Паджеро 4 при нажатии на газ сзади стук
Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.
Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.
В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.
Шум от резины
Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.
Ступичный подшипник
Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.
Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.
Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.
Посторонние звуки от трансмиссии
Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.
Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.
Внутренний ШРУС
Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.
Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.
Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.
Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.
Сейчас на странице 0 пользователей
- Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Бортжурналы
Бортжурнал пользователя usermel в Grand Cherokee
Последние записи
Автосвет
Jeep Grand Cherokee WK1 дорестайл. Приходится выключать фары после выключения зажигания, сами не гаснут. Суть доработки очень простая. На ручке разрываем релюшкой белый провод - это масса. Ручка находиться всегда в включённом положении. При включении зажигания, релюшка замыкает этот провод и фары загораются.
Вторая схема для тех, у кого ручка сломалась и менять дорого)) В этом варианте мы подаём массу через резистор 200 Ом на красный провод. Но так, к сожалению свет принудительно не выключить.
Рад если кому помог. Успехов!
Многие водители не могут понять, почему происходит стук при нажатии педали акселератора. Иногда проблема становится настолько неразрешимой, что раздражает автовладельца.
В прошлой статье мы разобрались с причинами удара при нажатии на педаль тормоза.
Теперь настала очередь заняться и этой проблемой.
Распространенные источники звука
Большинство неисправностей в автомобилях проявляются в основном в виде сторонних звуков.
Стук при нажатии на педаль акселератора
Однако появление стуков возможно только при выполнении определенного действия, и выявить причину появления стороннего звука иногда бывает достаточно сложно.
Одним из таких шумовых аккомпанементов является стук при нажатии педали акселератора.
Такой шум часто возникает спонтанно, и до его появления никаких проблем с автомобилем не возникает. То есть машина ехала ровно, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.
Характер звука может быть разным, неизменна только частота вращения двигателя.
На высоких оборотах этот шум вообще не проявляется. Но при трогании с места, а также после торможения при увеличении скорости в диапазоне 30-50 км / ч появляется стук.
Он может быть глухим, кажется, ударил деревянным бруском по корпусу, а может быть звонким металлом.
Чаще всего этот стук однократный, то есть один раз прозвучал и все. Но есть также повторяющиеся удары, которые прекращаются, когда скорость достигает определенного уровня.
Также сторонние звуки могут появляться не всегда, они есть какое-то время, затем исчезают, а затем снова появляются. То есть они не всегда имеют определенную цикличность.
Место, где появляется выстрел, тоже может быть разным: перед автомобилем, под или сзади.
Кроме того, он может появиться только на одной стороне автомобиля.
Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что этот шум не влияет на работу силовой установки или трансмиссии. Автомобиль ведет себя так же, как и до появления неровностей.
Однако многим этот саундтрек совсем не нравится, так как он вызывает ощущение, что машина может остановиться в любой момент из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот удар.
Элементы авто, которые могут издавать этот стук
Попробуем разобраться, что может вызвать это явление.
можно сразу отказаться от варианта с нарушением тепловых расстояний в разы. Эти биения обычно начинают появляться на высоких оборотах, затем на средних и до тех пор, пока трубки не начнут стучать на холостом ходу.
При этом клапаны не реагируют на давление педали акселератора, то есть если они стучат, они стучат независимо от того, нажата педаль или нет.
Также обратите внимание на биение гидроподъемников, это довольно частое явление.
Начнем с самых любопытных причин.
Это могут быть предметы цилиндрической или круглой формы, находящиеся в перчаточных ящиках, под сиденьями, в багажнике или в моторном отсеке.
Также в салоне как-то мог находиться посторонний предмет, например камешек.
Поэтому при появлении такой неприятности в первую очередь необходимо осмотреть салон, расставить все вещи из него и багажника и проверить, исчез ли шум.
Также причиной этого может быть неплотно закрученная крышка бака или маслозаливная горловина.
Обратимся теперь к более серьезным причинам.
Стук может быть вызван повреждением дверной петли. В этом случае он свободно располагается в замке и возникает отдача.
Когда вы нажимаете педаль, когда происходит ускорение, дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому дверные петли также необходимо проверять, а также герметичность ее посадки.
Могут быть и похуже.
Одиночные обращения могут также появляться из-за приостановки.
Здесь тоже виноват люфт. Может появиться из-за изношенных сайлентблоков или шаровых опор.
Управлять подвеской для игры относительно легко. Машину ставят на эстакаду, затем ломом проверяют люфт, раскачивая элементы подвески.
Поскольку соединения подвески достаточно упругие, раскачивать рычаги руками невозможно, для этого понадобится опора.
Звук может издаваться кончиками рулевых тяг, хотя, похоже, они не имеют ничего общего с педалью акселератора.
Высокий износ подшипников ступицы может легко вызвать детонацию.
здесь легко проверить. Для этого необходимо поднять переднее колесо.
В первую очередь нужно с усилием провернуть, если при этом слышен какой-то звук со стороны ступицы — скорее всего подшипник изношен.
Далее необходимо проверить колесо на осевой люфт. Для этого необходимо схватить колесо сверху и снизу руками и сжать, если оно движется: подшипник обязательно нужно заменить.
Стук также может исходить от приводных элементов.
В некоторых случаях от ШРУСов может исходить звук, но это только тогда, когда они слегка изношены, сильный износ обычно сопровождается треском на поворотах.
Изношенные канавки в агрегате тоже могут стучать. Неисправность, опять же, заключается в люфте, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении может издавать неприятный звук в ухе.
Во многих моделях автомобилей это устройство монтируется прямо перед педалью акселератора через металлическую перегородку.
Если пластиковая втулка, в которой скользит зубчатая рейка, изношена в рулевой рейке, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который слышен на педали акселератора и выходит на ногу.
Происходит все так: колесо прыгает в ямы, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передаются на рулевую рейку, при износе втулки рейка в ней начинает раскачиваться, издавая звук. Вибрации передаются на педаль акселератора, которая крепится к той же стене, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.
Вы явно слышите стук, когда поворачиваете руль.
Также обратите внимание на одноименные рулевые тяги. Их необходимо надежно закрепить специальными болтами или гайками.
Если вы забудете это сделать по этой причине, после их установки или после выравнивания колес возможны стуки.
Все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.
Дифференциал тоже может быть проблемой.
Отдача в его шестернях может легко нанести удар. Здесь выявить причину появления постороннего шума гораздо сложнее, так как необходимо будет снять коробку передач, разобрать и проверить ее состояние.
Ищем причину в подушке двигателя.
Одной из наиболее частых причин детонации при нажатии на педаль акселератора во время движения является износ подушки двигателя.
Есть несколько способов контролировать подушки.
Первый и самый простой — открыть капот, сесть в машину, завести ее, включить первую передачу и начать движение, наблюдая за двигателем. Если нет возможности позаботиться о нем самостоятельно, можно вызвать помощника.
Если подушки изношены, вибрация двигателя будет значительной, когда он начнет двигаться.
Второй способ — с такой же опорой и эстакадой.
Это проверяется только сам движок. Ломом нужно его раскачать и заглянуть за подушки. Если силовая установка легко раскачивается, подушки, скорее всего, нужно будет заменить.
Подводим итоги
Выше мы рассказали об основных местах, где могут возникнуть стуки при нажатии на акселератор.
Поскольку выявить причину довольно сложно из-за большого количества мест, где она может появиться, начинать проверку следует с меньшего.
Сначала проверьте салон и двери, затем проверьте состояние подвески и рулевого механизма, затем диагностируйте состояние подушек.
последним лучше всего проверить трансмиссию и привод, так как для этого может потребоваться снятие с автомобиля.
Даже если большинство выбранных точек не являются причиной звука, дальнейшие проверки не повредят и предоставят информацию о состоянии элементов автомобиля.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Читайте также: