От какой машины подойдет рулевая рейка на тойоту карину

Обновлено: 22.04.2025

всё верно, на праворульки к рейке есть запчасти в каталоге и втулку можно купить отдельно. на леворульки нет.

studiom1

Королловод

Скажите пожалуйста кто нибудь ставил Febest
AST120 Вал карданный рулевой нижний.
Уже менял крестовину. Запрессовать как следует не получается .все равно стучит.
Просто цена в два раза ниже чем на нижний карданчик от тойоты

Участник

Неужели с праворульки втулки на леворульку не подойдут, я думал они такие же только стоят наоборот. В екзите ничего похожего не нашол.

Королловод

Да, нет ничего. И с правого руля ничего не подойдет, потому, что шток имеет чуть другой диаметр, и совершенно по другому втулка фиксируется в корпусе рейки. У нас на левом руле втулка фиксируется защелками, а на правом руле, втулка фиксируется запорной втулкой, которая прессуется в корпус рейки.
Выход только разбирать свою рейку, ревизировать состояние штока, подшипников шестерни. И только потом точить новую втулку. Точить нужно только правую втулку. Левая, даже если она разбита, на работу рейки в целом никак не влияет, т.е. её изготавливать не нужно.

Уже менял крестовину. Запрессовать как следует не получается .все равно стучит.
Просто цена в два раза ниже чем на нижний карданчик от тойоты

Запрессовать как следует не получается .все равно стучит.
Просто цена в два раза ниже чем на нижний карданчик от тойоты

studiom1

Королловод

Т.е. Вы мне советуете в четвертый раз купить крестовину и опять пытаться её запрессовать.

Запрессовать то получается а вот законтрить нет.Сваркой-горят резинки-пыльники игольчатых подшипников

Unknown

МОДЕРАТОР

Да, закернить крестовину - тотальная жесть. Почти нереально кернить что бы не сбилась центровка и что-то, куда-то не сместилось. При том пофиг как зажимать. за корпус, или класть на что-то, или в тисках. Максимально нормально мне удавалось закренить когда подкладывал 1-2 шайбы под крышку подшипника, что бы весь узел лежал и на корпусе, и на крестовине, а с противоположной стороны кернил.. но все равно, проушина играет и закернить тяжко.

Kocтя

Участник

Деньги на ветер, новая люфтит больше, чем моя старая с пробегом 190т.км.Крестовину тоже менять бесполезно, нет таких крестовин как оригинальные японские.А почему у вас проблема с валом?Рейку подтягивали?

studiom1

Королловод

Как кернение может сбить керновку? Это просто не реально. Лично мне представляется это так - отверстие под подшипник должно быть больше на миллиметр. В качестве молотка используется кувалда и проушина при кернении просто лежит на наковальне.
Будет вам известно, что кернение всегда используется для предотвращения самопроизвольного перемещения детали(ей). Потому, эта операция оприоре не может изменить центровку. Центровка обеспечивается соосной расточкой деталей, жесткостью и прочностью деталей. Потому, что бы не нарушать центровку отверстий при демонтаже старой крестовины нельзя работать молотком.
Нужно выпрессовывать детали, а не выбивать. Обязательно использовать рапорку между проушинами. Потому и отверстия будут иметь правильные размеры и быть соосными.
А что бы проушина не играла под керном, нужно ставить распорку между проушинами и весь пакет опирать в тиски или наковальню. В креставину ничего упирать не следует, поскольку можно таким образом повредить резиновые манжеты - пыльники игольчатых подшипников.

Проблема пришла откуда не ждали. Поехал на техосмотр, забраковали крепление рулевой рейки, и действительно, при качании рулем на месте, рулевая рейка довольно ощутимо ходила из стороны в сторону примерно плюс-минус 10 мм, т.е. общий ход 15-20 мм.
Звоню к ОД, сайленты идут вместе с корпусом рулевой рейки. порядка 15 тыр. обзвон Томских магазинов ничего не дал, кроме номера искомой запчасти. В соседнем Новосибирске искомые детали, оригинал были обнаружены по 400р за штучку. Нам нужно 2 штучки=800р, + 100р за доставку.
Партнамбер: 45516-42020, бьется и в экзисте.

Итак вертим в руках полученные запчасти, обращаем внимание на 2 диаметрально противоположные резиновые выпуклости, но о них позже.
Залазим в яму под машину, и обливаем обильно WD-40 места выходов болтов крепления рулевой рейки. Так же поливаем болты крепления втулок стабилизатора поперечной устойчивости ( буши). Откручиваем буши, аккуратно , не ломая закисшие болты. Откручиваем, иначе мешаться будут. далее откручиваем болты крепления рулевой рейки. Тут приходится поизвращаться с воротком, трещоткой, удлинителем, карданчиком и головкой. В принципе все так или иначе откручивается, но мои заржавелые болты пришлось долго отмачивать и обстукивать.

Итак, болты выкручены. Тут желательно позвать помощника, хотя я обошелся сам. Приподнимаем вверх деревянной ( чтобы не сломать силуминовый корпус рейки) палкой или дощечкой рейку, чтобы сайленты вышли из ушей крепления подрамника и просим помощника потихоньку вращать руль вправо. При этом рейка пойдет вправо ( по ходу машины). Дело в том что ухо крепления имеет Г-образную форму, и если не приподнять рейку, она не выйдет из уха. Вобщем рейка отводится вправо, и ложится на верхнюю часть ушей. Все. отправляем помощника за пивом, вылазим из ямы и берем в руки новые сайленты. по внешнему диаметру ищем трубку чтобы сайлент входил в нее свободно. Я например использовал головку на 27. так же понадобиться болт или как у меня кусок шпильки на 12, подходящей длины, 2 гайки и шайбы на 12 и внешний диаметр чем больше тем лучше. Спускаемся в яму.Собираем выпрессовыватель: вставляем в сайлент шпильку и с обратной стороны накручиваем гайку. с видимой стороны надеваем головку, шайбу и еще гайку. Далее придерживая с обратной стороны рожковым ключом гайку, с видимой стороны начинаем затягивать гайку воротком трещоткой. Создается довольно большое напряжение.. .и с хрустом рваной резины сайлент начинает выпрессовываться. Крутим крутим крутим.. опа, головки оказалось мало, разбираем выпрессовыватель и подкладываем кольцо под головку и крутим дальше. ЕСТЬ! со смачным "жбеньк" выпрессоваватель падает в подрамник. Второй сайлент ( левый по ходу авто) выпрессовывается чуть посложнее, тк труднее подобраться с обратной стороны. берем сайленты , вылазим из ямы.

замеры показывают, что старые сайленты по внешнему диаметру на 1-1,5 мм меньше, а внутренний диаметр металлической втулки разбито почти на 1.5мм. Кстати внутренний диаметр нового сайлента тоже не обеспечивают плотной посадки на болт крепления - люфтит.

очищаем посадочные места корпуса рулевой рейки от ошметков резины и грязи "очистителем двигателя". Подготавливаем запрессовыватель-та же шпилька, 2 широкие шайбы и 2 гайки. Намазываем резину слегка жидким мылом, достаточно самую малость. собираем с запресовывателем на рейке. тут важна ориентация.
на сайленте есть 2 выпуклости и две стрелки, так вот сайлент должен ориентироваться так, чтобы стрелки были вертикальны, а выпуклости горизонтальны ( родные были провернуты). Начиинаем запрессовывать. крутим - не идет, крутим - не идет, крутим еще и с победным "чпок" сайлет полез в гнездо. Запрессовали! ( смотрим чтобы с обратной стороны сайлент вылез из рейки. ). Если не вылез (90% что не вылезет) то как бы чуть выпрессовываем в нужную сторону. Оппа.. стрелочки съехали на 15-20 градусов.Не беда. скручиваем сайлент шпилькой и 2мя гайками без всяких шайб. затягиваем. и прокручиваем его всторону закручивания гайки на нужный угол. По часовой с видимой стороны, против часовой - с обратной, либо с видимой стороны но на +180 градусов. Ура! оба сайлента на месте и правильно ориентированы! Зовем помощника и крутим руль влево, корректируя положения рейки руками. затем я обмотал крепежные болты на 1 слой черной пвх изолентой на длину сайлента, мазнул мылом и с натягом установил на место, затем второй. Это избавит от люфта болта внутри металлической втулки сайлента. затягиваем, не забываем прикрутить буши, заводим мотор, качаем рулем - с удовлетворением наблюдаем почти неподвижную рейку.

На все про все ушло часа 2-3. из них час чтобы отквасить и открутить болты крепления.

2WD
1 - шплинт,
2 - хомут,
3 - нагнетательный трубопровод,
4 - скоба,
5 - втулка,
6 - продольная балка,
7 - кожух защиты двигателя,
8 - приемная труба глушителя.

4WD
1 - нагнетательный трубопровод,
2 - возвратный трубопровод,
3 - зажим,
4 - рулевой механизм в сборе,
5 - шплинт,
6 - стабилизатор поперечной устойчивости,
7 - поперечная балка в сборе,
8 - кожух защиты двигателя.

Тип1, производство Toyota
1 - наконечник рулевой тяги,
2, 28 - хомут,
3 - чехол,
4 - возвратный трубопровод,
5 - пыльник,
6 - корпус червяка,
7, 21, 22 - сальник,
8, 11, 34 - подшипник,
9 - червяк,
10, 27 - тефлоновое кольцо,
12, 26 - кольцевое уплотнение,
13 - направляющая рейки,
14 - трубопроводы гидроусилителя,
15, 32 - контргайка,
16 - крышка направляющей рейки,
17 - седло направляющей рейки,
18 - уплотнение,
19 - картер рулевого механизма,
20, 23 - втулка,
24 - ограничитель хода,
25 - стопорное кольцо,
29 - рулевая тага,
30 - стопорная шайба,
31 - рейка,
33 - гайка направляющей подшипника.

Примечание: при сборке на детали указанные стрелками нанесите:

- консистентную смазку,
- рабочую жидкость гидроусилителя,
- силиконовую консистентную смазку,
- герметик.

Тип 2
1 - наконечник рулевой тяги,
2, 4 - хомут,
3 - чехол,
5 - пыльник,
6 - корпус червяка,
7, 26, 27 - сальник,
8, 11 - подшипник,
9, 32 - тефлоновое кольцо,
10 - червяк,
12, 28, 31 - кольцевое уплотнение,
13 - седло направляющей рейки,
14 - направляющая рейки,
15 - пружина,
16 - волнистая шайба,
17 - крышка направляющей рейки,
18 - контргайка,
19 - трубопроводы гидроусилителя,
20 - уплотнение,
21 - картер рулевого механизма,
22, 24 - кронштейн крепления (4WD),
23 - втулка (4WD),
25, 27, 29 - втулка,
30 - ограничитель хода,
33 - рулевая тяга,
34 - стопорная шайба,
35 - рейка,
36 - опора подшипника.

Примечание: при сборке на детали указанные стрелками нанесите:

- консистентную смазку,
- рабочую жидкость гидроусилителя,
- силиконовую консистентную смазку,
- герметик.

Вот так сразу взял и прям в заголовке всю интригу и раскрыл. И подвиг и хэппи энд в одном флаконе.
А надоело мне как-то подливать в бачок жижу, зима еще не прошла, а три литра дексрона уже кончились. Брал я их по-братски напополам, половину Карине, половину Бэхе… Не получилось по-братски. Осерчал я значицца, задрал авто на пеньки. С целью перекинуть рейку с донора, или эту может отремонтировать. На доноре рейка православная Toyoda, а не этот ваш фашистский ZF.
Отступление… Большинство описаний сего действа включают в себя или автосервис или гараж с ямой. Автосервиса у меня пока нет, но гараж присутствует. Только он в двух километрах от дома, короче лень… Зная что действо растянется непонятно на сколько подходов. Короче нафих, перебираем во дворе. Демонтаж рейки подразумевает что снята задняя опора двигателя, а значит перед этим и передняя вместе с лыжей. Об этом я подзабыл, и вспомнил когда остальное уже снял, карданчик, хомут, магистрали, рулевые наконечники. Чтобы вспомнить что вторая точка крепления рейки под задней опорой, пришлось полистать отчеты. Японским инженерам за это жирный минус конечно. Опора вынимается после парадоксальных движений через пятое измерение, минут десять я ее двигал пока она вылезла.
Рейка вынулась в сборе с рулевыми тягами через правую сторону. Что имеем…

Понятно что никакие замены сальников не спасут ситуацию. Значицца достаем из донора рейку, она в отличном состоянии и у нее отломана часть переднего уха. В общем она стоит чтобы ее спасли, значит делаю недостающий фрагмент уха из вот этой штуки

Едем к хорошему аргонщику (можно было бы и к плохому аргонщику, сварить тут несложно, но будем поощрять рублем хороших специалистов). 600 рублей и рейка спасена.

Какие еще тут подводные камни? Чехлы реек разные, дозаказывал один чехол. Со старой рейки не подошел. Точнее правильнее называть "старой" как раз Toyod-овскую рейку. Но она выступает в нашем спектакле в роли скорее опытной девственницы.
Втулки реек разные по диаметру корпуса рейки. По наружной части одинаковые. Кто-то обматывал корпус рейки изолентой и ставил. Синей изолентой видимо. Мечтая о синей изоленте я надыбал вот такую детальку.

но согласитесь что против такого

смотрится поприличнее. Но и тут меня обманули, прислали зеленого цвета

Также позаимствовал один сайлентблок из старой рейки, благо они оба в хорошем состоянии…
Ну и все собственно. Собрал с тягами, запихал ее на место, прикрутил частично и ждал неделю пока вот эта синяя, зеленая хрень вместе с пыльником ко мне приедет.
Перед установкой обратно задней опоры в обязательном порядке нужно укоротить ее шпильки минимум на треть длины. Это даст в случае повторного демонтажа опоры (ну там например картридж заменить) не прибегать к услугам пятого измерения.
По времени ушло две субботы неспешного ковыряния. Для работ обязательно нужен удлинитель воротка с расчетом дотянуться до болтов рейки сверху, и карданчик. Болты срывал трубой, но без фанатизма. Хомутики пыльников, те что больше диаметром, оставил родные, они на винтах и с нержавейки, вообще классные. Хомут в комплекте пыльника просто ленточный. Малые хомуты пружинные и родные и из комплекта пыльника, удобные в целом.

Вариант с ямой и гаражом хорошо подходит если машина нужна срочно, тогда вперед от заката и до расссвета…
А я неспеша делал. Особых каких-то неудобств кроме того что на дворе зима а на мне две куртки и ватные штаны, не заметил. Да и это не неудобства, а так, даже прикольно. Ну и большая картонка от холодильника рулит. Только что руки в перчатках, а я люблю без перчаток работать в основном.

Кстати рейку с такой коррозией починить можно, несмотря на страшный вид. там снимается с диаметра примерно 0,7 мм и от коррозии ничего не остается. И точатся втулки под новый диаметр, на новых сальниках можно пружинки подтянуть для успокоенности. Основной приговор для рейки — это износ зубчатой пары в нулевом положении и износ корпуса распределителя, который на тойотовских рейках вообще съемный, что я считаю очень грамотно.
На БМВ вот это одна деталь с корпусом рейки

Ну и в финале завел авто, кручу руль… А он сам как пошел вращаться, и до упора! И потом в другую сторону до упора… Еле руками можно удержать У меня сразу измена, восстание машин… Перед глазами вот эта картинка

и музычка соответствующая…
Заглушил авто. Пошел думать. Надумал кое-чего, и задал глупый вопрос Антону Иванычу beso в личку… И да, оказался прав…
Приведу без купюр…
Привет Антон Иваныч! Тебе наверное часто в личку дурацкие вопросы пишут…
Настал и мой черед. А у реек ZF и Toyoda на Карину Е подача с обраткой в противоположных местах? Не мог же я так лохануться, там на фланцах у шлангов где они к рейке вкручиваются упоры заводские приварены от проворачивания.
Рейка работает но подача теперь снизу и упоры эти немного не по-человечески стоят. Выяснилось со второго раза. А у ZF была подача (напорная магистраль) вроде сверху…
4 февраля в 19:39

Именно. У японки и поздней англичанки трубки поменяны местами. И они различны на японках и поздних англичанках.
4 февраля в 19:46

Ну встать то встали нормально… Но разрыв мозга имел место, особенно когда руль сам вращаться начал :) напорные магистрали у меня есть и японская и английская, поставил японскую, примерял обе, японская встала поприличнее. Обратка пока осталась та же что и была, английская.
Спасибо за информацию!

Так что восстание машин отменяется, а машину я отдал в эксплуатацию жене, ей пока все нравится, особенно печка.

Читайте также: