Ниссан серена замена цепи грм

Обновлено: 22.04.2025

Замена цепи SR20De методом протяжки (без разбора двигателя)

Всем доброго дня или вечера) Сегодня затрону наиболее популярную тему для всех primeraводов, а именно цепь ГРМ. Приступим…

Стал замечать что цепь ГРМ начала побрякивать при заводе на холодную, а после простоя ночью так вообще как трактор…гррррр…и потом замолкает. Тут конечно к бабушке не ходи это проблема с натяжкой/провисанием/растягиванием цепи. А вот почему это происходит…Сама цепь уже растянулась, обратный клапан в масленом фильтре не держит давление в системе, ну и так далее…

Многие кто прошел хоть одни раз замену цепи знают что это довольна не приятное дело и лишний раз не хотелось бы все разбирать, а именно снимать оба поддона, масленый насос, возможно и ГБЦ…в общем гемор еще тот…при всем при этом над все обратно собирать на герметик, все зачищать…короче я уже одни раз проходил это на старом движке и больше мне такого чуда испытывать крайне не хотелось! Да и потом тут не дотянул., там закапало, а так как у меня движка контрактная и туда не кто не лазил, сам я туда лезть не собираюсь вообще, заводская протяжка и сборка все таки не наши ручки…

И тут как то раз наткнулся на ВОТ эту запись и подумал, а почему бы не попробовать заменить цепь методом протяжки, без разбора двигателя. Эта идея долго сидела у меня в голове, а бренчание каждое утро выводило и бесило. Да еще и начелось с утра не сразу набирать оботоры при заводе, тако провал бу бу бу и потом бац и 1500… И вот я поехал в бокс к другану для проверки этого способа. Да да именно для проверка, так как хотел узнать получиться, работает ли это…Следовательно особо к этому не готовился, цепь для замены покупать не стал а снял со старого движка…

Ну че ж приступим:

Сняли клапанку, получили доспут к цепи в районе распредвалов…Спец. инструмента для расклепывания цепи я не приобретал, а всех кого спрашивал отвечали что у них нет и не когда не было, некоторые даже не слышали о таком…Пришлось выкручиваться как обычно по старинке, молоток, не много мата…и чай)

Берем молоточек, наставку кот. будем выбивать валик из звена и приступаем …

Следует заметить что цепь желательно зафиксировать на звездочке что б она не убежала в двигатель и не создала нам кучу проблем.

Далее раз соединяем ту цепь на которую будет менять и соединяем ее со старой… И помечаем звено которым мы соединяли старую и новую цепь.

И приступаем к протяжки. Тут пришлось хитрить. Первый одной рукой вытягивает цепь со стороны впускного распредвала, другой рукой направляет новую цепь на звезду выпускного распредвала. Второй в свою очередь трещоткой не спеша прокручивает шкиф колен вала за болт на 27 ( если не ошибаюсь)…В аккурат протягиваем цепь и соединяем звенья новой цепи между собой. Получаем результат…

Далее по меткам выставляем зажигание и на этом все) Готова. То ради чего все это задумывалось получилось…Метод протяжки цепи работает. можно использовать…

После проверки данного способа можно смело покупать новую оригинальную цепь и таким же образом протаскивать. Конечно по ходу движения появлялись проблемы, вылазили всякие нюансы, например пришлось два раза выставлять зажигание по меткам, выдавило масло из под натяжителя цепи, видно не протянул запарился или забыл, сам виноват…

В общем метод работает, можно использовать)))) Повторюсь, в данном случаи мне было важно проверить этот способ, а не получить результат в виде не бренчания цепи. В будущем куплю новую цепь и заменю и тогда уже буду надеется что бренчание исчезнут.

____________________________________________________

Так же есть еще один отчет от goga78 , ссылка на отчет тут

Вот и у моей машины загремела цепочка об верхний успокоитель на холостых оборотах. Поглядев ценники на запчасти и на отчеты о замене грм, решил заменить только цепь и распредвалы которые мне продал за символическую плату ZvfRUS, за что ему большое спасибо чтоб ему так же запчасти доставались. Изначально пытался бороться со звоном путем отгибания и подгибания верхнего успокоителя, потом наваривал на гидронатяжитель, в общем все зря только время потерял. И тут я решил протянуть новую цепочку разъединив звенья подцепив к старой проворачивая за впускной распредвал. Для этой операции токари изготовили мне приспособление для выпрессовки штифта звена цепи

, такие возможно есть в продаже. И сам я изготовил две пластинки

которые крепил к шпилкам клапанной крышки чтоб прижимали цепь к звездам дабы предотвратить перескакивание цепи в момент протяжки. Перед выпрессовкой штифта нужно аккуратно болгаркой сточить развальцовку чтобы он свободно выдавился из звена и не повредил его.

При соединении звеньев нужно выдержать боковой зазор 0.5мм, для этого можно изготовить щуп в виде вилки, без зазора зажмет звено.

Кернить штифт лучше всего плоским напильником ничем другим у меня не получилось у которого с боковой стороны болгаркой или наждаком сделать углубление, в общем чтоб получилась развальцовка приблизительно как заводская. . Тренируйтесь на старой цепи.щуп при кернении желательно не убирать

Пиво не брал, потому как теряю внимательность и трудоспособность.
Главные симптомы к замене - это довольно сильные стуки на холостых и как, оказалось по причине растяжения, сильно сдвинулись фазы - машина тупила, а поскольку цепь растянута неравномерно происходили еще и рывки при разгоне.
Полной разборки как это делается по уму, со снятием всего грм, делать не стал, потому что:
Во первых, если самому то сложно, если отдавать чинить то дорого(мин. 500-600$)
Во-вторых, на машине всю жизнь ездить не собираюсь,
В-третьих и наверное главное, близится час серьезного ТО (через 50-100) с заменой, маслосъемных колец и колпачков(жрет масло 1,5-3л) на 10000. В зависимости от стиля езды и времени года, зимой меньше, видать скользко, чтобы зажигать. Во время этого "ТО" цепь обязательно поменяется со всем необходимым комплектом.
Рано утром в субботу с другом принялись за работу.
За 30 минут разобрал клапанную крышку, повозится пришлось с креплением кожуха кабельной трассы, которая крепиться за крышку.
Я увидел, что натяжитель выдвинут до конца, так что он не дотягивается до башмака где-то на 1-1,5 см., то есть имеется свободный ход в пределах этого расстояния. Далее снял колесо, кожух в арке и выставил положение, так чтобы верхние метки совпадали (совпасть они могут не сразу, нужно повертеть коленвал,
чтобы цепь обернулась несколько раз). Итак, метки цепи сверху совпали с шестернями, выствились четко. Снял натяжитель.
Взял блин гатели, предварительно рассверлил в нем отверстия торцевое и боковое 4мм. Прикладываем с одной стороны, ближе к звездочке, блин гантели так чтобы ось попала в отверстие. С другой стороны чем-то вроде бородка выбиваем цепь, в принципе не очень сложная процедура, если делать аккуратно.
Перед тем как это делать обязательно привязать нужно концы цепи либо проволокой, либо стяжками к шестеренке.
Итак, цепь разъедили, также разъединили в нужном месте и новую цепь - это проще. Соединили со старой.
Начали придерживая цепи, затягивать новую, вытягивая старую.
Далее произошла у нас беда, клапанная пружина при резком срабатывании образует свободу для цепи, так что она у нас перескочила на шестерне впускного вала и коленвала
(шестеренка очень маленькая, малейшее провисание цепь перескакивает). Мы этого сразу не почувствовали и для надежности стали через каждые четверть оборота валов стягивать стяжками, так чтобы цепь все время была жестка привязана к шестерне.
После протягивания и соединения цепи, новый сердечник слегка можно развальцевать-расплющить, чтобы не дай бог не выскочил.
Понятно что цепь у нас проскочила , метки у нас не совпали, а при проворачивании коленвала появился клин:(.
Тут, настроение поникло, я начал сильно переживать, потому как без разбора грм не увидеть метки на коленвалу.
В мануале нарисовано, что если шпилька коленвала, находится на 12 часов, верхние метки должны быть "Примерно" посередине.
Все же решили делать на глаз, сняли гайку коленвала, увидели шпильку, краской ее пометили, чтобы видно было.
Дальше выставили коленвал на двенадцать часов. Сняли шестерни с валов, и начали дергать цепь что протянуть до верного положения, как рыбаки на зименей рыбалке.
Просто так ее не протянешь, нужно чтобы она провисла, потом можно довернуть коленвал.
"Примерно" совпало, другу показалось что на рисунке, метка на выпускном валу надета чуть дальше, так и сделали.
Проверили что двигатель не клинит, собрали все взад завели, мотор работает ровно, но при резком нажатии появилась детонация. отрегулировал трамблером в крайнем положении. Это говорит о том , что мы ошиблись как раз на это одно звено.
День подошел к концу.
В воскресенье на даче, я разобрал все снова, и поставил так, чтобы метки были абсолютно симметричны. Собрал все, трамблер стоит посередине как был, движок заработал гладко и тихо. Теперь, по-моему, взгляд я попал точно по меткам.

Замена цепи ГРМ Nissan

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Nissan является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Nissan обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Nissan является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Nissan – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Nissan в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Nissan на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Nissan зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 - 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Nissan Serena "Parovozik" › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ на двигателе GA16DE

И снова здравствуйте, коллеги!
Прошлой осенью я пришел к выводу о необходимости замены цепи ГРМ на "Parovozik". В ноябре я приобрел полный комплект запчастей, но смелость и навыки по его замене в коробку не положили))) Ну боюсь я двигателя)))

Да и ежедневная необходимость в автомобиле, не позволяла стать на ремонт по моим подсчетам дня на два. Но вот долгожданный отпуск и понеслась…

При отсутствии опыта, что имеем в итоге:
— один день на разборку;
— один день на сборку;
— и опа… "Parovozik" не завелся (метки слетели) + ещё один день.
Выставление привода по меткам на звездочках и цепях не помогало. Каждый раз при повороте ключа "Parovozik" казалось вот-вот схватит и залопочет, но нет… Я чуствовал что хожу где-то рядом, но в какую сторону это рядом и на сколько не понимал. От отчаянья я ещё раз решил перечитать распечатку и КУДА СМОТРЕЛИ МОИ ГЛАЗА! последняя страница расставила все по своим места, точнее сказать меткам)))

Честно признаюсь, что последние страницы раньше читал не очень внимательно, поскольку там описан момент снятия и установки головки блока цилиндров при замене привода ГРМ (зачем не понял).

Мораль сего опуса такова — ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР!
За сим откланиваюсь!
З.Ы. Всем ни гвоздя, ни жезла!

Цепь ГРМ связывает работающие валы вращающихся узлов двигателя и обеспечивает синхронность их взаимодействия. Цепной привод, в отличие от ременного, считается более надежным, но и он иногда вытягивается. Если вы услышали характерный рокочущий звук со стороны ГРМ двигателя, то, скорее всего, придется делать замену цепи ГРМ Ниссан Серена .

В этом случае мы советуем вам ехать на СТО и делать диагностику. Признаки растяжения и проскакивания на 1-2 зуба - резкая неравномерная работа двигателя на холостом ходу, характерные звуки при работе на холостом ходу. Еще выход натяжителя на максимум, износ зубьев шестеренок и т. д. Фазы газораспределения в этом случае собьются. Произойдет потеря мощности, а то и полный отказ двигателя

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена цепи ГРМ Ниссан Серена	от 7500 руб.
Замена цепи ГРМ Ниссан Серена со снятием ДВС	от 15000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Советуем не медлить с обращением в автосервис, как только вы заметили первые признаки неполадок, так как в противном случае, если механизм газораспределения одноряднй, произойдет обрыв. А это неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту двигателя, вероятно, даже к замене ГБЦ. В некоторых случаях удается отрегулировать натяжитель. Но чаще натяжитель бывает неисправе. В этом случае поменять его нужно будет обязательно.

Также в наших автосервисах вам поменяют изношенные шестерни, натяжитель и успокоитель, прокладку под крышку ГРМ, уплотнители, башмаки натяжителя и успокоителя и т.д.

Сложность такой работы - в снятии навесного оборудования и разборе двигателя. В некоторых моделях автомобилей самостоятельный демонтаж автовладельцем и вовсе невозможен. Важно правильно выставить метки на звеньях и совместить их с рисками на шестеренках и т.д. Поэтому самым разумным решением будет обратиться в наши сервисы для ремонта.

Для того чтобы механизм автомобиля служил положенный срок – а это в среднем 200-250 тыс. км, - советуем уделять должное внимание смазке. Масло должно быть высокого качества, соответствовать автомобилю и меняться каждые 10-15 тыс. км. Советуем еще ставить цепь только высшего качества проверенных производителей. Соответствующие детали вы найдете в нашем магазине запчастей.