Обкатка мотора сузуки 30
Производители лодочных моторов Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu по разному регламентируют порядок обкатки, необходимое количества масла в топливе и т.д. Некоторые производители рекомендуют лить больше масла и придерживаться щадящего режима с постепенным увеличением нагрузки. Другие же просто настаивают на постепенном увеличении оборотов.
Попробуем разобраться зачем все это нужно. И, естественно, предполагаем, что добросовестный покупатель все же прочитает инструкцию и поинтересуется у продавца о порядке прохождения обкатки лодочного мотора.
Для начала поговорим о том, что происходит в лодочном моторе после первого запуска. Процессу приработки подвергаются три узла. Это:
- Коленчатый вал (коленвал) с подшипниками;
- пара цилиндр и поршневые кольца;
- шестерни редуктора.
Коленчатый вал подвесного лодочного мотора может быть собран либо на подшипниках качения (чаще всего двухтактные моторы), либо на подшипниках скольжения (обычно четырехтактные моторы). Учитывая высокое качество подшипников качения - шариковых, роликовых, игольчатых - обкатывать их желания не возникает - в них нет сильных усилий на трение. Исключение могли бы составить роликовые подшипники, которые устанавливаются на не разборных коленчатых валах, например средний подшипник на подвесном моторе Yamaha 90AETOL. Но из практики известно, что ныне выпускаемые роликовые подшипники с колотыми обоймами работают дольше шариковых за счет большего пятна контакта. Качество скола обоймы при этом очень хорошее.
На четырехтактных моторах, обычно, используются подшипники скольжения. При этом между движущимися частями находится масло и непосредственного контакта металлических деталей нет. Средние и большие подвесные четырехтактные моторы имеют масляный насос, подающий масло для смазки под сильным давлением. Малые четырехтактные моторы насоса не имеют и смазка осуществляется маслом поднимаемым вращающимся коленвалом. Нжно иметь ввиду, что применение рекомендованного масла обязательно. Двухсильный лодочный мотор Honda работает на промывочном масле примерно минуту. Дальше мотор заклинит.
Пара трения - гильза и поршневые кольца. Заметим, что при правильно выбранном зазоре и сохранении теплового режима поршень не изнашивается, поэтому и не обкатывается. В процессе эксплуатации изнашивается пара гильза и кольца. Здесь важным моментом при обкатке является наличие просвета между кольцами и гильзой. Теоретически, кольца могут иметь отклонение от правильной окружности, в результате может образоваться просвет. При этом величина просвета колец более 30 градусов от всей окружности критична и считается браком. Сделаем чудовищное предположение, что производитель подвесных лодочных моторов, к примеру Yamaha выпускает бракованные кольца. В таком случае, действительно, при несоблюдении режима обкатки может появиться проблема. При наличии просвета во время рабочего хода поршня, после воспламенения газ, образовавшийся после сгорания топлива, создает большое давление и имеет высокую температуру. Если кольца прилегают хорошо, то они:
- Отдают тепло цилиндру, который, в свою очередь, охлаждается водой.
- Не пропускают выхлопные газы, имеющие высокую температуру, соответственно, и не нагреваются.
- В противном случае поршневые кольца подвесного мотора сильно нагреваются, в результате чего происходит изменение структуры металла, из которого они изготовлены. Металл становится мягче, переставая прижиматься должным образом к цилиндру. В результате - снижение компрессии, прорыв выхлопных газов, падение мощности, при запущенном процессе - заклинивание. Поэтому. Обкатывать этот узел необходимо. Если кольца не очень качественные. Что вряд ли допустят именитые производители.
Шестерни редуктора практически всеми производителями выпускаются из качественного металла путем нарезания. Такие шестерни дают при обкатке минимальное количество металлической стружки и выход из строя редуктора вряд ли возможен. Бывают, конечно, исключения. Например, Mercury производит некоторые шестерни используя метод порошковой металлургии. Это быстро и технологично, но поверхность зубьев после изготовления не обрабатывается и остается достаточно шероховатой. Поэтому редукторы с такими шестернями дают во время приработки большое количество металлической стружки, которая не сказывается благоприятно на дальнейшую жизнь этого узла. Сразу мотор и не сломается, но, прирабатывая металлические крупинки, сократит срок своей службы. В принципе, каким бы образом не были выполнены редукторы, сама по себе обкатка или отсутствие таковой практически не сказывается на процессе приработки. Частицы металла, которым суждено стереться с шестерен, сотрутся, все равно за какой срок это произойдет - при меньшей нагрузке позже или при большей нагрузке быстрее. Для облегчения жизни редуктор мотораа нужно соблюдать несколько простых правил.
Первое. Вовремя менять масло. Первый раз сразу после обкатки подвесного мотора, далее два раза в сезон.
Второе. Использовать при смене масло специально для этого предназначенное. Объем требуемого масла очень мал, экономить тут нет никакого смысла.
Третье. Для некоторых редукторов выпускаются пробки со встроенным магнитом, используйте их.
Учитывая вышесказанное, предполагаем, что вряд ли с лодочным мотором случится что-либо, если Вы не выдержите режим обкатки. Но, все же, мы рекомендуем придерживаться его.
Многие спрашивают - как и зачем обкатывать. Ответ на вопрос - так положено по инструкции, иначе лишитесь гарантии.
Ответ на вопрос - как обкатывать? - Используйте только качественное, по возможности рекомендованное производителем масло. Если Вы еще не знаете, чем отличаются масла для подвесных лодочных моторов, поинтересуйтесь у продавца.
Придерживайтесь рекомендованного режима обкатки. Примерный режим, в котором можно обкатывать практически все моторы. 2 часа - холостой ход, 2 часа под нагрузкой на малых оборотах, 2 часа на средних оборотах, 2 часа в 3/4 газа, 2 часа периодически на полных оборотах.
После этого обязательно проведите ТО подвесного лодочного мотора. Смените масло в редукторе. Не помешает проверка компрессии, холостых оборотов.
При обкатке в холодное время года с увеличенным содержанием масла в топливе, возможно, потребуется чистка свечей зажигания или даже их замена. Если Вы обкатываете мотор в холодное время и в инструкции по эксплуатации рекомендовано большее содержания масла - установите более горячие свечи зажигания. Например, вместо штатных свечей зажигания NGK B8HS-10 на период обкатки можно использовать B7HS-10. Даже если в моторе установлен термостат, средний температурный режим будет ниже, а масла больше. Установка более горячих свечей предотвратит усиленное образование нагара.
После запуска - прогрейте мотор, во время обкатки не допускайте быстрого изменения оборотов и нагрузки, после движения на больших оборотах дайте мотору немного поработать на холостых. Если есть возможность, возложите процесс обкатки на фирму продавшую Вам мотор.
Прежде, чем купить лодочный мотор в Самаре, необходимо определиться со множеством важных критериев и решить вопрос об условиях будущей эксплуатации.
Hidea - лодочные моторы китайского производства с очень хорошим качеством и привлекательной ценой. Это самый большой в Китае производитель.
Корпорация Tohatsu неустанно доказывают надежность своей продукции на мировом рынке, что, по праву, делает их одними из самых уважаемых и крупнейших п.
Лодочный мотор марлин – мощный и надежный агрегат для ценителей скорости и хороших показателей сочетания мощности и веса. Этот бренд получил широкое р.
ценник озвучивают в районе 2000-3000р.(1400 - нормо час + расходники) имеет ли место регулировка карбюратора например?
Netleon
Старожил
В инструкции к мотору всё написано.
Я делал сам - промазал, что в инструкции писано + обновил смазку в тех местах, где она была или остались следы от неё.
Если нет вопросов к работе мотора - не надо лезть с регулировками
И запаситесь динаметрическим ключём - будет необходим.
prank
Старожил
ценник озвучивают в районе 2000-3000р.(1400 - нормо час + расходники) имеет ли место регулировка карбюратора например?
Согласно регламента в Сервис Мануале для 2-т должны делать то, что указано в графе "после 10 часов":
docentos
Старожил
Чтоб не слететь с гарантии поехал на Богаткова 101. ТО заняло 20 мин времени и 800р денег. "МАСТЕР" заменил масло в редукторе, почистил свечку, прошприцевал две тавотницы на поворотном механизме, мазнул тяги дросселя и подсоса, завёл в бочке и отправил кататься до весны.
До весны? А как же консервация на зиму? Ведь ГАРАНТИЯ же. :shock:
Ну приезжай осенью. Законсервируем!
А карбюратор отрегулировать? :shock:
А чего его регулировать? Всё отлично работает!
Так вроде холостые повышенные. :shock: (по свему таху 1400. тах на ТО снял)
Да нормальные холостые! Катайся!
Вы даже тахометр не подключали. :shock: Как определили, что норм.
Я профи. Мне тах не нужен.
Мудак ты, а не профи! Безмозглый, молодой робот, которого научили процессу ТО и ответам на вопросы! :twisted: - Мысленно подумал я и удалился восвояси! - Если б не эта сука, ГАРАНТИЯ, хрен бы я сюда попёрся! - продолжение мыслительного процесса. :lol:
Охранник71
Старожил
Такая же . ерня была, только все это я сам заставлял мастера делать (свечи почистить, прошприцевать). И то, когда ему говорил про шприцовку, он в ответ: ”Ну там же она (смазка) еще виднеется!” :twisted: :lol: . На будущий год сам все сделал.
Обкатка нового двигателя suzuki 140
После обкатки двигателя suzuki 140, остается еще 10 часов до замены масла, я решил попробывать двигатель на полном дроселе и выяснилось что при оборотах больше5000 двигатель глохнет через 10 секунд. ЭТО НОРМАЛЬНО
Но для чего тогда производитель пишет в инструкции что двигатель можно раскручивать на полную на 5 минут, уже четез первых 4х часов обкатки?
Неделю назад отвозил семью на Селигер, пробыл с ними один день, и уехал, чтобы через неделю вернуться. Тот не напрасно прожитый день заранее было решено посвятить обкатке мотора. Моя лодка для этого была не нужна, так как у принимающей стороны есть в наличии Казанка-Метла.
Подготовку к первому запуску начал за пару дней. Изучил инструкцию, после деаннексии от чуждых языков, она оказалась совсем не объемной:
И читал интернеты. В основном, по поводу моторного масла, и по поводу способов перевозки мотора.
Моторное масло
При покупке в моторе моторного масла нет. В мануале рекомендовано четырехтактное TC-W, но не возбраняется иное. На табличке на самом моторе только допуски API и вязкость. В интернетах ситуация проще: есть четыре правила, незыблемые и непоколебимые в водномоторной виртуальной среде,
вот они:
1. Масло должно быть сертифицировано для четырехтактных подвесных двигателей
2. Лучше выбрать масло "водяного" производителя - YamaLube, QuickSilver итд.
3. Для ПЛМ лучше всего подходит "минералка"
4. Соблюдать вязкость по SAE, рекомендованную производителем мотора.
Посетив www.nmma.org. еще немного изучив Гугл. и еще немного поразмыслив. я решил нарушить все четыре:
1. Залил не сертифицированное NMMA (то есть не TC-W) масло, хоть и с наивысшим допуском по API
2. Бренд озвучивать не буду, но это обычное "автомобильное" масло
3. На синтетической основе
4. 5W40 вместо 10W40
Если буду недоволен результатом, или будут проблемы - обязуюсь написать здесь же.
Залил чуть больше одного литра - под максимум - думаю, уж если будет выливаться при перевозке - лучше узнать об этом сразу.
Трансмиссионное масло
Трансмиссионное масло залито в редуктор на заводе. Открутил верхнюю пробку - не течет. Наклонил мотор, повертел его - не течет. Открутил нижнюю пробку - течет!, закрутил. Долил из имеющихся в гараже запасов минералки 75W90, влезло около 100 мл.
Перевозка
И туда и обратно вез на рекомендованном левом боку, голову не поднимал, ничего не отсоединял, не затыкал, не сливал (в нарушение инструкции - надо сливать бензин - но хотел посмотреть, что будет) - то есть "как есть". Все норм, ничего не пролилось, не вытекло, ничего не произошло, как положил, так и достал. В салоне машины запаха нет.
Бензин
По дороге залил 92-й. Заказал "до полного", но попросил заправщика "без фанатизма". Оказалось, что вошло 12,05 л.
Запуск
Итак, водрузил мотор на Казанку, подключил шланг к мотору, к баку. Зрители ждут. Накачал грушей "до твердого". Разок неспеша "протянул" шнур. И дернул. А мотор не завелся. Пробежался мысленно и глазами: передача - нейтраль, подсос - нет тут никакого подсоса, газ - на минимуме, крутить больше вообще нечего. Вот, сука, что значит инжектор, и поколдовать-то не с чем! Дернул второй раз, мотор чихнул. Ага! С третьего рывка мотор завелся. Контрольная лампа, как положено, загорелась на пару секунд и потухла, а мотор хорошо так, еле слышно, ровно заурчал. Из контрольки побежала водичка. А тахометр показал 1900 об/мин. Фига се! Возникший диссонанс между аккустическим и зрительным восприятием, заставил было меня схватиться за отвертку, ибо "не верь глазам своим", и начать откручивать тахометр, дабы его перенастроить, но.. тут я понял, что именно сейчас могу совершить фатальную ошибку, способную испортить всю дальнейшую эксплуатацию.
Насладившись видом струйки из контрольки со стороны, отправился перенастраивать тахометр. И как я не подумал при его установке, что катушка-то всего одна и низковольтных проводов к ней подходит всего два? Сейчас сверился с WIRING DIAGRAM - так и есть. Система зажигания одноканальная, то есть выдает искру одновременно на обе свечи. То есть в два раза чаще, чем происходит собственно зажигание смеси. Один раз "вхолостую". Открутил тах, переставил режим PPM (Puls Per Revolution - импульсов за оборот) с 0,5 на 1, (кстати, не глуша двигатель) и тахометр показал правдоподобные 850 об/мин (прогрелся, обороты малость упали - инжектор, блин).
Обкатка
Следующие два часа были одними из самых невыносимых в моей жизни. Кружить по плесу, чередуя скорость от "очень медленно" до "не очень медленно", и сдерживать желание проверить "а как же будет быстро?" невыносимо. Жуть и тоска, нервы на пределе. Причалил обратно, успокоил нервы. Посадил жену на нос и сына за румпель, покатились "смотреть красоту", скорость временно поднимали уже до "просто медленно". Покружили вокруг и между островов. Фото не делал - смотрел на тахометр, следил за оборотами и давал указания рулевому. Накатали еще почти 2 часа. Высадил всех, и на прощанье в одиночку посмотрел, что же мы имеем:
- Под штатным винтом 9" Метла начинает проявлять признаки глиссирования начиная с 3500 оборотов, на 3800 - уверенный глисс (1 чел).
Читайте также: