Паджеро 2 гремят колодки

Обновлено: 21.04.2025

Всем привет. Народ нужна ВАША помощь или дельный совет.
Проблема с следующем. Вчера поменял в сервисе тормозные колодки перед и зад. Заменил тормозную жидкость, старую отсасывали новую все время подливали. Бачок пустым не был. Поехал и БАЦ тормозов то нет. Что только не делали. Сколько всего перечитали, как только не прокачивали, результат тот же тормозов почти нет.
Что делали. Прокачивали тормоза как на ВАЗАХ, потом прокачивали с заведенным двигателем зад и без двигателя перед, потом по диагонали качали. Потом пробовали качать сам ГТЦ ребята с сервиса говорят что воздуха точно нет в системе. А тормозов толком нет.
Тормаза точнее сказать есть, но следующие. Двигатель заглушен - педалью накачиваю и все ок. Как только завожу двигатель педаль будто проваливается в пол и все. Слышу только как работает моторник под капотом.
Подскажите может что сталкивался с такой бякой. А то ездить совсем нельзя.
Где то в нете вычитал что обязательно после таких замен необходимо подключать сканер и там есть функция диагностики системы АБС и тормозов, типо для сброса воздуха.
Я позвонли дилеру. Они сказали что с таким никогда не сталкивались. Что мол проблема в другом.

Надеюсь что кто то знает что делать.

Или может кто знает нормальный сервис в Воронеже со смышлеными мастерами.

Заранее спасибо за помощь.

to 51region:

Проблема может быть в гидроаккумуляторе тормозов. Так наз. "груше".

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

а как проверить ее?

to *АвтодeД: а как проветиь ее можно?

Заменой на заведомо рабочую.

Добрый день коллеги. Примерно аналогичная проблема, сильного провала тормозной педали не заметил но появился металлический скрип (дребезг) . Выяснил что звук идет из насоса. Разбирал все. От звука избавился но когда разбирал ГТЦ достал из него 2 части, а внутри еще одна часть осталась (ее видно внутри) так и не понял как ее извлечь. Может кто прочитает и подскажет?

Собрал пока все обратно, нужна машина. Провал есть но медленный и только если очень сильно давить. Тормозит эффективно, по крайней мере изменений не заметил.

deda: разбирал ГТЦ достал из него 2 части, а а внутри еще одна часть осталась (ее видно внутри) так и не понял как ее извлечь.

Насосом. Создать обратное давление. (если правильно понял ваш вопрос)

Маленько не то. У меня нет вакуума, гидроблок стоит, соответственно ГТЦ другой. Фотки есть попробую выложить.

to deda: Такой??

За качество извиняюсь, телефон еще у В.И. Ленина был. 2 части ГТЦ со снятыми манжетами. Под большой была грязь.

внутри болтается третья часть с торца похожа на меньшую. Как вынуть.

Большая это, собственно поршень гидроусилителя, поменьше поршень 2-го контура, такой же поршень первого контура с двумя пружинами остались внутри.

По идее пружина должна была поршень вытолкнуть.

Посмотрите тему по тормозам здесь ↓

Понятно. Будем искать манжеты.

Моя проблема решена! Ветка старая но может быть кому-то пригодится. Признаки неисправности были такие -

1. появился металлический скрип но тормоза работали как обычно.

2. Скрип стал появляться реже но педаль начала немного проваливаться (плавно), при этом торможение эффективное.

3. Насос гидроблока начал включаться после каждого торможения, затем вместе с нажатием на педаль.

4. В окончании примерно 2 сек. работает (насос) и 1 или 2 отдыхает просто при включенном зажигании, педаль так же проваливается (плавно)торможение нормальное. С п. 4 проездил около 2х недель. Что делал - 1. снял ГБ и разобрал (1 час), тж не сливал (1л). 2. промыл детали которые смог достать (фото), немного грязи под манжетами было. "втулка" с манжетами внутренними и наружными, которая вставляется в ГТЦ и фиксируется стопорным кольцом, под манжетой (не помню внутренней или наружной) имеет перепускное отверстие в канавке, очень маленькое, было забито - почистил. 3. собрал, поставил на место. Прокачал передние колеса как обычно без включения зажигания. Задние прокачиваются ТОЛЬКО с включенным зажиганием.

Жидкость туда идет только из "груши" или насоса. Не помогло, симптомы те же. 4. Снял, разобрал эл. двигатель все идеально (есть нюанс, снимать лучше весь эл. двиг. иначе потом щетки на коллектор проблемно вставить), заглушил выход из насоса на ГТЦ, подключил к аккуму. Накачал давление, включил через минуту, по звуку насоса сразу слышно что давление не упало (насос плунжерный давит охренительно около 50 атм). Насос в порядке, кому интересно - ток вращения в холостую, без насоса примерно 7-10 ампер. Опуская некоторые манипуляции выяснил звук издает тарельчатый клапан под гидроаккум. (груша).

5. Подключил трубку обратно на ГТЦ, накачал, ни капли из выходов на колеса. Т.е. ГТЦ в части "колесных" манжет держит отлично.

6. Снял "грушу", из нее вытекло примерно грамм 30 тж. Судя по положению мембраны (сварной шов) должно быть больше. Покрутил (типа переворачивал) туда сюда, еще вытекло. Еще покрутил, вытекло. Если все ок то тж один раз вытечет вся и больше ни капли.

В общем не стал заморачиваться, поставил новую "грушу", всё тормоза как раньше, насос включается только после 3-4 нажатий (зависит от силы нажатия и частоты). Правильно отрегулируйте свободный ход на штоке ГТЦ. Главный клапан в ГТЦ у меня оказался как бы слегка нажат, насос по другому работает.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Доброго времени суток! Подскажите куда копать и что делать! Перебрал передние супорта на паджеро 2 кузов V46WG при езде начали клинить все четыре суппорта, и клинят не хило, даже если педалью не работать. Но если остановиться, и подождать немного с заглушеным мотором, то их отпускает, и можно снова ехать! Ребят помогите плиз, уже незнаю куда рыть, мож кто сталкивался

виталик

goroh

ТрубаДум

433

986chaser автор

Color

986chaser автор

Color

986chaser автор

sergio1956

986chaser автор

Степка.Сахалинец1

Здравствуйте, подскажите пожалуйста Nissan laurel gnc35 мотор Rb25 de neo,проблема такова в мороз плохо запускается, крутит и схватывает заводится и тут же глохнет и вот так крутишь крутишь по раз 6 газом играешь и ура она заводится но троит работает буквально пару минут и обороты выравниваются и машина прогревается, на прогретую заводится с пол тычка, был на днях в сервисе прозвонили комп и выяснили якобы машина не видит прогревочных оборотов, датчик температуры исправен(не тот который отвечает за… (читать далее)

Стук, исходящий от передней части автомобиля при проезде неровностей, не всегда свидетельствует о проблемах с подвеской. Стучать могут и детали тормозной системы, в частности суппорт. И такие постукивания рано или поздно настигают любую машину. О способах борьбы с акустическим дефектом сегодня рассказывает редакция Autobann.su.

Природа происхождения дефекта

Стук суппорта исходит от неплотной посадки направляющих в гнездах тормозной скобы. Послабленный зазор позволяет суппорту двигаться относительно скобы, отчего и возникает стук. Приемлемым считается появление неисправности по истечении внушительного пробега, как результат естественного износа посадочных мест под направляющие пальцы.

Иные проявления принято считать отклонением от нормы. Это может быть вызвано как заводской недоработкой, так и несвоевременным уходом за направляющими. Да, неважная проработка конструкции крепления тормозных суппортов довольно часто встречается на современных автомобилях. Один из примеров – переднеприводная Lada Vesta с гремящими суппортами.

Как удостовериться, что стучат именно суппорта

Постукивания тормозного суппорта имеют особый характер, опознаваемый на раз в случаях повторного проявления дефекта. Если неисправность диагностируется впервые, уместно воспользоваться одним из способов:

Проехаться по неровностям. Постройте маршрут по дороге неважного качества, и при появлении стука тут же слегка прижмите педаль тормоза. Повторите несколько раз. Если после нажатия на педаль тормоза звук сразу же пропадает, то дело в суппортах.
Пошатать суппорт в стороны. Снимать колесо необязательно. Достаточно вывернуть руль до упора, и подергать суппорт из стороны в сторону. Акустический дефект вычисляется мгновенно.

Как избавиться от постукиваний тормозного суппорта

Что обычно предпринимают автомобилисты, столкнувшиеся впервые с подобной проблемой? Первым делом владельцы прибегают к обработке направляющих. О том, чем смазывать направляющие суппортов , мы разобрались в предыдущем материале. Оттуда же мы почерпнули основную причину, по которой затевается данная процедура – предотвращение заклинивания суппорта.

В отношении обсуждаемого дефекта смазка должна рассматриваться как профилактическое мероприятие, но никак не способ его устранения. Это и подтверждает опыт водителей, испробовавших обработку направляющих смазочным составом в качестве метода лечения суппорта от стука. 1 500-2 000 км и деталь вновь гремит. Это то же самое, что обработать направляющие смазкой, предназначенной для борьбы с писком тормозов – полезного эффекта ноль.

Как дальше рассуждают автомобилисты, будучи разочарованными в лечебных свойствах смазки? В общем-то направления два:

Работа с направляющими

Рациональным решением была бы замена пальцев на новые. На деле же это мероприятие мало чем полезно: отверстия в скобе уже разбиты и новые направляющие тоже будут болтаться. Если рассмотреть идею в несколько ином ключе, то эффект будет налицо. Что конкретно нужно сделать?

По факту нужны новые пальцы, но выточенные под индивидуальный размер – с учётом реальной геометрии имеющегося в скобе гнезда. На рынке такую деталь найти практически невозможно, опытный токарь же на раз справится с поставленной задачей. Восстановив плотную посадку, стук тут же пропадет.

А вот увеличивать диаметр направляющей различными методами – не самая удачная идея. Различные техники машиностроительного характера (наплавка, напыление) практикуются редко ввиду нерентабельности подобного подхода в частном деле. Иными словами проще выточить новый палец, чем пытаться реанимировать старый.

Абсурден и распространенный прием реставрации с помощью алюминиевого скотча. Мало того, что эффект от такого ремонта непродолжителен (до 2 000 км), так ещё и резко возрастает риск заклинивания тормозного суппорта. Опасения возникают из-за того, что продукты износа алюминиевого скотча набиваются в зазор между скобой и направляющей.

Манипуляции со скобой тормозного суппорта

Заменить скобу – одно из рациональных решений по устранению стука суппорта. Однако при выборе новой детали необходимо быть на чеку. Свежая запчасть не всегда отличается качеством изготовленных отверстий под направляющие. В итоге получается так, что и с новой скобой суппорта продолжают стучать.

Дельным советом по этому пункту является примерка пальцев к скобе перед ее покупкой. С собой необходимо захватить именно те направляющие, которые будут устанавливаться в дальнейшем. Здесь также стоит быть бдительным: направляющие, которыми комплектовался автомобиль с завода, по качеству, как правило, лучше альтернативных изделий из магазина.

Однако по результативности данный метод опережает иное решение: скоба без отверстий. Преимущество состоит в том, что засверловка отверстий под пальцы производится своими силами, с учётом реальных размеров имеющихся направляющих. Разумеется, при таком положении дел можно добиться минимального зазора между пальцем и отверстием скобы, лишь бы качество работ не подкачало.

Достойную альтернативу новой скобе составляет реставрация имеющегося изделия. Суть работ такова:

Подобрать резиновые кольца для посадки в гнездах скобы.
Расточить отверстия в скобе под эти резинки.
Выточить новые направляющие.
Собрать конструкцию: установить резинки в скобу и вставить направляющие.

Примечательно, что направляющие некоторых автомобилей комплектуются резиновыми колечками уже с завода. При подборе резинок важно учитывать требования по термостойкости и устойчивости к воздействию технических жидкостей. Судя по обсуждениям данного метода в сети, резину часто стремятся заменить на фторопластовые втулки. Также в этих целях широко используют маслосъёмные колпачки.

Прочие методы

Что до пружинок и стяжек, используемых для фиксации суппорта, то толку от них практически нет. Другое дело установка пружинистых скоб поверх суппорта. Таким решением пользуются довольно часто и результат от него действительно положительный. Минусы такого подхода очевидны – перекос суппорта и, как следствие неравномерный износ колодок.

Для устранения неисправности часто ставят модернизированные колодки с прорезиненной нерабочей частью. Ещё спасает подгиб шумоподавляющей пластины суппорта, если таковая имеется.

Читайте также: