скользкому дорожному покрытию колеса автомобиля могут начать пробуксовывать и скользить в поперечном направлении. Электронная система ESP динамической стабилизации способна по сигналам датчиков обнаружить потерю курсовой устойчивости автомобиля и помочь водителю удержать автомобиль на нужной траектории. Система динамической стабилизации управляет тормозными механизмами колес и при необходимости снижает мощность, развиваемую двигателем автомобиля.

– При включении системы ESP в работу начинает мигать контрольная лампаухудшения сцепных свойств дорожного покрытия, расположенная на приборной панели.

– При включении в работу только ан-типробуксовочной системы TCS, которая входит в систему ESP, также начинает мигать контрольная лампа ухудшения сцепных свойств дорожного покрытия.

– Если мигает контрольная лампа ухудшения сцепных свойств дорожного покрытия, это значит, что автомобиль движется по скользкой дороге.

Сигнализация об отказе системы ESP

При нарушении нормального функционирования системы ESP загораются контрольная лампаухудшения сцепных свойств дорожного покрытия и индикаторотключения системы динамической стабилизации (ESP OFF), расположенные на приборной панели. До тех пор, пока горят указанные лампы, система динамической стабилизации автомобиля функционировать не будет.

• Система динамической стабилизации автомобиля (ESP) использует систему активного подтормаживания буксующего ведущего колеса (Active Brake Limited Slip – ABLS) для того, чтобы улучшить тяговые свойства автомобиля. Система ABLS действует аналогично дифференциалу повышенного трения и срабатывает, когда одно из ведущих колес оказывается на опорной поверхности с низким коэффициентом сцепления и начинает буксовать. Система ABLS, притормаживая буксующее колесо,обеспечивает соответствующее увеличение крутящего момента на другом колесе моста, которое имеет лучшее сцепление с опорной поверхностью.

• При отключении системы ESP не будет действовать ни одна из функций этой системы, а также не будет работать антипробуксовочная система TCS. Однако, система активного под-тормаживания буксующего колеса (ABLS) и антиблокировочная тормозная система (ABS) будут продолжать функционировать и при выключенной системе ESP, При срабатывании системы ABLS начнет мигать контрольная лампа, и Вы можете услышать характерный шум и/или почувствовать пульсацию усилия на тормозной педали. Это является нормальным явлением и не свидетельствует о неисправности системы.

• Система динамической стабилизации автомобиля использует также систему FBS (Fade Brake Support) (если имеется), которая обеспечивает сокращение тормозного пути при нагретых тормозных механизмах. Кроме того, система FBS повышает безопасность движения на затяжных спусках, когда водитель по необходимости применяет частое торможение.

• В процессе работы системы динамической стабилизации (ESP) Вы можете почувствовать пульсацию усилия на тормозной педали и услышать характерный шум или ощутить вибрацию из-под капота автомобиля. Это является нормальным явлением и подтверждает нормальное функционирование системы ESP.

• Встроенная в блок управления ESP программа диагностики проверяет исправность системы при каждом запуске двигателя и движении автомобиля на малой скорости передним или задним ходом. В процессе самодиагностики неисправностей Вы можете услышать характерный шум и/или почувствовать пульсацию усилия на тормозной педали. Это является нормальным явлением и не свидетельствует о неисправности системы.

• В некоторых случаях может оказаться полезным выключить систему ESP, чтобы колеса могли вращаться с пробуксовкой:

– При движении по глубокому снегу или влажному грунту;

– При раскачке автомобиля вперед-назад при застревании в снегу;

– При движении с установленными цепями противоскольжения.

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (ESP) (если имеется)

Горит Check Engine (ошибка двигателя): причины и лучшие решения проблемы

Водителю будет легче определить суть проблемы, если будет специальный автосканер для диагностики. С помощью него можно провести настройку и провести диагностику бортового компьютера. Без сканера необходимо расшифровывать коды ошибок самостоятельно с помощью таблицы.

Ошибка Check VSC System и мигающая 4LO

Эта ошибка обычно преследует автомобили с дизельными двигателями (как Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, так и Lexus lx 570). Помимо двух индикаторов, автовладелец может наблюдать снижение мощности автомобиля. Вся проблема – исключительно в топливе и особенности эксплуатации дизельных автомобилей в холодном климате.

Лечение: замена топливного фильтра, смена АЗС.

Двигатель не развивает полную мощность Toyota RAV4

Инструмент:

Набор гаечных ключей
Отвертка плоская средняя
Отвертка крестовая средняя
Вороток под торцевую насадку
Насадки на вороток
Метка-измеритель свечного зазора

Детали и расходники:

Датчик кислорода (лямбда зонд)
Распределитель зажигания
Высоковольтные провода системы зажигания
Свечи зажигания
Воздушный фильтр двигателя
Трансмиссионное масло для АКПП
Фильтровальный элемент топливного фильтра

Примечания:

Если двигатель не развивает полную мощность, для поиска и устранения неисправности выполните проверку узлов и механизмов в последовательности, описанной ниже.

1. Возможно, неправильно функционирует датчик кислорода (лямбда-зонд). Замените его на новый. Обратитесь в сервисный центр для более тщательной проверки специалистами компонентов системы выпуска отработанных газов на предмет поиска неисправностей и их устранения.

2. Снимите распределитель зажигания и проверьте в нем люфт вала, исправность бегунка, крышки распределителя. Если люфт большой или есть значительные повреждения или износ корпуса и деталей – замените распределитель.

3. Неисправность высоковольтных проводов свечей зажигания также может быть причиной нестабильной работы системы зажигания. Поэтому, проверьте провода на предмет порезов, разрывов и т.п. Неисправные высоковольтные провода замените.

4. Проверьте свечи зажигания на износ или неправильный зазор. Как извлечь свечи, написано в первой части статьи здесь. Потом проверьте зазор каждой свечи с помощью метки-измерителя свечного зазора. Неисправные свечи замените новыми.

5. Причиной еще может быть сбой в системе впрыска топлива или системе управления двигателем. Для обнаружения точной проблемы и ее устранения обратитесь в сервисный центр к специалистам.

6. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр двигателя. Замените его, если он заполнен пылью.

7. Затем посмотрите, не заклинило ли тормоза. Прокачайте тормозную систему.

8. Возможно, уровень жидкости в автоматической трансмиссии не соответствует норме. Долейте трансмиссионное масло в АКПП.

10. Проверьте топливный фильтр на предмет засоренности или посторонних частиц в топливной системе. Засоренный фильтровальный элемент замените.

11. Обратитесь к специалистам в сервисный центр для проверки системы нейтрализации отработанных газов на предмет поиска возможной неисправности.

12. Затем проверьте компрессию в цилиндрах и сравните ее с значениями, приведенными в технической документации, потому как неравномерная или низкая компрессия в цилиндре тоже может быть причиной нестабильной работы двигателя. Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя, написано здесь.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Источник:

Впервые система трекшн-контроля появилась в 1971 году в Америке на таких известных авто, как Кадиллак и Бюьик. На машинах немецкой марки Мерседес представительского класса ее стали использовать с 1987 года. После нулевых производители стали включать TRC в каждую машину.

Что такое TRC

Система TRC работает следующим образом:

Датчики следят за скоростью колес. Сигналы поступают на ЭБУ (электронный блок управления).
Если устройство засекает повышение оборотов, то передает сигнал на исполнительные устройства.
Специальные клапаны автоматического TRC блокируют движение колес, которые начинают буксовать.

Таким образом трекшн-контроль защищает водителя и автомобиль от создания аварийных ситуаций на дорогах.

Как пользоваться противобуксовочной системой

Трекшн-контроль срабатывает при легком скольжении и даже там, где надо проехать сложный участок песчаной дороги на бездорожье. Чтобы ездить по проселочным дорогам производители вынесли кнопку на приборную панель, которая отключает трекшн-контроль.

Нажав на нее, автовладелец сможет двигаться на авто по сложным участкам дороги, где нужен интенсивный разгон авто, а не блокировка колес. Но водители должны знать, что после нажатия кнопки через некоторое время, она автоматически отключается, и снова система контроля за пробуксовкой входит в действие. Поэтому ее придется нажимать несколько раз, если автомобиль пересекает длинные сложные участки.

Но бывает так, что включается лампа VSC и TRC вместе на мониторе приборной панели. Это сигнализирует об ошибке в системе контроля безопасности водителя.

Ошибки VSC и TRC off

Если совместно загорелись TRC Off и VSC на Тойота Авенсис, то это значит, что появились неисправности либо с колесами, либо с двигателем или оборвалась проводка.

Необходимо продиагностировать информацию датчиков через программное обеспечение компьютера. Если автовладелец – опытный механик, то он может это сделать дома. Если водитель не имеет опыта работы с диагностической аппаратурой, сканером, то рекомендуется ехать на СТО.

Внимание! Эксперты и опытные автовладельцы не рекомендуют скидывать ошибки VSCи TRCOFFТойоты Авенсис или Auris с помощью снятия клеммы с аккумуляторного блока. Если проблема была не в глюке прошивки компьютера, она повторится. и легкая неисправность превратится в капитальный ремонт всей машины.

На Тойотах Авенсис обычно лампочки TRC Off и VSC загораются гирляндами. К ним добавляется третья лампа Check Engine. Это распространенные ошибки, о которых ведутся обсуждения владельцев автомобилей Прадо, Toyota Progress NC 300, на специализированных форумах.

Проявляется проблема в различное время года. Интенсивное появление ошибки обязано холодам в зимний сезон, к которым автомобили не привыкли и компьютер может давать сбои. Но часто TRC Off у Тойоты загорается, когда неисправность находится в самой машине.

[РЕШЕНО]Toyota Rav4 2003г. АКПП не заводится

Привет всем! Прошу помощи, полдня убил, не знаю куда смотреть.
Притащили из другого сервиса. Машинка из америки, двигатель 1AZ-FE . Коллеги (слесарно-механического профиля) сказали, что заглохла на ходу, и больше не завелась. Ошибок в памяти нет и не появляется при прокрутках(хотя может и были, я третий, кто пытается её оживить). Сканером прокрутку видно, показания с датчиков идут. Бензонасос включается, импульсы на форсунки и катушки не идут. Осциллки ДПКВ и ДФ прилагаю, снимал с разъёма ЭБУ.

Со слов ребят, которые мне её притащили: раньше стояла сигнализация с автозапуском, потом поставили простенький мангуст, блокировка подключена к бензонасосу.
Иммобилайзер удалён (Разъём около замка зажигания болтается пустой), но однако почему-то половина пластика ключа зажигания отпилена, и причём давно, судя по затёртости среза.

Проверяйте по алгоритму на скринах. А снятые осцилки не информативны , во первых не подписаны . Ну и размах сигналов ,что то мал да еще и с каким то мусром.

Была подобная беда и именно на рафике. Причина: вода в бензобаке! Ошибок нет, а заглохнет и не заводится некоторое время. Проверь.

Допустим неисправны: система питания, зажигания, регулировка хх, регулировка распредвала(имеются ввиду фазы ГРМ?) , но импульс на зажигание то должен быть, если питание на ЭБУ и датчики есть, ДПКВ работает и иммо не заблокирован? Или я не прав? Какие то ещё датчики обязательно должны присутствовать ?
Скажу честно, с японскими системами мало доводилось работать, в основном ВАЗ. Поэтому по умолчанию считаю, что всё аналогично с ВАЗом. Скажите, если я ошибаюсь! Вот например, если отключить ДФ, двигатель будет работать как ВАЗовский, или хотя-бы импульсы на зажигание должны идти?
Стартер крутит хорошо, по сканеру 240 об/мин.

Массы и питание ЭБУ не проверял пока ещё. Завтра по схеме буду мерять.
Без ДПРВ пробывал, не помогло.

white63 писал(а): Допустим неисправны: система питания, зажигания, регулировка хх, регулировка распредвала(имеются ввиду фазы ГРМ?) , но импульс на зажигание то должен быть, если питание на ЭБУ и датчики есть, ДПКВ работает и иммо не заблокирован? Или я не прав? Какие то ещё датчики обязательно должны присутствовать ?
Скажу честно, с японскими системами мало доводилось работать, в основном ВАЗ. Поэтому по умолчанию считаю, что всё аналогично с ВАЗом. Скажите, если я ошибаюсь! Вот например, если отключить ДФ, двигатель будет работать как ВАЗовский, или хотя-бы импульсы на зажигание должны идти?
Стартер крутит хорошо, по сканеру 240 об/мин.

Я Вам дал инфу из ремонтной программы БОШ . Это их алгоритм и берется он из ремдока производителя.Кстати такое поведение автомобиля бывает при запрете иммо , когда ЭБУ не видит прокрутки и при неисправности самого ЭБУ. На этом авто ДПРВ И ДПКВ индуктивные и размах сигнала должен быть поболее ,чем у Вас .Может снято так ? Производитель ведь знает законы жанра куда лучше нас и отлично понимает,что чем лучше сигнал с ДПКВ и ДПРВ , тем помехоустойчивее система.

Я Вам очень благодарен за инфу из ремонтной программы БОШ, но это общий алгоритм. А в моём случае есть уже чуть больше информации, чем просто "не заводится". Я уже выяснил, что не идёт сигнал на форсунки и катушки зажигания, и добрую половину предложенных причин просто логически можно исключить.
Снимал осциллки прямо с разъёма ЭБУ(всё штатно подключено), втыкал иголки в разъём. По схеме у ДПКВ и ДФ минусы на один пин соединены, туда я подключал массу осциллографа, а щупы в соответствующие пины ДПКВ и ДФ. Вот можете посмотреть схему: ДПРВ и ДПКВ - 27 и 28 на Схеме 5 на http://toyota-rav4x4.narod.ru/uyt.html . Шум на осциллках может от того, что при съёме информации рядом находилась переноска с люминисцентной лампой? Но амплитуда сигнала мне тоже показалась слабоватой. Сопротивление ДПКВ - 1.27 кОм, по мануалу до 1,6. ДПРВ не померял. Может там КЗ витки в датчиках просто? ДПКВ ещё вроде более-менее нормальный сигнал даёт,, но вот от ДФ совсем слабый и шумный сигнал. Потому у меня и стоит вопрос, должен ли работать двигатель без ДФ?
Помню случай, Suzuki grand vitara 2007 не заводилась - ДПКВ сдох, так сканер сразу показывал ошибку. При прокрутке после сброса опять сразу появлялась.
Ну и по иммо тоже непонятно, может какой-то "доброжелатель" просто отключил и снял приёмную антенну иммобилайзера вместе с RFID меткой, отпиленной от ключа?

Всё, завёл. Причина - иммобилайзер. Нашёл на адакте информацию, о которой автор просил не распространяться.

Доброго всем дня!
Toyota RAV4, JTMBE31V60D, 3ZRFAE. Установлена сигнализация Pandora. А также спутниковая Cobra.
Перестала включаться приборная панель, перестал запускаться ДВС. При нажатии на кнопку старт включается магнитола, происходит разблокировка руля, включаются часы и всё. При нажатии на тормоз кнопка меняет свой цвет на зеленый, разрешая тем самым запуск. Самое интересное: с автозапуска авто заводиться и горит приборка. Стоит нажать тормоз - логично глохнет и дальше никак. Понимаю что вопрос может показаться глуповатым, но с такими системами как кнопка Старт-Стоп дела никогда не имел, так же как с сигнализациями, тем более спутниковыми (я сторонник всего штатного и все эти варварские манипуляции с машиной очень не люблю).
Что сделал:
Поменял батарейку в спутниковой, метка моргает как положено. В смарт-ключе батарейку тоже заменил.
Сейчас определяю точки врезки сигналки. Склоняюсь с ключу который на руках, потому как без домашнего ключа машина запускается с сигнализации прекрасно. Через несколько попыток высвечивает надпись - "не найден ключ." Но происходит это не всегда и даже редко. Кнопки на пульте авто закрывают и открывают.

Вопрос: Нужна электросхема кнопки запуск и т.д. Благодарю!

Возможно "обходчик" нештатной сигнализации перестал коммутироваться на работу со "штатной" рамкой. (Хотя разрешение загорается?)
Но это зависит от сх. подключения нештатной "рамки" (бывает, делают переключение, а не рамку с верху на штатную)
Ну и выхода сигналки непосредственно на кнопку.
PDF , не пандора, но многие пользуют для подключения различных сигналок.
Да и неисправности по иммо почитать.

Комментарий к файлу: Engine Immobiliser System, Entry & Start System, Starting, Steering Lock and Wireless Door Lock Control (w/Entry & Start System)
Engine Immobiliser System.pdf [119.55 КБ]
Скачиваний: 426

Все "стопы" исправны?
Лог (.TSE в архиве) Body / Entry&Start / Data List?
Коды неисправности?

Работа с функцией посадки
Когда водитель (или пассажир), имеющий при себе ключ, садится в автомобиль и нажимает педаль тормоза *1 (педаль сцепления *2) при нажатом выключателе зажигания, главный ЭБУ кузова определяет начало процедуры запуска двигателя и направляет на ЭБУ сертификации сигнал запроса сертификации. После получения этого сигнала запроса сертификации ЭБУ сертификации направляет сигнал запроса на внутренний генератор электронного ключа. После получения сигнала запроса внутренний генератор электронного ключа направляет сигнал запроса с целью определить, находится ли ключ в салоне автомобиля. Получив этот сигнал запроса, ключ направляет на приемник системы управления дверью ответ в виде идентификационного кода, содержащий код отклика. После получения этого идентификационного кода ЭБУ сертификации выполняет его анализ. Если внутренняя сертификация выполняется успешно, ЭБУ сертификации направляет ответный сигнал о прохождении сертификации. Когда главный ЭБУ кузова получает этот сигнал, включается размыкающее реле ACC, а затем по очереди включаются реле IG1 и IG2. В этот момент горит зеленый индикатор включения двигателя. Затем ЭБУ сертификации проверяет изменение режима работы источника питания и направляет на главный ЭБУ кузова управляющий сигнал разблокировки рулевого управления. После получения этого сигнала главный ЭБУ кузова подает питание на ECU блокировки рулевого управления. Затем ЭБУ блокировки рулевого управления (через блок идентификационного кода) подтверждает, что ЭБУ сертификации проверил управляющий сигнал разблокировки рулевого управления, и с помощью привода рулевого управления разблокирует механизм рулевого управления. После разблокировки механизма блокировки рулевого управления на ЭБУ сертификации подается сигнал о завершении разблокировки. Получив этот сигнал, ЭБУ сертификации направляет в блок идентификационного кода команду на выключение. После получения этого сигнала блок идентификационного кода удостоверяется в том, что ЭБУ сертификации проверил управляющий сигнал выключения, и направляет на ECM управляющий сигнал выключения иммобилайзера.
*1: За исключением моделей с механической трансмиссией
*2: Для моделей с механической трансмиссией

1. Рамки в данном авто нет. Стоит безключевой обходчик, т.е. чипа в панели нет.
2. При нахождении смарт-ключа в салоне индикатор кнопки старт-стоп горит зеленым, стоит смарт-ключ вытащить в окно, то кнопка начинает гореть желтым - хороший признак того что ключ видит.
3. Блокиратор рулевой колонки разблокирует ключ при нажатии на кнопку запуска - тоже хороший признак.
4. Климат-контроль работает, магнитола тоже. В общем все адекватно кроме работы приборной панели и запуска двс.
5. Стопы горят все. При нажатии на педаль тормоза кнопка запуска меняет цвет с оранжевого на зеленый - тоже хороший признак.
6. TechStream смогу подцепить только завтра. А вот мультимарочник авто не взял, хотя должен точно. Питание +12В в колодке диагностики есть. А вот Кана мне кажется нет. Но TS буду пробовать.
7. Успел добраться только до блока сигнализации за приборкой и кнопки. Теперь остается понять принцип работы системы и начать проверки.
8. По выложенной схеме интересует Power Source System. Буду начинать с этого, что есть, а чего нет.

"Поведение" зуммера и светового сигнализатора кнопочного выключателя запуска ("моргает" ли и в какой ситуации)?

1. Открываем дверь, сел в авто. Лампа Security моргает 1 раз в 2 сек. Кнопка старт-стоп не горит. Причем на самом ключе после закрытия двери светодиод моргает 1 раз в 5 сек. и причем СЕМЬ раз и потом перестает. Стоит только открыть дверь светодиод на ключе опять начинает моргать СЕМЬ раз и опять перестает.
2. Нажимаем кнопку старт-стоп один раз. Индикатор кнопки старт-стоп загорается оранжевым. Происходит разблокировка руля. Лампа Security перестает моргать. Но приборка не горит. Стоит только открыть дверь, на приборке просыпается инфо-табло и загорается надпись дверь открыта, начинает пищать зуммер.
3. Нажимаем кнопку старт-стоп еще раз. За приборной панелью слышно как щелкает несколько реле и больше ничего не происходит. Приборка так и не горит. Запуска нет.

При всех трех пунктах при нажатии на педаль тормоза кнопка запуска меняет свой цвет на зеленый. Стоит только вытащить ключ в окно, кнопка запуска перестает загораться зеленым - просто не горит.

TechSteam не соединяется с авто, так же как и мультимарочник.

Нет ли следов/признаков вмешательства в провода контактов DLC3*? - проверяю.
Регион "Other"? - да
Model-code ZSA30L-BWXGPW? - верно
С БУ других систем есть контакт? - как это проверить? Мультимарочник не конектится в принципе. TS аналогично.
Лог попытки контакта? - не знаю как это делается к сожалению.

Нет ли следов/признаков вмешательства в провода контактов DLC3*? - проверяю.
С БУ других систем есть контакт? - как это проверить? Мультимарочник не конектится в принципе. TS аналогично.
Лог попытки контакта? - не знаю как это делается к сожалению.

Вышеописанное сделаю сейчас. Думаю попробовать соединение когда автомобиль запуститься с автозапуска. Буду сидеть в авто и пробовать соединение с работающим двс.

14 - белый = 2.38В
6 - черный = 2.69В
4 - коричневый = 0.01В
5 - коричневый = 0.00В
7 - белый = 0.00В
9 - серый = 0.00В
12 - красный = 10.48В
13 - зеленый = 0.05В
16 - синий = 12.00В

Всё относительно массы кузова.

Теперь самое интересное - сел в авто, закрыл на сигналку, завел с автозапуска. Есть коннект с блоками.

14 - белый = 2.38В
6 - черный = 2.69В
4 - коричневый = 0.01В
5 - коричневый = 0.00В
7 - белый = 0.00В
9 - серый = 0.00В
12 - красный = 10.48В
13 - зеленый = 0.05В *
16 - синий = 12.00В
Теперь самое интересное - сел в авто, закрыл на сигналку, завел с автозапуска. Есть коннект с блоками.

Это данные когда "все ок" или когда

Лог "контактов" с БУ (Engine, Entry @ Start и др.)?

* При "замок зажигания в положении ON (ВКЛ)" напряжение на контакте No.13 (Tc) lдолжно быть 11-14 В (см. вложение)

14 - белый = 2.38В
6 - черный = 2.69В
4 - коричневый = 0.01В
5 - коричневый = 0.00В
7 - белый = 0.00В
9 - серый = 0.00В
12 - красный = 10.48В
13 - зеленый = 0.05В
16 - синий = 12.00В
Теперь самое интересное - сел в авто, закрыл на сигналку, завел с автозапуска. Есть коннект с блоками.

Это данные когда "все ок" или когда

?
Лог "контактов" с БУ (Engine, Entry @ Start и др.)?

Это значения напряжения при включенном зажигании, именно тогда когда нет связи с автомобилем вообще, и именно тогда и сделан тест Cable Check. Как только авто закрыто и заведено с автозапуска при прохождении теста кан-шина отвечает и горит в утилите зеленым - соответственно именно тогда и сделан тест здоровья, т.е. на заведенном автомобиле. Но стоит заглушить - опять не горит приборка, нет запуска и нет диагностики.

Что еще обнаружил - при одной из попыток запуска сигналка начала процедуру старта - и тут приборка не загорелась, и не завела авто, даже крутить не стало. Словно как у меня в ручную. Затем прозвучал сигнал на брелке сигнализации что двс остановлен. При повторной автоматической попытке, приборка уже загорелась и запуск произошел успешно.

Лог "контактов" с БУ. Немного не понимаю что имеется ввиду.

Резюме за вечер:
От нормального поведения ситуация отличается лишь:
1. Отсутствие индикации на панели приборов.
2. Нет запуска двс.
3. Нет связи по кан-шине.
Все остальное ведет себя как обычно. при включении зажигания - работает климат, стекла, магнитола и т.д. Индикация на кнопке, разблокировка руля и т.д.

Что планирую сделать утром:
1. Еду до того кто ставил эту сигнализацию и попрошу схему подключения Pandora DXL.

13 - зеленый = 0.05В*
Действительно, есть повод за что "зацепиться". Тогда начну с этого.

Стоит DXL3700, в ней еще и радиореле есть) И в спутниковой еще парочка таких есть. В общем чую что придется выдирать это безобразие и бороться с нормальным автомобилем.

Разобрался! Не до конца конечно, но авто завелось.
Коротко: спутниковая сигнализация заблокировала запуск путем не включения одного из реле. Причина пока не ясна. Но авторы сигнализации Кобра сказали что потеряли автомобиль с экрана 3 недели назад (хотя после этого все работало, до сего момента). А хозяин ездил как ни в чем не бывало.
Сигнализация Пандора могла заводить автомобиль т.е. включать это реле блокировки напрямую подавая управляющий минус. Глядя на всю эту гадость сделанную "двоешниками" в плане аккуратности исполнения было принято демонтировать данную сигнализацию, но позже. Нужно будет оставлять автомобиль на долгое время, так как может быть много подводных камней в виде тех же самых радиореле разрыва цепей и т.д.
Причина отказа: выяснится позже, но очень похоже, что это связано с повышением цен на колбасу в магазинах. Ведь кушать хотят все, в том числе производители спутниковых сигнализации.

Выражаю всем огромную признательность за подсказки! Ввиду незнания систем сигнализации и отсутствия точной информации тяжело работать с такими случаями. Тем не менее результат есть, автомобиль уехал. Самое интересное то, что завтра на очереди тоже Тойота с такими же охранными системами. Только глюки носят непостоянный характер. Так сказать Stage 2 для диагноста.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Система запуска автомобиля Toyota RAV4 принадлежит к традиционным схемотехническим решениям, поэтому на примере этой статьи можно рассмотреть последовательность действий для аналогичных ремонтов других автомобилей. Очень часто такой ремонт в нашей практике приходится делать на выезде. Часто автовладельцы экономят на дорогостоящей эвакуации. Очень важно во время приема заказа поинтересоваться у клиента: не было ли таких случаев ранее, не снимался ли аккумулятор, не разряжался ли он, был ли ремонт стартера, ели был, как давно, есть ли внештатная сигнализация или дополнительный иммобилайзер, давно ли менялся аккумулятор в брелке. Симптом неисправности один: приехал, заглушил авто, через пару минут (дней, месяцев) начал заводить, огоньки на панели горят, ничего не клацает (или клацает чуть-чуть), движок не жужжит, стартер не крутится.

В этом случае возможных неисправностей море. И начинать исследовать проблему надо от простого к сложному, ведь иногда добраться до главного виновника (стартера) довольно проблематично, как, впрочем, и в Toyota RAV4. Он находится под аккумулятором и двумя крепежными пластинами. Итак, по порядку последовательность действий.

Вероятно, причина неисправности банальна – слабый аккумулятор, возможно, не работает система зарядки. В этом случае втягивающее реле будет клацать, а вот энергии будет не хватать для замыкания пятаком контактов на запуск двигателя стартера. Проще подкинуть свежий аккум или дать прикурить от другого авто.

Иногда случаются плохие контакты клемм или проводов аккумулятор-стартер-масса. Но в таком случае в момент запуска будут гаснуть лампочки на приборке. Если пункт первый не прокатил, идем далее.

В некоторых автомобилях иммобилайзер блокирует запуск стартера (наиболее часто встречается в BMW, американцах). Часто это случается после снятия или полной разрядки аккумулятора, попытки завести неродными ключами. А это уже серьезно. Даже, если найти реле стартера и его закоротить, включив зажигание, автомобиль все равно не заведется. Может, правда, и запыхтеть на пару секунд, но потухнуть. Тогда уже точно без помощи специалиста, специализирующегося на привязке иммибилайзеров, не обойтись, тут нужно спецоборудование. Для начинающих автолюбителей поясню: иммобилайзер (дословно обездвиживатель) – система блокировки автомобиля в случае несанкционированного доступа. Она пришла на смену простым сигнализациям, которые злобно выли и не вызывали никаких других чувств, чем взять биту и разбить все стекла. Так в Америке и делали, пока там же не придумали систему, которая позволяет влезть в автомобиль, с помощью нехитрых приемов попытаться завести авто, он может даже пару метров проехать и глохнет. За это время агрессия спадает, стекла остаются целыми.

В Toyota RAV4 радиоиммобилайзер встроен в ключи, подходишь к автомобилю, он его разблокирует. Если слабоват внутри брелка элемент питания, на открытие дверей его может хватить, а на разблокировку – увы. В любом случае, если давно не менялась батарейка, следует заменить.

Еще более неприятный момент – внештатная сигнализация. Это, когда вместе с ключом на брелке болтается еще что-то с кнопочками. Боже, как я этого не люблю. Чаще всего, владелец не помнит где и кто её ставил, если вообще он не купил этот автомобиль вместе с ней. Внештатная сигнализация может блокировать всё, что угодно её установщику: катушку зажигания, стартер, топливный насос, замок зажигания и т.д. Причем сам блок сигнализации находится, как правило, в труднодоступном месте под рулем ближе к водительской двери, там же реле и предохранители, обслуживающие его. Приходится проверять предохранители и блокировать реле (замыкать крайние контакты).
В моем случае дополнительная сигнализация отсутствовала. Переходим к следующему пункту.

В некоторых автомобилях, преимущественно немолодых, стартер запускался сигналом, приходящим непосредственно с контактной группы замка зажигания. Часто она выходила из строя. Кстати, это болезнь многих авто VW-групп. Для новых автомобилей стартер управляется через реле, оно находится, как правило, в блоке предохранителей в подкапотном пространстве, надо только определится какое, можно с помощью Google. Опять же, замкнуть крайние пусковые контакты (на корпусе реле они часто обозначены). В Toyota RAV4 расположение реле показано на рис.1

Добираемся до стартера. Откручиваем болты крепления аккумулятора и снимаем его. Откручиваем два болта, снимаем пластину поддона аккумулятора, затем еще два Б и достаем усилительную скобу поддона.

Наконец, стартер наш. Не спешим снимать. К стартеру подходит два провода: толстый + с аккумулятора и тонкий Пр на втягивающее реле.

Зачищаем тонкий провод, проводами прикуривания подключаем минус аккумулятора к массе авто в любой точке, лучше на двигателе. Плюс – к тонкому проводу стартера, очищенному чуть-чуть от оплетки. И если не слышен клац-клац – снимаем стартер. Он крепится в Toyota RAV4 на двух болтах (в других обычно на трех, добраться до третьего иногда проблема, надо использовать гибкий удлинитель).
В Toyota RAV4 поражаешься – какой он маленький! – стартер, конечно. И разбирается очень легко: откручивается пара винтиков длинных шпилек. Достаем якорь с блоком щеток и видим море графитовой пыли и изношенные щетки. Они вполне оригинальные в этой модели: расположение контактных зон торцевое (обычно вдоль якоря и коллектора).

Можно, конечно почистить спиртом, попшыкать силиконовой смазкой, но проблему надолго не решишь. Забыл напомнить, что если беда случилась вдали от дома, можно перед всем этим постучать по торцу стартера чем-то тяжелым, но без экстремизма. Щетки, как правило, отлипают, можно завестись и добраться до дома. Но вопрос надолго решает только приобретение новых щеток (они достаточно недорогие – около 1000 рублей).

Вообще, установив новые щетки, необходимо шлифануть поверхность коллектора (тех мест на якоре, по которым они скользят). Это делается, для того, чтобы щетки медленнее изнашивались. Но если медные ламели коллектора не сильно изъедены, можно эту процедуру пропустить, если позволит совесть. После ремонта стартера ставим всё на свои места – и в путь.

после включения межосевого дифференциала и последующего выключеня, раздался звук зуммера. секунд 5. О чем это говорит, подскажите, пожалуйста.

а пока не запищала - не включилась? .. т.е лампочка на панели - это информация о нажатии кнопки, а зуммер - факт включения? и долго он так будет пищать - пока не выключу блокировку или секунд 5-10.

у меня не работает :) > .. т.е лампочка на панели - это информация о нажатии кнопки, а зуммер - факт включения? и долго он так будет пищать - пока не выключу блокировку или секунд 5-10.

буду лечить.
но в мануале написано, что пищать будет всё время, пока блокировка не выключится. (и лампочка и зуммер - это предупреждение о включении блокировки (если она работает :) )

Читайте также: