Паджеро 2 замена подшипника передней полуоси
Как определить, что подшипник ступицы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- увод машины с траектории на ровной дороге
- увеличивается расход топлива
- гул со стороны неисправного подшипника
- при движении свободным накатом автомобиль заметно притормаживает
Доверяйте замену ступичного подшипника только профессионалам!
ВАЖНО!
- После пробега 500 км нужно снова сделать регулировку подшипника ступицы.
- Приобретайте только оригинальные детали, китайские запчасти стоят примерно одинаково, а служат намного меньше.
- После замены детали в ступице необходимо по новой сделать развал схождение передних колес Mitsubishi Pajero.
- После значительного пробега при замене переднего подшипника не стоит надеяться, что задний еще в хорошем состоянии.
- Вращающийся элемент ступицы – очень чувствительная деталь и любая неточность при установке значительно уменьшает срок его службы.
ЧТО ТАКОЕ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК
Во время эксплуатации транспортного средства самыми уязвимыми являются детали подвески. Они наиболее подвержены износу, механическим повреждениям, неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Ступичные подшипники Mitsubishi Pajero – это одни из наиболее ответственных частей подвески, обеспечивающие вращение колес и принимающих на себя динамические нагрузки, возникающие при езде машины по неровной дороге.
Обычно в автомобильных ступицах устанавливают два типа элементов вращения. К ним относятся: радиально упорные шариковые и конические роликовые. Сейчас на большинстве современных моделей машин применяют более надежные марки HUB (Hub Unit Bearings).
На некоторых моделях на элементы вращения ступицы Mitsubishi Pajero установлено многополюсное магнитное кольцо, при хранении и установке необходимо не держать деталь вблизи магнитного поля. При его монтаже нужно внимательно смотреть за правильностью монтаже. Деталь следует устанавливать полюсным кольцом, обращенным к датчику оборотов. Необходим постоянный контроль за их состоянием, чтобы предотвратить серьезные поломки во время поездок, включительно до аварий по пути следования. При появлении первых признаков износа, возникновения гула во время передвижения, осевого люфта, нужно посетить СТО и пройти диагностику.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА Mitsubishi Pajero
На фланце ступицы установлены элементы тормозной системы Mitsubishi Pajero, на нее же закрепляется с помощью гаек металлический колесный диск. Ступица переднего колеса является поворотной и относится к деталям рулевого управления. Обычно она редко выходит из строя, что не скажешь о подшипнике. Замена ступичных подшипников Mitsubishi Pajero производится довольно часто по мере их износа или других поломок. Этот элемент совместно с другими такими же удерживает вес авто, обеспечивая свободное вращение колес.
В испытывающих небольшие динамические нагрузки ступицах ведомых осей устанавливают однорядные конические детали вращения. В нагруженных ведущих ступицах используют двухрядные конические детали, выдерживающие значительно большие нагрузки. Эти элементы вращения используются в закрытой конструкции, которая не требует регулярной смазки и работают практически до полного износа. Несмотря на это замена подшипника ступицы Mitsubishi Pajero должна производится своевременно для обеспечения безопасной езды, ввиду воздействия значительных боковых и радиальных нагрузок.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
Наверняка любой автовладелец Mitsubishi Pajero встречался с подобным неприятным явлением, как гул колеса во время передвижения машины. Причем чем быстрее движется авто, тем сильнее переднее колесо гудит. Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Mitsubishi Pajero и это сигнал, что пора поменять подшипники.
Что может случится, если вовремя не произвести смену ступичных подшипников? По истечении некоторого времени внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла, а то и вовсе превратятся в порошок, внутренний ободок сломается и диск колеса вращающийся без необходимой центровки, срежет крепежные шпильки и колесо просто отвалится. О последствии отпавшего на большой скорости колеса не стоит рассказывать. Поэтому, как только появятся первые подозрения на поломку деталей следует немедленно произвести замену переднего и заднего ступичного подшипника.
Проверить, какой элемент вращения нужно менять - передний или задний - не сложно. Для этого нужно приподнять проверяемую сторону транспортного средства домкратом и оценить состояние подшипника следующими действиями: взять колесо двумя руками с противоположных сторон за резину и подергать его в разные стороны. Если колебания совершаются легко и слышен хруст, в этом случае требуется немедленная замена подшипников ступицы колеса Mitsubishi Pajero. Также замена требуется при возникновении таких явлений:
- авто поначалу потихоньку, далее все сильнее начинает тянут в одну сторону при движении по ровной проезжей части;
- понемногу начинает увеличиваться расход горючего из-за работы мотора в напряженном режиме;
- свободный накат транспорта значительно снижается, появляется определенное торможение при движении на холостом ходу.
КОГДА МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК Mitsubishi Pajero
Чтобы определить в каком состояние подшипник задней ступицы Mitsubishi Pajero, проведите те же операции что и при проверке переднего. При люфте деталей более 1 мм их нужно подтянуть или заменять. Если люфт не превышает допустимые пределы, раскрутите колесо для вращения и если услышите гул, треск, пощелкивание, следует провести замену подшипников. Специалисты рекомендуют проверять состояние элементов вращения после пробега примерно 35 тыс. км и в случае обнаружения поломки незамедлительно производить ремонтные работы.
Задние и передние подшипники обеспечивают свободное и легкое вращение колес Mitsubishi Pajero, надежно фиксируют его и распределяют нагрузку во время езды. Данная деталь вращения обеспечивает во время передвижения комфорт и безопасность, а ее поломка может привести к серьезным проблемам. Движение на автомобиле Mitsubishi Pajero с неисправными элементами вращения скорее всего приведет к заклиниванию колеса.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Поломка ступичного подшипника Mitsubishi Pajero происходит по ряду причин, к которым относится:
- неправильная установка с перекосом;
- ошибочный выбор размера элемента вращения;
- недостаток смазки детали;
- длительная работа;
- некорректная езда.
Несмотря на то, что это достаточно надежная и прочная деталь, зачастую требуется проводить ремонт ступичных подшипников. Значительный пробег, особенно при экстремальной езде, приведет к его выходу из строя. Еще одной из вероятных причин его поломки может быть нарушение герметичности. Элемент вращения заполнен смазкой, защищенной особым пластмассовым, резиновым колпаком. При его разрушении деталь изнашивается в несколько раз быстрее.
Но наиболее неприятное действие – неграмотная установка элемента вращения, неровно запрессованная деталь выйдет из строя через пару тысяч километров пробега. Неисправность, помимо гула и треска, сопровождается вибрацией в рулевой колонке Mitsubishi Pajero и уводом машины в сторону, как и в случае неправильной установки развал-схождения.
РЕСУРС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ Mitsubishi Pajero
Эта деталь непосредственным образом оказывает влияние на умение транспортного средства уверенно передвигаться по трассе, не создавая опасности людям, сидящим в машине и находящимся на дороге. При поломке одного из ступичных элементов, появляется возможность неуправляемости транспорта и создания аварийной ситуации. Также причиной внезапного выхода из строя элемента вращения Mitsubishi Pajero может быть испарения смазки из-за поднятия температуры в ступице, вымывание смазочного состава при частом преодолении водных преград. При утере защитного колпачка в корпус попадает песок, пыль, обладающие свойствами абразива.
ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ
В любом случае перед заменой детали следует определится, каким образом производить эту операцию. При нормальных условиях эксплуатации ее проводят после пробега 115-125 тыс. км. Износ этой детали немало влияет на биение руля при движении Mitsubishi Pajero, что вызывает определенный дискомфорт. Для предотвращения появления проблем со ступичными подшипниками следует проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.
Не стоит забывать, что замена элементов ступицы на разных моделях Mitsubishi Pajero может значительно различаться. В транспортных средствах современных моделей зачастую на ступице монтируют разные электронные приборы, которые легко повреждаются и их рекомендуется демонтировать при замене элемента вращения.
После проведенных работ вибрация может возобновиться из-за косо вставленного элемента, для ее устранения придется опять выбить деталь и правильно запрессовать. Поначалу может показаться, что ничего трудного в замене детали передней или задней ступицы не имеется. Но длительность дальнейшей эксплуатации зависит от квалификации механика.
Замена детали – это достаточно тонкая работа, важно грамотно затянуть элемент вращения. Затянуть слабо – будет лишний люфт, который преждевременно приведет деталь в негодность. Перетянуть – возникнет лишняя нагрузка, неблагоприятно воздействующая на деталь. И если у вас не имеется навыков автослесаря для ремонтных работ Mitsubishi Pajero желательно обратиться на станцию техобслуживания.
Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero Sport / Замена сальника правого переднего привода / замена масла переднего моста Mitsubishi Pajero Sport
Замена сальника правого переднего привода / замена масла переднего моста Mitsubishi Pajero Sport
Чем опасен, казалось бы, пустяковый текущий сальник в переднем мосту?
В нашем случае сомнений не осталось – течет сальник правого переднего привода. Всё в масле.
Откручиваем четыре болта.
Откручиваем тормозной механизм и откладываем его в сторону.
Откручиваем болты крепления рычага подвески.
Последняя гайка и вся конструкция свободна.
Вот куда нам нужно добраться.
Отворачиваем заливную пробку, а так же и сливную. Сливаем масло из переднего моста.
Выводим правую полуось. Но её не вытащить, не сняв амортизатор.
Добрались. Вот этот текущий сальник. Заменяем его, удаляем всю грязь.
Далее заливаем масло в передний мост. Напоминаем, что как только оно начало вытекать из заливного отверстия – значит уровень в норме. Заворачиваем пробку.
4. Снимите кольцо и регулировочные шайбы (для регулировки предварительного натяга подшипников), проследив за их сохранностью.
6. Отверните гайку, снимите шайбы и спрессуйте подшипник с помощью съемника (пластины с 4 отверстиями напротив шпилек корпуса подшипников).
12. Проверьте осевой люфт полуоси, который должен быть 0,05–0,20 мм, при необходимости отрегулируйте (см. подраздел 9.4.2).
6. Зажмите полуось в тиски и осторожно спилите ручным наждачным кругом запорное кольцо подшипника до толщины 1–2 мм (1 – ручной наждак, 2 – корпус подшипника, 3 – запорное кольцо).
8. Обработайте угол пластины приспособления МВ990861 наждаком и закрепите приспособление на полуоси, подобрав шайбы и завернув гайки.
10. С помощью приспособления МВ990861 и пресса удалите с полуоси обойму подшипника (1 – обработанный край пластины, 2 – пластина, 3, 5 – шайба, 4 – корпус, 6 – болт, 7 – гайка).
12. На автомобилях без ABS-системы спрессуйте ротор, проложив между ротором и полуосью вспомогательную пластину толщиной 1 мм (1, 2 – пластина, 3 – опора).
Чтобы не погнуть пластину ротора при выпрессовывании в качестве опоры используйте оправку, диаметр которой соответствует диаметру фланца полуоси.
15. Установите удаленную внутреннюю обойму и с помощью приспособления МВ990799-01 спрессуйте наружную обойму (1).
Обе обоймы подшипника должны быть напрессованы вплотную друг к другу. Полуоси заднего моста с самоблокирующимся дифференциалом имеют разную длину (правая полуось длиннее).
26. Запорное кольцо подшипника запрессуйте на полуось приспособлением МВ990799-01 с начальным усилием 5 Тс и окончательным 10–11 Тс.
27. После установки стопорного кольца проверьте зазор А между стопорным (1) и запорным (2) кольцами, который не должен превышать 0,166 мм.
28. В противном случае подберите стопорное кольцо по толщине, руководствуясь следующей цветовой маркировкой толщины: 2,17 мм – отсутствует, 2,01 – желтая, 1,85 – синяя, 1,69 – розовая, 1,53 – красная.
Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.
При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:
- убиты крестовины заднего и переднего карданов
- втулки заднего стабилизатора
- стойки заднего стабилизатора
- задние амортизаторы/пружины уже устали
- линки переднего стабилизатора
- порван внутренний пыльник правого ШРУСа
- ну и по мелочам малёха…
Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.
Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.
В принципе, ничего сложного нет. Единственно, что доставило маленько проблем — закисшие линки на стабе. Из-за чего пришлось стабилизатор снимать вообще и нести на верстак.
Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂
При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.
Теперь крестовины карданов. Конструктивно есть нюанс. Если при вытаскивании заднего кардана из раздатки масло из хвостовика РК не течёт, то при вынимании переднего кардана — масло стечёт почти всё. Поэтому предусмотрительно сливаем из РК масло.
При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.
Далее откручиваются карданы. Достаточно легко. Всё таки японские болты — не родня отечественным. По прошествии двадцати лет достаточно только стронуть с места, а дальше откручиваются рукой.
Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.
После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.
Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.
Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.
Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.
Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.
Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.
В сайлентах линков оторвало от втулки резину. Сама втулка насмерть прикипела к посадочной оси на рычаге. Помимо этого закипела гайка пальца линка. Шестигранником законтрить палец — не реально.
Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.
А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉
Собираем с новыми линками и ставим на место.
Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.
Читайте также: