Ниссан тиида датчик холостого хода где находится
Буквально вчера другану стало необходимо определить, где находится датчик холостого хода Nissan Тиида в автомобиле. Смотрите, нашел! в видео-ролике предельно ясно видно где расположен датчик холостого хода Nissan Тиида.
И это разве сложно? Лампы H4! Сначала один усик вывести из зацепа, потом другой! Всё! Написал комментарий, еще не досмотрев ролик! Капец, еще и лампу неправильно поставил. :)
Вчера такая же фигня была на ниссан сирена. Снял датчик холостого хода промыл его вдэшкой просушил поставил и поехал
Не работает первый цилиндр. Поменял все. Гбц поршневую. Не помогло. Поменял двиг. Причина осталась. Форсунки 2 комплекта. Форсы распыляют искра есть. Трамблер поменян. Провода ВВ заменены. Дпдз поменял. Какая причина? 2 года мучаюсь. Помогите советом. Нексия 8кл.
этот газовский РХХ - копия БМВшного. Поэтому он такой и большой, для обьемных двигателей с большим расходом воздуха.
Здравствуйте у меня такой вопрос я убрал коврик дошел до кабелей и подключил мультиметр и увидел что нет напряжение в подогревающем проводе, 1)откуда приходит напряжение на подогрев лямбдо зонта 2)там напряжение постоянное или только подогрев и все? 3)если не смогу сделать проводку смогу ли я подклбчить постоянное напряжение с генератора?
Начитался на форумах статей как проверить клапан XX и видео решил снять? Раз уж в первом видео про диагностику инжекторов заикнулся так покажи и раскажи на деле.Отличных мастеров по карбюраторам и так хватает. Есть реальный шанс быть первым каналом на тему диагностики ЭСУД
Буквально вчера коллеге по работе захотелось понять, где находится датчик холостого хода Нисан Тиида в автомобиле. Немного погуглил и нашел, в этом видео абсолютно понятно где расположен датчик холостого хода Нисан Тиида.
Комментарии к теме где находится датчик холостого хода Nissan Tiida
мы меняли датчик холостого хода обороты всеравно высокие 2000-2500 оборотов даже когда едем можно не нажимать на педаль газа машина сама едет скажите пожалуйста в чем причина
всем привет!может кто подскажет почему не могу завести мазду 626 после дождя,машина в луже застряла и заглохла порвал ремень генератора вытажили купил ремень,поставил начал заводить не в какую что там может быть искра есть и свечи заливает бензином,может кто сталкивался
добрый день подскажите митсубиси галант 1992 г.в обем 2.0 обычный 8ми клапаник искра есть зажигание грм все выставил. незаводится заливает свечи бензином искра есть
Да ну нафиг(педаль на телескоп и отдельный рычаг на челюсти удобнее было(информативнее. Можно ювелирные чудеса было творить.
Поменял рхх, все так же сделал, ток игла была в середине и снимал плюсовую клемму. Пердит, троит. Поставил вместо новой резинки старую, нлвая оказалась больше, пока мотор был горячий было все норм, остыл и опять, горит чек троение и пердение. Мож герметиком намазать?
почистил дроссель карпом, появился холостой ход в районе 1700-2000 на Митсубиси Галант 19992 года, сделал все как на этом видео, только герметиком для выхлопных систем, и вуаля, холостой ход 800, спасибо автору!
здравствуйте подскажите пожалуйста у меня матиз троит двоит как там правельно незнаю нет искры на втором целинре провода и свечи новые в чем причина
Там еще есть такое явление как плита егр, у нее каналы тоненькие и тоже загаживаются больше чем клапан
неправильно датчик положения дроссельной заслонки подключен!! у меня на 4а-фе так было сам перепутал провода по глупости съездил до спеца он мне их все вызвонил и все ровно стало.
В моём случае у меня была дырочка в бачке,также термостат перестал открываться на большой круг,пол радиатора верхн часть горяч а нижний патрубок радиатора холодная. Поясните пж как ведёт себя система при маленькой дырочке в Бачке. У меня также были пропуски антифриза на земле от Бачка. Машина вела себя странно,то глохла на ходу. Температура 90 гр но печка дула теплым воздухом думаю у меня ещё и прокладка блока.
Начитавшись этой ветки форума решил запилить свою историю промывки дроссельной заслонки и клапана холостого хода в ней.
Итак, имеем: Tino: 09.2000 г., QG18DE (1800 twincam,бенз.), AT.R4 (4 скор., автомат), Кузов V10, праворульная
Симптомы:
1) Заниженные холостые обороты (настолько, что машину от сверхнизких оборотов начинало колбасить).
2) Плохая разгонная динамика - скорость набирает медленно и неохотно
3) В пробке или на светофоре при нажатой педали тормоза и включенной передачи "Д" обороты просаживались так, что машину колбасило на грани остановки двигателя.
4) Движок не отрабатывал наброс нагрузки - когда включаешь кондиционер или дальние фары, то движок должен поддать обороты для компенсации возникшей нагрузки. Вроде поддавал, но очень слабо, опять же на грани остановки двигателя.
Следов потека антифриза нет, ну и слава Богу.
2) Прокладка корпуса дроссельной заслонки 16175-4M500
Эта прокладка ставится между дроссельной сборкой и крепежным фланцем впускного коллектора.
Цена: 100 рублей.
3) Воздушный фильтр AY120-NS001
Цена 600 рублей.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВЬТЕ ДЕШЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ПО 150-250 рублей. У них нет специальной силиконовой пропитки.
Быстро сдохнет MAF-сенсор, и также дроссель снова будет в грязи.
Почему не для инжекторных? Просто карбюраторный немного более ядреный, злой, и сдирает налет лучше. Он нужен для струйного отмывания деталей дросельного блока.
Забегая вперед - у меня ушел весь баллон. Хватило и для струйной промывки впускного коллектора, и для пластиковых элементов воздуховода.
Короче, вымыл вообще все.
ДАТЧИК MAF ЭТОЙ ХИМИЕЙ НЕ МЫТЬ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Порядок разборки описывать не буду, все просто и подробно в инете описано. Через 20 минут после начала, дроссельный блок был вынут, лежал на верстаке в гараже, и был разобран на отдельные крупные части.
Сказать, что там была грязь - это ничего не сказать. Было наср. простите нагажено толстым слоем везде, где проходит воздух - на дроссельной заслонке, на всех внутренних стенках, на клапане КХХ, на заслонке термоклапана.
Все было нещадно промыто струей из баллончика и тщательно протерто. Впускной коллектор также изнутри залил из баллончика, и протер внутри настолько, насколько смог запихать тряпку.
Вытекающая жидкость и тряпка приборели цвет черной чертежной туши.
Машина завелась раза с третьего из-за обилия химии, которой я залил впускной коллектор брызгая на его стенки изнутри.
При этом - заводилась так, что я уже подумал, что все, пришел северный зверек Большой Белый Песец и я сейчас на галстуке поеду в СТО.
Очень тяжело, сначала затроил двигатель, потом постепенно подхватился и завелся. Я немного помог, пару раз чуть-чуть придавив педать газа.
Из выхлопной трубы повалил едкий сизо-белый дым, который сразу заполнил весь гараж.
Если позволяет погода, машину на этой процедуре лучше держать снаружи, т.к. дым очень ядовитый, сильно жжот глаза и горло.
Химия из баллончика, которую я брызгал во впускной коллектор, выгорела быстро, и двигатель начал набирать температуру.
Результат:
1) Холотые обороты в норме, все точно как в аптеке.
2) НЕ КОЛБАСИТ! Вообще ни при каких условиях.
3) Корректно отрабатывается наброс внешней нагрузки на двигатель в виде кондиционера или мощного электропотребителя.
4) Разгонная динамика выросла сразу и резко, с непривычки чуть не вьехал в зад впереди идущему, т.к. уже привык, что на педаль газа надо давить сильно.
5) Снизился расход топлива. Заметно, кстати.
6) Пуск двигателя был и так с полоборота, а стал вообще с четверти оборота. Стартер нужно не держать, а при пуске просто легонько дернуть ключем зажигания и тт же отпустить. Движок весело подхватывает и заводится.
Йа доволен как удав!
Итого: расходников примерно на 1000 рублей, времени - пару часов, но эффект колоссальный.
Вывод: то же самое делать всем.
Кто не чистил вообще никогда - то тогда в строго обязательном порядке.
Кто чистил - в порядке профилактики 1 раз в 1,5-2 года брызгать очистителем без снятия. Отсоединяем пластиковый гофрированный патрубок.
Один брызгает на заслонку и в байпасный воздушный канал. Второй - подгазовывает, чтобы движок не заглох от избытка химии. Полчаса - и все в ажуре.
Для процедуры лучше временно вкрутить старые свечи, если есть, т.к. понятное дело, от горения химии вперемешку с грязью они закоптятся.
Nissan Tiida первого поколения С11, производившийся в Японии с 2004 года, а для Европы и России в Мексике с 2007 по 2013 год, был просторнее многих одноклассников. И по надежности на вторичке он, как оказалось, не в отстающих.
Несложный двигатель HR16DE (он же H4M) стал поистине глобальным — помимо Японии и России, производится в Китае концерном Dongfeng
Из особенностей характера — не всегда уверенный запуск в морозы даже при исправной системе зажигания. А причиной моторных вибраций чаще оказывается сдающаяся через 100–140 тысяч километров подушка опоры (70 долларов фирменная и вдвое дешевле аналоги). Плюс нелюбовь к плохому бензину — через 120–160 тысяч километров коксуются поршневые кольца и растет масляный аппетит.
Для замены свечей зажигания каждые 30 тысяч километров приходится снимать впускной коллектор
С хорошей смазкой цепь в приводе ГРМ не попросит замены ранее 200 тысяч километров. Каждые 80–100 тысяч километров — регулировка зазоров подбором толкателей в лишенном гидрокомпенсаторов клапанном механизме. Источниками нештатных звуков бывают ременной привод генератора и бубнеж системы выпуска с хиловатой кольцевой прокладкой приемной трубы (восемь долларов).
Герметичность стыковки системы выпуска иной раз нарушается и раньше 100 тысяч километров
В индустриальных каталогах перечисление требований к моторному маслу для этого автомобиля занимает не одну страницу: тут и API SL/SM, и ILSAC GF-3, и ACEA А1/В1, А3/В3, А3/В4 и даже С2 и С3. А под каждый уровень свойств — две—три спецификации по классам вязкости от 5W-30 до 20W-50! Давайте разбираться вместе.
Огромное количество уровней свойств объясняется просто: требования отраслевых ассоциаций во многом дублируют друг друга, поэтому удобно ориентироваться на ACEA, которые охватывают большее число возможных показателей. Требования ACEA 2007 года (начало выпуска модели) отличаются уровнями высокотемпературной вязкости при 150°С (А1/В1 2,9–3,5 мПа·с и С2 — более 2,9 мПа·с, остальные — более 3,5 мПа·с) и испаряемости при нагреве в течение часа до 250°С (А1/В1 не более 15%, остальные — не более 13% по объему).
Теперь становится понятно, что при всем разнообразии требований лучше ориентироваться на масла ACEA А3/В3, А3/В4 или С3.
На всякий случай напомню, что рекомендуемая периодичность замены моторного масла — каждые 15 тысяч километров (или 12 месяцев), трансмиссионное масло только контролируется и доливается при каждой второй замене моторного, тормозная жидкость заменяется каждые 24 месяца, а охлаждающая жидкость — каждые 48 месяцев.
Nissan Tiida по соотношению цены и качества весьма интересное предложение. Все агрегаты достаточно надежны — поводы отказываться от покупки Тииды по техническим причинам у нас бывают нечасто. Намного сложнее найти экземпляр с безупречным косметическим состоянием кузова: слабое лакокрасочное покрытие — главная болезнь этой модели.
Таков и наш экземпляр — автомобиль с пятью вторично окрашенными элементами и при этом всего лишь одним незначительным ДТП в истории. Зато наша Tiida хоть и в самой базовой комплектации, но имеет удивительно маленький для своего 2013 года выпуска пробег — 75 тысяч километров. И соответственно, безупречное техническое состояние. Планируем продать ее за 595 тысяч рублей.
Читайте также: