Ниссан теана проверка генератора
Основные признаки поломки автомобильного генератора
Их трудно не заметить – при проблемах с работой генератора на приборной панели загорается соответствующий индикатор. При неисправности этого агрегата аккумулятор может разряжаться намного быстрее обычного, шум мотора вашего авто становится надсадным, включает в себя посторонние шумы. Другими признаками являются непривычно тусклый свет фар и затрудненный пуск двигателя.
Виды поломок автогенератора
Чаще всего ремонт генератора автомобиля требуется вследствие:
- механического износа отдельных комплектующих генератора, в том числе щеток, щеточного узла и шкива;
- загрязнения контактов;
- неисправность диодного моста;
- неисправность обгонной муфты;
- замыкания или обрыва проводов, обмоток.
Этапы ремонтных работ
- первичную диагностику;
- разбор генератора, проверка его компонентов на дефекты;
- удаление загрязнений с комплектующих;
- замену запчастей, вышедших из строя;
- сборку генератора и тестирование его работы на специальном стенде.
Диагностика генератора автомобиля
Согласование стоимости и сроков работ
После проведения диагностики мы предоставляем клиенту полную информацию о состоянии агрегата, а также о том, сколько стоит ремонт генератора и в какие сроки он будет произведен.
Сборка и проверка результата
После проведения ремонтных работ генератор собирается, производится проверка его работоспособности – вал ротора должен иметь плавный ход, вращаться без усилий и люфта, не задевая за статор. Последний тест – обкатка на стенде с замером параметров работы генератора.
Инструкция, как проверить
Теперь подробнее расскажем о том, как проверить автомобильный генератор в домашних условиях. Снимая узел, будьте осторожны, чтобы не повредить его составляющие элементы. Диагностика генераторного узла автомобиля своими руками может производиться после демонтажа устройства, эту процедуру мы описывать не будем, поскольку она индивидуальна.
Устройство и обозначение кнопок мультиметра
Регулятор напряжения
Предназначение регулятора заключается в стабилизации вырабатываемого напряжения перед его передачей на электроцепь авто. Диагностика регулятора производится при недостаточном заряде либо перезаряде АКБ.
Перед тем, как проверить эту часть, машину следует прогреть до рабочей температуры:
Щетки и контактные кольца
Диагностика генератора автомобиля также включает в себя проверку состояния щеток. В этом случае щетки необходимо визуально осмотреть и произвести замер остатка. Как правило, щетки изнашиваются в результате перекоса вала ротора либо по причине естественного износа. Высота щеток должна быть не меньше 4.5 мм, а диаметр колец должен составлять минимум 12.8 мм. Помимо этого, следует обратить внимание на наличие выработки (автор видео — Вячеслав Ляхов).
Генератор Ниссан Мурано. Наиболее распространенные причины поломки
Периодичность ТО
Генератор на мурано имеет довольно большой запас ресурса для исправной работы. Японский производитель заявляет про 20 тысяч километров пробега, после которого необходимо проводить осмотр этого узла. Общая продолжительность работы, при нормальных условиях эксплуатации, составляет около ста тысяч километров или от четырех до пяти лет службы. Но отечественными специалистами, которые учитывают условия эксплуатации автомобиля в наших реалиях, рекомендуется осматривать генератор несколько быстрее. Они ориентируют своих клиентов на то, что осмотр лучше проводить через пятнадцать тысяч километров пробега. Тогда гарантируется, что риски преждевременного износа генератора будут существенно меньше.
Основные причины выхода из строя генератора и их первичная диагностика
Генератор на мурано имеет схожие характеристики работы с остальными подобными устройствами. При этом наиболее типичными причинами поломки являются:
- Выход из строя приводного шкива (износ или деформация). При этом из-под капота при прогазовке слышится тонкий, свистящий звук;
- Деформация токосъемных щеток;
- Выход из строя токосъемных колец (изнашивание коллектора);
- Поломка регулятора напряжения. Обычно диагностируется с помощью мультиметра, замеряющего сопротивление;
- Замыкание между витками обмотки стартера. Обычно диагностируется с помощью мультиметра, показывающего, в этом случае, бесконечно множественное значение;
- Выход из строя подшипника. В этом случае при работе генератора слышен посторонний шум (обычно воющий или свистящий);
- Поломка диодного моста (выпрямителя). Одним из признаков которого является окисление контактов. Так же определяется с помощью мультиметра.
Ели механический износ и повреждения генератора можно определить, обходясь визуальным осмотром, то поломки эклектической его части можно диагностировать только используя специальные приборы. С такими неисправностями нужно особенно осторожно обращаться, потому что любой скачек напряжения или замыкание могут привести к выходу из строя дорогостоящих электрический узлов автомобиля. Поэтому самостоятельный ремонт и диагностика, в случае отсутствия специализированного оборудования, крайне нежелательный.
Еще одной особенностью генераторов Ниссан является то, что большинство его комплектующих (например, подшипники) имеют закрытую конструкцию. И при выходе из строя не поддаются ремонту, а только полной замене. Поэтому очень важно вовремя диагностировать риски возникновения поломок генератора, чтобы они не привели к полной замене, которая связанна со значительными финансовыми вложениями.
Если Вы примете решение оставить у нас свой нерабочий агрегат НИССАН и купить новый, то Вы можете рассчитывать на значительную скидку!
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Если контрольная лампа заряда остается включенной после запуска двигателя и установки его оборотов на значении 1 000 в минуту, либо если имеются основания подозревать нарушение уровня заряда батареи в ту или иную сторону, выполните серию перечисленных ниже проверок.
Проверьте правильность регулировки натяжения приводного ремня(ей).
Проверьте состояние плавкой вставки.
Зачистите клеммы батареи. Подтяните все контактные соединения, проверяя электропроводку на короткое замыкание.
Проверьте уровень заряда батареи. Если он мал, перезарядите батарею, либо замените ее.
Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
Заглушите двигатель и отсоедините отрицательный провод от батареи.
Отдайте гайку крепления выходной клеммы (ВАТ) генератора (на сопроводительной иллюстрации показан генератор двигателя 4.2 л), снимите шайбу и отсоедините выходной провод генератора.
1 — клеммы разъема
2 — выходная клемма
Подсоедините один из проводов амперметра 80-0-80 к выходной клемме генератора, второй - выходному проводу.
Не используйте для подсоединения проводов амперметра зажимы типа “крокодил”. Следует применять болтовые зажимы либо специальные хомуты - случайное отсоединение проводов во время проверки может привести к выходу из строя диодной сборки генератора.
Подсоедините отрицательный провод к батарее, между клеммами батареи включите вольтметр.
Включите дальний свет головных фар. Оставьте фары включенными на время около пяти минут для снижения уровня заряда батареи и создания нагрузки на контур.
Запустите двигатель и постепенно поднимите его обороты до значения около 2 500 в минуту. Показание амперметра должно составить около 75% от номинального значения данного генератора (см. таблицы размеров и регулировок в конце Руководства).
Выключите все осветительные приборы и сбросьте обороты двигателя до 2 000 в минуту, добиваясь падения показания прибора ниже уровня 10 А. Напряжение при этом должно попадать в промежуток от 14.1 до 14.7 В.
Если генератор не обеспечивает требуемые выходные характеристики, он должен быть снят для выполнения капитального ремонта или замены. Если измеренное напряжение выходит за оговоренные пределы, следует заменить регулятор напряжения.
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Генератор вырабатывает постоянное напряжение при работе двигателя, необходимое для зарядки генератора и работы электронных блоков и электрооборудования автомобиля. Схема генератора ниссан теана j31. Положительное напряжение прикладывается всегда к клеммам B и S генератора. С клеммы B снимается напряжение для зарядки аккумулятора, эта цень защищена силовым предохранителем на 120 Ампер. Клемма В нужна для контроля напряжения зарядки, встроенный регулятор напряжения замеряет напряжение на клемме В и в зависимости от этого управляет обмоткой возбуждения и напряжением заряда аккумулятора. Клемма L генератора служит для управления контрольной лампой зарядки на панели приборов. Клемма Е это корпус генератора, масса, берётся с блока двигателя.
Крепление генератора ниссан теана j31
Генераторы LR1110-723E и LR1110-713B различаются креплением к двигателю.
Предохранитель на 120 Ампер расположен на плюсовой клемме аккумулятора.
Предохранитель генератора номер 36 расположен в блоке предохранителей под капотом.
Как проверить генератор автомобиля
Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.
Что нужно проверять?
Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.
Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.
В полный комплекс проверок генератора входит:
Проверка щеток и колец;
Проверка диодного моста;
Проверка регулятора напряжения;
Проверка статора;
Проверка ротора.
Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.
Процесс проверки щеток и контактных колец
Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.
Проверка моста диодов генератора
Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.
Как проверять регулятор напряжения
Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).
Проверка статора генератора авто
Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.
Как проверить ротор автомобильного генератора
Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).
Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Решил провести тест АКБ и генератора перед зимой.Что бы в морозы не думалось.
Ну АКБ обычным китайским тестером хорошо не проверить нужна нагрузочная вилка, но все таки показатель не плохой можно увидеть и им.
Дальше запускаем мотор.
Решил увеличить обороты мотора до средних.
Решил в авто дать полную нагрузку на все электро оборудование.Было включено, все, что можно было включить.
Музыку, печку, кондиционер, обогрев стекла и зеркал, обогрев сиденьев.И конечно фары.
И скажу показания меня очень порадовали.
И последняя проверка, это ток утечки из АКБ когда машина стоит на сигнализации.
Ну вот проверка АКБ и генератора прошла успешно, в показателях я доволен, буду надеяться, что в зимние морозы авто меня не подведет.
рудование непосредственно к выводам аккумуляторной
батареи. При этом потребляемый ток не регистрируется
системой регулирования напряжения, и аккумуляторная
батарея автомобиля может не полностью заряжаться.
Подключайте дополнительные потребители электроэ-
нергии только в предусмотренные для этого розетки и
только при работающем двигателе во избежание раз-
ряда аккумуляторной батареи.
Ваш автомобиль оборудован системой контроля напряже-
ния. Система контролирует разряд аккумуляторной батареи
и регулирует напряжение, вырабатываемое генератором.
Элемент питания следует держать только за края. Если
вы будете дотрагиваться руками до контактных по-
верхностей, то емкость элемента питания существенно
уменьшится.
Элемент питания необходимо вставлять «положитель-
Плотно закройте крышку, как показано на иллюстрации
Нажимая кнопки пульта, проверьте его работоспособ-
Если вы встретите затруднения с заменой элемента питания,
обратитесь на сервисную станцию официального дилера
NISSAN.
Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
При отворачивании свечей зажигания применяйте специ-
альный ключ. Применение неподходящего инструмента
стать причиной повреждения свечей.
При необходимости заменить свечи зажигания обратитесь
на сервисную станцию официального дилера NISSAN.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Свечи зажигания с иридиевыми
наконечниками электродов
QR25DE: Для замены используйте свечи только реко-
мендуемого типа.
VQ35DE: Для замены используйте свечи только реко-
мендуемого типа.
Убедитесь в том, что двигатель не работает, зажигание вы-
ключено и стояночный тормоз полностью включен.
4. Система кондиционирования воздуха
Перед выполнением работ с ремнем привода навесных
агрегатов переведите выключатель зажигания в положение
OFF или LOCK. В противном случае возможен неожиданный
пуск двигателя.
Визуально осмотрите ремень, обращая внимание на
признаки ненормального износа, порезы, расслоения
и ослабление натяжения. Если ремень изношен или по-
врежден, или если ослабло его натяжение, обратитесь
на сервисную станцию официального дилера NISSAN
для замены ремня или регулировки натяжения.
Регулярно проверяйте состояние ремня и его натяжение
Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
регламенте технического обслуживания, см. Гарантийную
книжку NISSAN.
Для замены обратитесь на сервисную станцию официально-
го дилера NISSAN.
Демонтаж фильтрующего элемента:
Освободите защелки и поднимите вверх крышку воз-
Выньте фильтрующий элемент воздухоочистителя.
Протрите изнутри влажной тканью корпус и крышку воз-
После установки нового фильтрующего элемента убедитесь,
что крышка воздушного фильтра установлена правильно и
заперты все защелки.
Работа с двигателем при снятом воздушном фильтре
может привести к получению ожогов вами или окружа-
ющими. Кроме основной функции, воздушный фильтр
выполняет также роль пламегасителя при обратных
вспышках в цилиндрах двигателя. Если воздушный
фильтр отсутствует, то обратная вспышка может стать
причиной ожога. Запрещается эксплуатировать автомо-
биль без воздушного фильтра. Будьте осторожны при
проведении работ в моторном отсеке, если двигатель
работает без воздушного фильтра.
Никогда не пытайтесь для облегчения пуска двигателя
заливать топливо в блок дроссельной заслонки или
снимать воздушный фильтр. Это может привести к тя-
желым последствиям.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Фильтр кондиционера препятствует проникновению в салон
дорожной пыли и пыльцы растений, а также уменьшает
неприятные запахи. Данный фильтр расположен за пер-
чаточным ящиком. Интервалы замены фильтра указаны в
Фильтрующий элемент воздушного фильтра не подлежит
очистке и повторному использованию.
Заменяйте фильтрующий элемент воздушного фильтра в
соответствии с периодичностью, указанной в отдельной Га-
рантийной книжке.
Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
ЩЕТКИ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА
При обработке капота полиролью следите за тем, чтобы воск
не попал в жиклеры омывателя
A. Отверстие жиклера мо-
жет забиться и омыватель перестанет работать должным об-
разом. Если воск попал в форсунку, удалите его при помощи
маленькой булавки
Если щетки очистителя изношены, замените их.
Поднимите рычаг очистителя, отведя его от ветрового
Нажмите язычок фиксатора
, затем сдвиньте щетку
вниз по рычагу, чтобы снять ее.
Снимите щетку очистителя
Наденьте новую щетку на рычаг очистителя до щелчка.
Поверните щетку, чтобы углубление вошло в паз.
Верните рычаг очистителя в исходное положение и
убедитесь в хорошем прилегании щетки к ветровому
стеклу.
После замены щеток верните рычаги очистителя в ис-
ходное положение, в противном случае вы можете по-
вредить рычаги при открывании капота.
Проверьте, чтобы щетка лежала на поверхности ветро-
вого стекла. В противном случае рычаг очистителя мо-
жет быть поврежден напором ветра.
Если ветровое стекло остается непрозрачным после вклю-
чения омывателя, или щетки очистителя при работе дребез-
жат, то причиной этого может быть загрязнение ветрового
стекла или самих щеток воскоподобными или другими ве-
ществами.
Промойте наружную поверхность ветрового стекла жидко-
стью для омывателя или нейтральным моющим средством.
Если ветровое стекло чистое, то при ополаскивании водой
на нем не будут образовываться капли.
Протрите щетки очистителя тканью, смоченной в растворе
жидкости для омывателя или в нейтральном моющем сред-
стве. Затем ополосните щетки чистой водой. Если после
этого качество очистки ветрового стекла осталось неудо-
влетворительным, замените щетки.
Использование изношенных щеток может привести к потер-
тостям ветрового стекла и ухудшению видимости.
Несколько дней назад в процессе езды по городу двигатель внезапно начал троить. Вечером, в процессе поиска нерабочих цилиндров, были найдены 2 нерабочих на дальней бошке, под впускным коллектором.
Утром сняв коллектор, были обнаружены две сгоревшие катушки с "волдырями" сбоку, которые были заменены, параллельно были заменены свечи (поставил иридиевые). Всё было собрано, двигатель перестал троить, как будто никаких проблем и не было. Но проехав не более 10 км, как машина опять начала дергаться. Как выглядела сгоревшая катушка я уже знал, поэтому заглянув под капот я увидел вновь сгоревшую катушку, на следующий день поменял и её.
3 дня катался каждый день без проблем, а сегодня решил прокатиться до Аламединского ущелья, машина работала отлично, двигатель шепчет и всё такое. Но перед Кой-Ташем решил обогнать машину и как то не получилось набрать обороты, а в Кой-Таше она вообще тянуть перестала. Я остановился, открыл капот и увидел, что сгорело 4 катушки. Кое-как добрался до Бишкека (на 2-х горшках не едет даже по ровняку, но есть хотя бы руль и тормоза).
Итого: за 4 дня - 7 сгоревших катушек.
Есть много подозрений, от блока управления, до плохой массы. Но если ЭБУ прогоняет - то вроде как машина не должна кататься по нескольку дней с идеально работающим двигателем?
Когда сгорели первые две катушки, менял их со снятием коллектора на СТО, где сказали, что это норма, что старым катушкам уже пришел ппц, но сегодня одинаково погорели как старые, так и новые катушки.
Массу проверял сегодня, вроде между движком и кузовом 0 ом.
ЗЫ: весной сгорел диодный мост генератора, зимой сдох датчик коленвала. Вообщем все траблы с машиной были сугубо по электрике.
надо проверить входной импульс на катушки (микросхему драйвера стоит в ЭБУ)с нее поступает импульс на катушки.
Снять минус с аккумулятора и проверить провод. То есть открутить его в местах крепления, зачистить соединения, прикрутить назад, покрыть лаком или спреем-изолятором для защиты от воздуха и воды. Ещё добавить дополнительный провод от минуса АКБ к блоку двигателя, пока не сгорели блоки ЭБУ и коробки.
Мультитестер показывает только моментальное сопротивление на gnd. Он не показывает активное сопротивление и его состояние при вибрации кузова.
Спасибо за советы, с утра поеду к брошенной машине прокидывать массу.
Импульсы с катушки проверю. Вот только думаю: ехать в Ниссан центр, или у знакомого осциллограф взять.
Интересно. Между клеммой аккума, соединённой с кузовом и корпусом движка 1.1 ом. При включении зажигания 20 ом, при запуске движка сопротивление вырастает до 160 ом.
Не омы меряйте а напряжение, особенно при старте. Это будет более наглядно, напряжение между двигателем и минусом АКБ
Берем вольтметр измеряем напряжение в бортовой сети на оборотах , разгазовках и т.п. - вполне возможно что приехали щетки или регулятор напряжения в генераторе. И проверяются они в первую очередь. Впрочем если много денег , то можете начать эксперименты с поиска массы
Так, напряжение в бортовой сети 14.4 при зарядке и 13.1 когда двиг остановлен.
Почистил старую массу с аккума, на АКПП и кузове, дополнительно прокинул толстый сварочный провод с клеммами на двигатель. Сейчас при заведеной машине сопротивление между минусовой клеммой и двигом 3.5 ома, при заглушенной 0.05 ом ( поправка на провода тестера). Напряжение между двигом и минусовой клеммой 0 вольт.
Щетки диодный мост с регулятором менялись весной, когда в дождливую погоду после проезда лужи гена загудел и перестал давать зарядку.
черным по белому напишешь людям - при разгазовках и на оборотах . Глюки проявляются именно при резком сбросе и наборе газа.
зазор в свечах сколько поставил ? или как с упаковки вынул , так и заткнул ? -если так , вынимай ставь 0.9мм
Все, поставил катушки, машина работает отлично, завтра притащу осциллограф, посмотрю импульсы, но мне кажется там все нормально. Где то читал, что на длительность импульса и его форму отчасти ещё влияет датчик коленвала.
Выяснилось, что за пару дней до выхода из строя первых катушек, жена помыла машину. По её словам поливала со шланга обильно, не забывая полить и фальшрешетку радиатора. Под прямым углом. Могло ли это помочь "убежать" массе, неизвестно.
ну вот и отлично а насчет обильным '"политием" шланга на решетку радиатора, не тебе писать раз связан с электроникой а электроника в этой машине она такая
Интересно, кто надоумил мерять сопротивление провода массы при заведенном автомобиле? На секундочку задумайтесь, как измеряется прибором сопротивление? Правильно, через провод протекает ток и измеряется падение напряжения на нем, а у вас при работающем авто по этому проводу течет ток заряда в аккумулятор и он дает большую погрешность прибору.
Зазоры свечей строго по мануалу, не больше, не меньше, нагрузка на катушки изменится в худшую сторону, увеличите-изоляционные свойства ухудшатся и появится склонность к пробою, уменьшите-увеличите мощность разряда и нагрузочную способность, а там и до перегрева недалеко.
Х.з что вам даст осциллограф, ну увидите вы импульс управления, а дальше что? Нужно ведь эталонный сигнал иметь для сравнения, форму его, амплитуду, скважность, также непонятно что в катушках перегорает, ключ или трансформатор, причины как мне кажется могут быть две: 1ая- неправильный импульс управления от эбу, 2ая- проблемы с питающим напряжением на катушках.
Если проблема 1ая, то тут два варианта: неисправность в блоке управления формирователя импульсов или проблема в проводах подводки к катушкам, ДПКВ (датчик коленвала) в принципе на длительность искрового разряда недолжен влиять никак, он только дает разрешающий сигнал формирователю импульса, и воспринимается как on/off при этом время импульса и амплитуда всегда одинаковы при любых условиях и оборотах двигателя.
Если у вашего блока управления неполадки с управляющим импульсом, например длительность высокого потенциала завышена, то ключ открыт дольше положенного и пропуская через себя большой ток он начинает перегреваться и заодно обмотка также греется, в итоге тепловой пробой происходит, а вот влияет ли уровень импульса на работу ключа я незнаю, это нужно видеть внутреннюю схему катушки, какие там элементы управляют трансформатором.
Воот, изложил свои мысли))
Вобщем вам нужнен базовая форма эталонного сигнала на экране осцилографа чтобы визуально сравнить со своим, можно к примеру используя двухканальный осциллограф потключить к двум авто одновременно, своей и заведомо исправной и наблюдать импульсы синхронизируя их на экране с наложением друг на друга, малейшие отклонения сразу будут видны
Мощность разряда определяется исключительно индуктивностью катушки и током через нее проходящим.
(LI^2)/2
Скажите пожалуйста где туту зазор участвует ?
Зазоры свечей строго по мануалу, не больше, не меньше, нагрузка на катушки изменится в худшую сторону
Ой не трындели бы а . зазор по мануалу на маздах , тойотах и лексусах как раз и приводит к скорейшей гибели катушек . при не вовремя земененных свечах. особливо на трибьютах с их зазорами 1.3мм - производители хотят заработать
Читайте также: