Паджеро 3 замена сайлентблоков продольных рычагов
Стоимость работ - ремонт Митсубиси Паджеро 3, 4, Спорт - указана без учета стоимости используемых запчастей и может варьироваться в зависимости от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации автомобиля.
Автосервис послегарантийного обслуживания автомобилей.
Услуги
Контакты
Вся информация на сайте носит рекомендательный (справочный) характер и не является руководством к действию. И ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Вся информация на сайте актуальна на дату публикации.
Воспроизводство, копирование, передача содержания этого интернет-сайта без предварительного письменного согласия правообладателя запрещены и преследуются по закону.
Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.
Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.
Какие условия нужны для проведения ремонта?
Отличия в ходовой
Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:
- непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
- в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.
Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.
Рациональный подход
По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.
Необходимые запчасти
Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.
- Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
- Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.
Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:
- поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
- продольных рычагов;
- нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
- малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.
В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.
По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.
Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.
Резина или полиуретан?
Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.
Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.
Процесс разборки
Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.
Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.
- Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
- Снимаем задние колёса.
- Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
- Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
- Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
- Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
- Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.
Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.
Это важно!
Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!
При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.
Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.
Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.
Возможные подводные камни
На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.
- Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
- Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.
Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.
Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.
Сборка
Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.
Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:
- основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
- остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
- гайки приводных валов – 160 Nm.
Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!
Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.
MMCCLUB: ремонт и сервис Toyota/Mitsubishi/Lexus запись закреплена
Замена закисших сход-развальных болтов без замены рычагов.
Мы нашли новый подход к решению частой проблемы автомобилей Mitsubishi Pajero и Toyota LC 200– закисание сход-развальных болтов. Мы больше не меняем дорогостоящие рычаги на новые, мы меняем только болты. Данный подход позволяет экономить до 40% от стоимости ремонта.
Проблема закисания развальных болтов далеко не нова. Этой теме посвящено много веток на тематических автофорумах, много статей написано в интернете, кто-то сталкивался с данной проблемой лично. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, всем владельцам Паджеро и Тойота LC200 мы рекомендуем каждые два года делать смазку сход-развальных болтов. В противном случае автовладелец столкнется с проблемой - невозможно отрегулировать сход-развал.
Почему дорогостоящий? Дело в том, что болты настолько закисают в сайлентблоках, что представляют собой одно целое и достать их оттуда нет (не было) никакой возможности. Место настолько узкое и неудобное, что выход только один - резать рычаги и менять их на новые. Средняя стоимость одного оригинального переднего рычага на Pajero4 - 15 000 руб, Toyota LC 200 - 18 000 руб.
Но мы смогли найти решение. Теперь мы меняем только сход-равальные болты. Долгим опытным путем мы смогли найти подход к спилу болтов, сохраняя рычаги целыми и невредимыми. Распил болтов - это трудоемкий и тяжелый процесс для автомеханика, но позволяет экономить ваш бюджет почти в два раза. Пока данная услуга предоставляется только по адресу ул. Электродная, д.2 стр. 32.
До конца мая мы дарим скидку 10% на работы по замене сход-развальных болтов. Экономьте больше на ремонте вашего автомобиля. И успейте воспользоваться нашим спецпредложением.
Александр Кулешов
Производил ремонт по замене регулировочных болтов сход- развала на Mitsubishi Pagero 4. Произвели замену вместе со смазкой болтов без замены рычагов, и сход-развал всего за 4 часа и стоимостью 30000. Остался доволен, машина ведёт себя как новая, избежал дорогостоящего ремонта по замене рычагов, а оставшиеся денежные средства пошли в семейный бюджет.
По гарантии приговорили под замену сайленты задних продольных рычагов. Ну и так как будет меняться только сайлент, а не весь рычаг в сборе, то возник вопрос: какие метки на рычаге и на сайлентах необходимо совместить при замене?
Понимаю что проще посмотреть как стоит старый, но может у кого-нибудь есть схема.
схемы нет ни у кого , так как ОД если что , то меняет узлами . Я так понял , что вы хотите " ушастые " саленты менять ? Проще вымерять на старых рычагах и поставить новые , все равно рычаг надо снимать
ОД сказал что эти рычаги ремонтно-пригодные, поэтому замена только ушастых сайлентов. Так как они не цельные, а с прорезями и выпуклостями, то нужны метки для их установки (на рычагах есть).
нужно запомнить как уши сб сориентированы по отношению к рычагу. Обычно делается мелом. Сделать это важно, так как в нормальном положение сб не должен быть нагружен.
Обычно, этот сб ходит под 200 тысяч, так что рекомендую убедится в необходимости замены в другом сервисе
YuRiEL писал(а): Обычно, этот сб ходит под 200 тысяч, так что рекомендую убедится в необходимости замены в другом сервисе
Не всегда. К 70-80 т. км. пробега могут появится маленькие трещины у основания. Не криминал конечно, но .
Все по разному в жизни бывает, кто как ездит и сколько грузит .
Сегодня поменяли. Сделали метки, как стояли старые, так воткнули и новые. Сайленты я! приговорил к замене ( с лева начальное расслоение, с права уже хорошее). Диллер согласился на замену только после написания претензии.
При замене амортизатора, повредили пыльник стойки стаба-пришлось и его по гарантии менять.
Визуально, если смотреть на снятый рычаг, то уши сайлента проходят по центру ступицы.
не сравнивайте мучачосов с японками , по опыту эксплуатации Мазды и Хонды , японовские РТИ смело ходят 7-10 лет или 150 - 200 тык
сайленты задних продольных рычагов.
Привет, друзья!
Кто нибудь менял сайлентблоки на задней подвестке, если да то дайте пожалуйста номера их. Хочу поменять все.
сайленты задних продольных рычагов.
Машина переднеприводная или полноприводная? Я не знаю, есть ли отличия у них в запчастях, поэтому даю информацию по ЗПЧ на переднеприводный автомобиль.
Значит так, если машина переднеприводная, то даю наводку по оригинальным запчастям:
1. Два нижних поперечных рычага (левый и правый) имеют по 2 сайлентблока: MN 100110 (4 штуки) - цена в пределах 500 рублей за шт.
2. Два продольных рычага имеют по 1 сайлентблоку: 4120A181 (2 штуки) - цена около 2500/шт.
Верхние серповидные рычаги и развальные рычаги лучше менять в сборе, так как работы по замене сайлентблоков в них вместе со стоимостью самих сайлентов сопоставима со стоимостью новых оригинальных рычагов.
3. 2 развальных рычага в сборе (лев./прав. разницы нет) - 4117A005 (2 штуки), цена около 2500/шт. Плюс, нужно купить новые болты: MU 000760 (2 штуки), MN 184101 (2 штуки), к последним болтам по шайбе MN 184102 и по гайке MU 000763.
4. 2 верхних серповидных рычага в сборе (лев./прав. разницы нет) - MN 184100 (2 штуки), цена около 3500/шт.
Если будете трогать развальные рычаги, то нужно будет сделать развал/схождение.
И вот еще что: практически к каждому выложенному номеру запчасти есть более дешевый аналог. Номера аналогов можно узнать по номеру оригинальной запчасти на сайте Экзист.ру, но использовать ли аналоги - решать Вам.
Есть хорошие заменители оригинала, как и у Вас была стойка TRW, Lemferder тоже отличные запчасти. Автопроизводители сами не производят большинство деталей, а заказывают на стороне. Купишь оригинал, а там TRW, и смысл за коробку переплачивать, покупайте качественные детали, а не только оригинал.
Как отключить задний привод? У моего лучшего друга с рулевой тягой на монтеро до сих пор без особых проблем…
Привет, очень классное видео, завтра буду параллельно с тобой) менять салйлентблоки. такой вопрос. А как такой же пресс сделать ручной? На цапфе сайлентблок впрессовывал.
Тут ниже комент идёт про фиксацию при откручивании.. Это, можно сказать, фигня по сравнению с тем, что на видео при снятии тяги нет стопорных шайб, о которых заметил Андрей Раевский. Ну покалечите вы рейку, поменяете, научитесь на своей ошибке и всего то) А вот стопорная шайба это пипец. Странно что наличие её в комплекте новых тяг не побудило вас её поставить. Мой водитель звонит мне, мол стук справа, давай поглядим. На яме стук подтвердился. Ну думаю заменю тягу и делов то) В итоге - тяга держалась на последнем витке. Стопорная шайба была на месте, но её не загнули как надо. Вот вот мог бы быть плачевный финал. Считаю при закручивании тяги не стоит усердствовать, а вот правильно загнуть стопор нужно обязательно! И ещё - хочешь быть уверенным - делай сам, или хотя бы смотри как мастер делает. Твоя жизнь то! Желательно в деталях по рулевой тяге на митсубиши показал бы :)
А что скажете насчёт люфта редукторов? Так и должно быть? Зае, стучит при переключениях аж до 3 передачи
Мне друг сказал с рулевой тягой на мицубиси до сих пор все слава богу нормально, Смог установить или нет
Вот из за не верных речевых обращений, люди потом не доверяют слову 'ремонт'. То что ты показал, это . не ремонт. Нужно называть вещи своими именами. Это в народе называется 'под шаманить' Я по электронике не редко делал 'под шаманить' но с той лишь разницей, что клиента сразу предупреждал что это НЕ РЕМОНТ, и этот вариант действий предлагался в последнюю очередь, первым делом идет качественный ремонт у которого есть своя цена. Не называйте ЭТО ремонтом, и тогда все будет хорошо. Не называйте . с своим гаражом, которые дописывают вам кучу не нужной работы за которую вы платите, и которую они вам не сделали, этим словосочетанием 'Авто сервис' так же не называйте 'Авто сервис' любое заведение куда приезжают автомобили и их там портят сдирая с человека деньги, особенно такой тип что приезжаешь заменить масло, а тебе ломают дорогую деталь, что бы ты потом её у них же и заменил. Это все не относиться к ремонту ни каким боком. А у не разборчивого потребителя вся эта деятельность зависает под одним названием. А это разные процессы. По этому не путайте холодное с длинным, и тогда все будет в порядке. Называйте вещи своими именами и проблем с пониманием станет значительно меньше. Если я приехал в авто сервис, то там в принципе не существует . В противном случае это не авто сервис, даже если у них есть яма и подъемник и вывеска СТО. У приятеля и без рулевой тяги на montero полно чем заниматься Ж))
Читайте также: