Ниссан санни пропал холостой ход
Я ещё болею, знаете не очень удобно (с моим одним глазом, и ограничениями - 3кг., не нагибаца) под ней то лазить раком (да ещё и в чужом дворе), я боюсь что сдохну раньше, чем эту помойку победю. Думал шо там, давление да искру гляну, ну там дадчеги подергаю, и "опаньки". Ога, хрен там.
Наверно тему пора закрывать, не возьмусь я за неё больше наверное, а то она меня ушатает, ну её нах. - здоровье дороже. Подождем с недельку (есле хозяин вдруг проблему решит и отзвоница), самому тож интересно, и закроем.
ервик
Парни, это песдес, вы не поверите - ДМРВ . Звонил хозяин, подкинули с другой брычки - она работает. В гр@баной япономатерной помойке, нет аварийного режима. Хреновы узкоглазые бараны-экономисты, посчитали видимо аврийные режимы лишней роскошью.
Мля, никогда в башку не пришло бы.
Никогда япошек не любил, теперь ненавидеть буду, видать у узкоглазых ваще с башнями непорядок. Всем кто помогал, огромное спасибо. Мне стыдно, шо песдес.
Тему можно закрывать.
ервик
салгир
У мну этих 037 полудохлых - как грязи, хто подумать то мог, мне и в голову то такой бред не мог прийти, почти на любом авто снимай разьём с ДМРВ - авто буит работать, и заводица.
ервик
Так может это и есть причина того, что дождаться зажигания MIL при отсоединении, например ДК, не получается? В сравнении с нашими авто.
Всё равно можно поздравить. Результат то есть!
Не с чем. Авто сделал не я, и это полностью моя вина, т.е. облажалси по полной. Дюжэ заумно подошёл, надо было найти похожую брычку, и тупо переставлять дадчеги, а не рассуждать отталкиваясь от общемировых ценностей. Скажу больше, если узкоглазые, так как эту помойку, свои высокоскоростные компьютерные поезда делают - то туда им и дорога.
"Япония - супер". Тьфу . кафно консервнобаночное.
А ещё наш автопром некоторые на форуме хают. Приора - рулёZZ.
ервик
салгир
Почему же эта сволочь не реагировала ни на добавочное топливо, ни на подсосы? Такой алгоритм - ошибка ДМРВ, вызывай эвакуатор? За экологию так болеют, что ли?
burawka
Не, за водилу с пассажирами, у них там гор много, когда при спуске сдохнет ДМРВ, и двигло заглохнет, АКПП не выключится, и вакуума не будет в тормозах, четверо-пятеро япошек подохнут, по логике производятела - ну и хер с ними, один хрен - перенаселение.
ервик
ервик, не ругайся на японцев! У них своя логика в построении авто,и она непростая! Бился пару раз по электрике,а тут впрыск. Никогда не забуду изменяемую полярность на головном свете праворукой Тойоты.
за водилу с пассажирами, у них там гор много, когда при спуске сдохнет ДМРВ, и двигло заглохнет, АКПП не выключится, и вакуума не будет в тормозах, четверо-пятеро япошек подохнут, по логике производятела - ну и хер с ними, один хрен - перенаселение.
Polikarpov
Не уговаривай, всё равно буду.
ервик
Опыта не прибавит! Обдумать надо,что не так сделал! В руководствах на такие машины обычно всё подробно расписано. Спросил у человека,как вычислили?
Polikarpov
Канешно. Хозяин почти всё время рядом был, всё видел своими глазами, человек не глупый (у него до этой "десятка" была с МР7 - крови попила), просто решил поподкидывать то, что не подкидывалось, а именно ДМРВ, и ДПДЗ, и с первого тыка - удача.
Моё мнение насчёт япошек не изменишь ни за что, поспорю что по надежности ЭСУД - "десятка" с МР7 гораздо
надёжнее этой говённой помойки. Вышеупомянутая "десятка" у этого хозяина ездила с погибающим ЭБУ (плавали каналы АЦП) полгода, и только после перекроссировки и установки Я5, выяснилось что ДМРВ полный кирдык, а она на МР7 ездила, да ещё и как! Так что японцы скромно "курят" в уголочке. Молча.
Кстати, прикол. У кентяры тож ниссан, токо в более свежем кузове, и с электродросселем. Так вот на нём разъём ДМРВ прикручен к самому ДМРВ саморезами, или болтиками( не проверял) ЗАВОДОМ, спецально поглядел, прикольнулся.
А у меня есть объяснение - экономия. На фсём. На чём токо можно. В том числе на жизнях, здоровье (в том числе и психологическом) покупателей этих авто.
На бред про пункт 1-2-3 в начале не обращайте внимания, потом поймете.
Сначала была куплена машина со сломанным РХХ (специально). Штука, которая отвечала за холостой ход просто вынималась из датчика))). Был еще один РХХ, но хозяин предыдущий говорил, что не в нем дело. Но попробовать то надо.
Поставил РХХ, который отдал старый хозяин. Холостые стали меньше оборотов на 200 вроде, плохо помню уже. (п.2 начало) Но на первых минут 2-5 это было, (п.1 начало) потом движок работал на 100-200 оборотах в минуту, машина тряслась как бешеная, чуть не глохла, ну когда прогрелась, глохла, если вовремя через жопу на D не переключить (п.1 конец)(п.2 конец). Короче вернул убитый.
Прошло пол года, решил разобрать с этой проблемой. Весной 2016 решил подключить фишку к РХХ, чтобы чутка прикрыть сам клапан, и чтобы обороты по-меньше стали, а то расход мучал меня (16-18 литров на сотню). Но это, разумеется, колхоз.
Далее очень захотел все-таки с этой проблемой разобраться. Начитался в интернете, что могут быть мозги, вынул их, да, схема отвечающая за РХХ сгорела (раскололась, А пятьсот какая-то, не вспомню номер ее).
Купил ее за 500 рубликов, отнес другу, он перепаял что нужно. Поставил мозги на место, вставил тот же РХХ (который вроде как рабочий). И о чудо, обороты как надо работают.
(п.3 начало) Еду довольный на следующий день (с самого утра катался), радуюсь своему нормальному ХХ. И вот вечером, за городом, слышу громкий треск и та же ситуация, что под п.1. Больпичаль. (п.3 конец)
Доехал до дома со сраным ХХ. Настроение на нуле. Вынул мозги, показалось горелым пахнет, несу другу. Пришел, говорю, прозвони там или еще что-нибудь, узнай, почему так. Схема, которую он заменил, на этот раз не раскололась. Я спрашиваю, может ли как-нибудь сгореть и не лопнуть, он говорит нет. Все работает, провзонить говорит проблемно, надо шлейф подключать и т.д. Говорит короче проблема точно не в этом.
Я уже намучался с этой ерундой. Поехал на платную диагностику. 4 дня машина у них была (!). Говорят хрен знает что, типо сложно очень понять. Но в итоге позвонили мне, сказали забирайте, хз что с ней, но есть одна догадка. Короче РХХ. Постараюсь на пальцах объяснить.
Там 6 контактов на фишке РХХ (3х2). По середине два с минусом, по краям плюсы. Соответсвенно вверху три, (плюс-минус-плюс), и внизу так же. Короче когда сопротивление меряешь (между плюсами и минусами), должно быть 22-24 Ом сопротивление, вверху и внизу. А получалось на нем вверху 11, а внизу 22.
Во время прогрева, когда ОЖ идет по малому кругу (работало все ОК), когда по большому, движок глох и тарахтел (п.2).
Короче купил через месяц новый РХХ (ну контрактный точнее). Померил сопротивление, 22-24 вверху и точно так же внизу. Но самый сок потом, решил померить старый, а там то же самое, 22-24 вверху и 22-24 внизу. С*ка. Но это объяснило п.3, почему он работал сутки… Видимо он как-то странно работает, сутки… Поставил, и о боже, две недели езжу без проблем (тьфу-тьфу-тьфу).
Итак, в чем же проблема была? Мозги + РХХ.
Что-то попадет в РХХ, он клинит и горит микросхема отвечающая за его работу. Соответсвенно менять все сразу, а не по одиночке… Ну или возможно сгоревшие мозги сломали РХХ наоборот.
Вроде все так, всю историю рассказал. Надеюсь вам поможет, и вы знаете куда копать, случись у вас такая проблема с РХХ (не дай бог конечно).
Итак, по деньгам что вышло за все это время: 500 микросхема, 1000 диагностика, регулятор холостого хода 1500 + 600 доставка (+ 200 прокладка КХХ, но она не понадобилась) = 3600 Российских Рублей.
Двиг то какой GA15DE?
Если такой то он инжекторный)
Если иногда при заводе ХХ стремиться потом к 0.
То такую историю я прошел на своей машинке только что и могу рассказать и показать как с этим бороться))
| Двиг то какой GA15DE? Если такой то он инжекторный) Если иногда при заводе ХХ стремиться потом к 0. То такую историю я прошел на своей машинке только что и могу рассказать и показать как с этим бороться)) |
У меня тож была такая проблема двигатель меньше 1400 об/мин. сразу глох, я его прочистил, не помогло, оказывается забыл прочистить жиклер холостого хода он там запрятам под пробку, прочистил непомогло, потом дошло что нет напряжения на КХХ. т.е приходит +12 вольт а на второй провод ни чего, на него я пока тупо пустил минус. холостые появилсь но плавающие, вообще еще не доконца разобрался, но у меня это скорее всего из-за вакуумных соединений. шланги некоторые оторваны. А по поводу холодного пуска, то можно подрегулировать воздушную заслонку, немного прикрыв ее, и еще есть заслонка в воздушном фильтре так называемая ЗИМА_ЛЕТО, у тебя може тот воздушного фильтра оторвался шланг и она постоянно открыта, т.е. попадает много воздуха в карб, и машине хреново зводится.
а я вчера снял свой карб. наконец. движок такойже GA15DS
у меня расход от 12-13 литров. менял лямбду стало чуть меньше но не как надо.
карб перед этим промывал карб клинером от хай гир.
после этого ничего не изменилось только иногда
(хоть и некоторые говорят что это испарился бенз на жаре , но я неверил. ведь раньше не испарялся . ) очень плохо пускался.
вот. снял карб ,прокладка выдержала менять не пришлось. помыл кисточкой и бензом снаружи.
вскрыл . внутри было довольно чисто , жиклёр холостого хода был зокопчён чёрным нагаром , все соленидыщёлкают тута и обратно , внутри промывал всё что можно русским клинером за 130 руб.
вот вопрос . КТО ЗНАЕТ ЗАЗОРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОПЛАВКА .
В книге написано 9.5-10.5/ 43-44. но если так сделать то на моём карбе игла полностью зажимается и всё тут .Я пока просто убавил на 1мм . а как правильно .
Первое, это надо, чтобы соблюдались следующие условия:
1. Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
2. Температура антифриза: 70 — 99°C (158 — 210°F).
3. Выключатель PNP: on (т.е. парк или нейтраль)
4. Потребители электричества: off (кондиционер, фары, стеклоподъемники)
5. Двигатель вентилятора: не работает.
6. Руль: нейтральный (прямое положение).
7. Скорость автомобиля: полная остановка.
8. Трансмиссия: прогрето.
Я просто покатался на машине, прогрел все и приступил к обучению:
1. Включить зажигание и ждать, по крайней мере, 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать, по крайней мере, 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать, по крайней мере, 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение, по крайней мере, 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить в течение 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ — в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты, приведенные ниже, в пределах нормы.
Неофициальный способ следующий:
Так же должны быть выполнены выше перечисленные условия. Глушим двигатель и отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), отсчитываем 10 секунд. Выключаем, вытаскиваем ключ, отсчитываем 10 секунд. Включаем зажигание (но не заводим), идем к двигателю, по пути отсчитываем 30 секунд. Под капотом слышно жужжание. Сдергиваем верхнюю фишку, ждем, пока жужжание не прекратится. Одеваем фишку, отсчитываем 20 секунд. Не выключая зажигание, заводим двигатель.
Вроде все просто, но есть одно НО, у меня не сразу все получилось, мучился около 30 минут, может больше… На форумах некоторые говорят, что вообще не получается, видимо, какое-то условие не соблюдено.
Обучение КХХ на QG15DE с электронным КХХ (выкладываю на всякий случай, сам не пробовал, тк авто другое :), но говорят, что помогает, тоже на форумах нашел):
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
— если КПП автомат, поставить на Р.
— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить!) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор.
Настройка дросселя после чистки
При первоначальной настройке пробуем выполнить регулировку со 2 шага, если нормальные результаты не достигнуты, возвращаемся к первому.
регулировка положения заслонки в закрытом состоянии:
Для правильной регулировки надо подложить что-нибудь между термоклапаном и регулировочным винтом кулачка быстрого холостого хода, что бы он, не ограничивал заслонку.
Далее расконтргаеваем винт! Опускаем заслонку выкручивая (против часовой) регулировочный винт, и проверяя опускание надавливая и отпуская тросик газа, пока она не начнет упираться в стенки дроссельной камеры, момент упирания в стенки определяется по исчезновению звука щелчка ограничителя об регулировочный винт, и возвращаемся на полоборота, то есть до появления четкого и ясного щелчка.
проверить и при необходимости выставить ДПДЗ на 0,5 Ом. (для других движков значение другое)
для этого ослабить два винта датчика положения дроссельной заслонки, и вращать его, (здесь удобнее скинуть фишку) значения будут меняться, мерить по этим контактам
далее на одетой фишке при включенном зажигании проверить ДПДЗ, по вольтам должно быть 0,35-0,65V, обычно регулируется на 0,5V, у меня получилось 0,4 то же неплохо, (что бы мерить на одетой фишке берется две скрепки наполовину распрямляются и подсовываются под резинки фишки, до контактов, очень важно следить что бы они не замкнули при включенном зажигании) закрутить болты и проверить равномерность возрастания напряжения при плавном нажатии на педаль газа, я просто плавно вращал поворотный механизм дроссельной заслонки, если возрастает рывками или не возрастает или еще чего подобное ДПДЗ не исправен.
вытаскиваем все чего наложили под болт кулачка БХХ в 1ом шаге.
желательно делать это летом и быстро, зимой клапан моментально остывает.
если же дроссель снят и принесен домой, можно отрегулировать на температуру 25 ±5°С
Закрутить винт регулировки хх на полную.
Скинуть фишку ДПДЗ и завести авто, поднимать хх винтом до 625об
Моя ошибка была в том что глядя на вторую риску тахометра, я думал что это где то 300об, но посмотрев видеоотчет на ниссан клубе, я понял, что эта риска 500об, а нужные мне 625 чуть чуть повыше этой риски, где то даже ниже середины между 0 и 1000 об, а я все время регулируя эти обороты пытался их выкрутить на 3/4, а они упорно сопротивлялись, видимо мозг компенсировал мои издевательства клапаном холостого хода закрывая его, а потом при движении он естественно был открыт, поэтому и обороты упорно не падали…
В моем случае регулировочный винт хх остался полностью закрученным.
Если обороты в процессе регулировки поднялись и не хотят опускаться, отключить АКБ понажимать на тормоз, закрутить регулировочный винт хх, подключить АКБ, завести и продолжить регулировку.
Далее заглушить авто и накинуть фишку ДПДЗ, завести, проверить обороты, должны немного повысится.
если обороты не повысились, необходимо проверить работоспособность КХХ.
при необходимости обучить:
прогреть двигатель, выключить зажигание и не ранее чем через 5 сек. скинуть фишку с ДПДЗ, запустить двигатель, и не менее чем через 5 сек. одеть фишку обратно, на заведенном двигателе, при необходимости отключить АКБ и понажимать на тормоз, подключить и обучить заново.
лучше оставить ступеньку или см 7 шаг.
если ступенька осталась, проверить люфт тарелки в КХХ если он более 1мм, провести регулировку КХХ развальцевав крышку, и подкрутив пластиковый винт, внимание винт приклеен, не поломайте, WD-шка в помощь, винт представляет из себя полую крышку, внутрь которой упирается пружина, параметры винта М20*1.
Помните, если все сделано правильно а ступенька осталась, дайте время авто обучиться новым параметрам поездите недельку, если изменений нет, тогда копать дальше.
Регулировка дроссельной заслонки
Извините что лезу в чужой форум , но свой пока не помог.
Проблема отрегулировать датчик закрытого положения ДЗ. Какой зазор выставить на регулировочном винте и в каких условиях все эти манипуляции проводить.Заранее спасибо. Блок ДЗ механический , двигло QG18 de.
в книге по ниссан санни есть это, сам уже непомню вроде 0.15
никогда не знаешь что Бог припас для тебя…
Кто подскажет: по регулировке датчика дросс. засл. скока там должно быть? когда был на диагностике мне сделали 0.44 (было 0.42), а где-то вычитал что вообсче 0.40. должно быть
когда едешь на скорости где то 45-60км.ч а потом плавно жмёшь педаль, машина начинает подёргиватца
на автодате сказали заменить датчик, щаз жду новый,а на скока выставлять нада….
Последний раз редактировалось SOPAP; 08.08.2009 в 20:54.
Это выходной сигнал с датчика ?
Последний раз редактировалось SOPAP; 08.08.2009 в 21:39.
По мануалу выходной сигнал на х.х. прибл. 0,5V.
На оборотах 2000/мин. прибл. 0,6V.
странно…почему тогда мне выставляли 0.44. или я чо не догоняю..
Alekc555 спасибо
Последний раз редактировалось SOPAP; 08.08.2009 в 22:00.
Проверка входного сигнала 57 контакт( мозга) и (масса) на х.х. 0,5V. На оборотах 2000 0,55V.
Стандартные напряжения (зажигание вкл. двиг заглушен).
Дросс. заслонка закрыта: прибл. 0,7V.
Полностью открыта: прибл. 4V.
поменял датчик TPS, диагност выставил 0.44(божитца что так и должно быть) переключения передач стало заметно мягче))
Побуду археологом,что бы новые темы не плодить,(просьба не пинать,заранее благодарен)).
С утра услышал жужание в акпп при включенном зажигании и нажатом акселераторе.Покурил по форуму,советуют отрегулировать дпдз.
Полез отрегулировать дпдз,с напряжением оказалось всё в порядке.А вот при установке двдз оказалось что цепь м-у 4 и 5 контактом есть постоянно как не крути дз.Это получается датчик помер или я что то неправильно делаю.
Может ещё кто скажет про жужание в коробке при вкл. зажигании.
Nissan Bluebird Sylphy FG10 2000г QG15
ваз 2112 1.6
Nissan Sunny 1500cc, FNB15, AT, SS, 4WD, 10.2001г.
Honda Airwave 1500cc, GJ2, CVT, 4WD, M, 2007 г.
Nissan Sunny 1500cc, FNB15, AT, SS, 4WD, 10.2001г.
Honda Airwave 1500cc, GJ2, CVT, 4WD, M, 2007 г.
Nissan Bluebird Sylphy FG10 2000г QG15
ваз 2112 1.6
Чистка дросселя или когда нечем заняться))
Добрался и я до дроссельной заслонки двигателя санька, что бы ее немного привести в порядок, а именно почистить.
Причиной тому послужили обороты двигателя и расход бензина, который меня не устраивает (обычно в городском режиме это 40 литров на 250-300 км), но обо всем по порядку.
При покупке авто, предыдущий хозяин сообщил, что менял датчик распределительного вала, так как авто перестало заводиться. Но это ладно… поменял, заводится и отлично. При этом обороты двигателя были немногим выше 1000 оборотов.
Владея авто чуть больше полугода я проехал на нем порядка 10000 км. и работе двигателя не мешал)) (как говорится едет да и ладно)
Но тут я решил добраться до впуска. Посмотреть как там обстоят дела и за одно почистить дроссель и сопутствующее.
Сам дроссель находится в доступном месте. Подлезть к его элементам просто, снимается на ура))
Немного ослабил кронштейн топливной магистрали, клапана вентиляции топливного бака (вроде он). Скинул вакумник прогрева, тросик от педали акселератора, воздушные трубки и 2е трубки от системы охлаждения, проходящие через клапан холостого хода ну и всю трассу подачи воздуха.
Как видно на фото, дроссель со стороны фильтра оказался чистым!
Дополнительно убрал какую то пластиковую хрень (подозреваю, что ресивер) от гофры подачи воздуха, что бы не мешалась.
Головкой на 12 открутил 4 болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору
и вытащил дроссель вместе с клапаном холостого хода
С обратной стороны ситуация немного похуже, но считаю что все очень даже в рамках допустимого))
Выход с дросселя
Зазоров заслонки в корпусе практически нет. Это так конструктивно видимо. Лишь на просвет можно увидеть немного света по стенке корпуса заслонки:
В общем решил не оставлять это все и провести чистку. Зря разбирал что ли.))
Отделил клапан ХХ и промыл его (без его разборки самого выдвижного механизма)
Отсек для охлаждающей жидкости
Промыл и подпружиненную часть
Так она установлена внутри
Кстати, кто знает ее назначение, отпишите в комментариях…
Ну и собственно, промыл саму заслонку.
За одно решил добраться до (клапана EGR) и посмотреть на количество нагара внутри))
Клапан EGR (в центре фото)
Магистраль проходит от выпускного коллектора до клапана и после клапана входит во впускной коллектор.
Отстегнул трубки (потребовался рожковый ключ на 27), снял клапан и трубку от него до впуска. Посмотрел на это все
Крепление к впускному коллектору
решил оставить как есть, но при этом клапан просто заглушить))
Немного отступая на тему этого клапана.
В интернете много информации по поводу заглушки.
Отпишите в комментариях, делали ли вы такую процедуру и нужно ли это вообще.
Нашел в гараже паронитовую прокладку с металлической вставкой, грубо отстучал молотком по форме и вставил на выходе из клапана.
По фото видно, что часть отработанных газов, все же попадает в клапан, но не поступают во впускную систему. Правильно это или нет, хз))
Так и собрал все в обратном порядке. Единственное в системе впуска нанес небольшое количество герметика (так как прокладки не менял), что бы наверняка избежать подсос неучтенного MAFом воздуха.
По результату работ ничего не поменялось)). в целом как я и ожидал.
Обороты остались на прежнем уровне.
Потому будем разбираться дальше.)
Для помывки вышеперечисленных деталей использовал Profoam 1000 и зубную щетку)) Для полоскания пошла в ход обычная вода и валявшийся в гараже очиститель дисковых тормозов))
Забегая вперед, скажу, что на очереди топливная система.
Заказан топливный фильтр и насос.
Полезу в бак, поменяю внутрянку, скорее всего промою форсунки и установлю дополнительный фильтр тонкой очистки. С последним посмотрю как он себя покажет))
P.S. Параллельно выкрутил одну свечу, посмотреть ее состояние.
Удивился, что стоят иридиевые свечи))
На вид электрод светлого цвета:
Я так и не понял, нормальный это цвет или все же что то не так. И что именно в топливно воздушной смеси не то? Отпишите это тоже кто в курсе.
Ну и напоследок юмора про воздушный фильтр))
Что то мне подсказывает, что он был сильно грязный)
На горячем держатся обороты на 2-х тыс. Что делать?
Ниссан Санни N13, GA16I моноинжектор, пробег 210тыс.
На холодном двигателе, при прогреве и езде до 70 град. - обороты плавно отпускаются до холостых и держатся на 700-800об.
Когда двигатель прогрет - при езде, когда сбрасываю на нейтралку - обороты держатся на 2000.
Но, я заметил, что когда переключаю скорость и отпускаю по немногу сцепление - обороты падают до 800-900. Как только набираю до 2500-3000об и скидываю на нейтраль - обороты опять держатся на 2000.
даже не знаю на что смотреть и что делать.
Может кто чем поможет советом?
И именно на горячую?
Менял КХХ и ДДЗ - тоже самое. (обороты на горячем держатся)
Я уже подумываю - может это какие то вакуумные трубки не дают покоя?
Вверху на педали сцепления, так-же как и на тормозной педали. Можно проверить на нейтрали на больших оборотах чуть нажать сцепление чтобы замкнулась лягуша.
уменя точно такой Санник, даже по цвету, и проблемы, вижу- те же. Так вот: когда греется-обороты 1-1,5 тис, на нагретой еду - скидаю на нейтралку - газует до 2-2,5 тис. Заглушил, снова завел - на прогретой - 800об. Начинаю ехать - с передачи на нейтралку- опять таж хр..нь. Был на двух диагностиках. В первый рас сказали - не исправен расходомер воздуха, лямбда-зонд и датчикположения дроссельной заслонки. На второй диагностике два дня прозванивали каждый провод, каждый датчик - диагноз: расходомер все таки сдох, не работает датчик нейтрального положения, а из-за расходомера неправильно работает и лямба зонд и вообще весь впрыск и работа двигателя не сбалансирована. Сказали искать в первую очередь расходомер, и мягко говоря сказали, что это будет "нелегко". Если Вы меняли уже ДДЗ,КХХ, тоя вижу что все таки правда расходомер виноват. Но вот где его найти. Может кто поможет найти этот заговоренный расходомер воздуха - буду искренно благодарен(Ниссан Санни N13 1987 E16i), пишите в личку 097-180-8811
Читайте также: