Ниссан микра замена цепи грм
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Ниссан Микра по цене от 2 400 до 5 500 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Micra [K10, K11, K11C [2-й р.], K11C [р.], K12, K12C [р.], K13, K13 [р.], K14] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
При длительной эксплуатации автомобиля цепь газораспределительного механизма, установленная внутри двигателя, растягивается. Если долго ездить и не менять ее, в конечном итоге это приведет к полному выходу мотора из строя. Сложность заключается в отсутствии визуально заметных признаков износа. Вариантов несколько – прислушаться к работе двигателя, либо продиагностировать машину дилерским сканером. Первый вариант перекликается с другими похожими неисправности мотора, поэтому он не гарантирует абсолютную достоверность. Второй проводится только на территории станции технического обслуживания. Впрочем, как и комплексная замена.
Калькулятор расчёта замена цепи грм nissan micra
Типичные неисправности
Полная замена цепи ГРМ Nissan Micra необходима в следующих ситуациях.
- Сильное растяжение под воздействием чрезмерной температурной нагрузки (когда владелец часто эксплуатирует машину на повышенных оборотах).
- Обрыв одного из звеньев. Поврежденный элемент можно заменить, но делать это не рекомендуется, так как металл накопил усталость, и обрыв вскоре произойдет уже в другом месте.
- Неправильное натяжение при установке новой детали, из‐за чего интенсивность износа усиливается.
- Обрыв натяжителя или успокоителя.
Особенности ремонта
Процедура начинается с демонтажа радиатора, снятия всех пластиковых накладок, воздушного фильтра. Далее мастера снимают металлическую защитную крышку, снимают успокоитель, натяжитель, а затем и сами ролики. Регулировка натяжения проводится путем изменения положения успокоителя. Крепежные элементы закручивают с использованием динамометрического ключа.
После завершения ремонта надо проверить работу двигателя. Важно убедиться в отсутствии металлического скрежета или звона при запуске и холостых оборотах. Заказ считается выполненным, если после установки не будут обнаружены эти дефекты.
Компания DDCAR готова заменить цепь газораспределительного механизма за один день. На выполненную работу дается официальная гарантия.
Настал день Икс. Детали для замены цепи куплены, еду на ремонт. Итак, имеем следующее:
Цепь менял в общей сложности четыре дня. Работал по 10-12 часов, очень неторопливо, т. к. менял цепь в первый раз. На Цефире не успел это сделать — продал. Но она там так ужасно и не гремела. Там она 3-4 секунды при холодном старте гремела и дальше тишина. Здесь же — тихий ужас. Прогретая тарахтела постоянно.
Очень много времени ушло на очистку деталей от грязи, образовавшейся от потеков масла. Мотор был весь в говне, как и на цефире. Но этот я решил почистить, так как доступа к нему больше.
Денег было в обрез, поэтому детали ГРМ взял комплектом. Так дешевле. Выбор пал на тайваньский SAT. Во-первых он был самый недорогой. Во-вторых, про "японский" OSK мне дружище, торгующий запчастями, сказал, что он и не японский совсем. И посоветовал купить SKF. Бренд хороший, но ценник был 11 рублей, которых у меня не было, поэтому на ЗЗапе был заказан SAT. Кстати, этот вариант с буквой "P" на конце — универсальный. Он имеет в комплекте две звезды коленвала — одну просто звезду и одну в сборе с втулкой привода маслонасоса. Ниже на фотке я подписал их. У меня втулка была съемная, поэтому применил только звезду отдельно.
Сперва сливаю остатки масла. Слилось литра 2 — уровень был 5 мм на щупе. За 1000 км литр, который я налил в Оренбурге при покупке, выдавило весь через щель крышки звезд. Часть масла улетела на дорогу, а часть покрыла моторный отсек напротив крышки ГРМ. Надо отметить, что масло было охренительно черное, хотя его поменяли со слов продавца всего 3000 км назад, плюс я налил литр чистого. Выглядело оно на все 15000 км.
Начинаю потихоньку разбирать. Руководствовался мануалом и статьей с марчклуба.ру. В принципе, сложного ничего нет. Просто надо уметь читать, думать, быть аккуратным и внимательным.
Опишу некоторые моменты.
Поразило количество герметика. Сервисмены, видимо, очень хотели выполнить задачу "чтобы масло больше не текло", которую им поставил предыдущий владелец. Поэтому мазали щедро и везде. Даже там где не надо. Он был и на сетке маслоприемника, и на всех прокладках и даже на маховике. Старались ребята.
Достал сетку вентиляции картерных газов. Ее рекомендуется чистить, т. к. она всегда забита. Моя была тоже подзасрата. Отмыл димексидом до состояния новой.
Под крышкой ГРМ оказалось должно быть 2 колечка уплотнительных. У меня было одно (красненькое силиконовое) и куча герметика вместо второго. Посмотрел по каталогу — ценник от 350 рублей за одно и ждать всего . Нихрена себе! Поехал в магазин крепежа, надеясь на лучшее. Подобрал там пару таких же из маслостойкой резины, но по 5 рублей )). Внутренний диаметр у них 23 мм, толщина 2 мм.
Далее — двигатель надо домкратить за разные места — сперва за поддон, потом за крышку коренных подшипников. Нужно несколько домкратов для удобства. У меня они были.
Ещё непросто открутить болты звезд ГРМ. нужно удерживать распредвал от проворачивания, и по инструкции для этого нужна спецприспособа. Но с этой задачей отлично справился разводной "шведский" ключ и труба.
Отмыл крышку ГРМ и маслонасос.
Снял натяжители, цепи и звезды, осмотрел. Звезды "покусаны", у верхнего натяжителя отломился ограничитель на пластиковой части. Нижний натяжитель немного не доходил до ограничителя, пластик на нем был в порядке. Верхняя цепь была длиннее новой на 2-3 мм. Нижняя цепь была одинакова с новой, ну может от силы на 1 мм длиннее. Звезды "покусало". Пластиковый успокоитель нижней цепи (который снизу) побило, видимо, осколками от башмака. Пластик направляющего башмака нижней цепи тоже отломился сверху.
Стало понятно, почему давило масло из-под крышки звезд. Сервисмены тупо погнули отверткой эту крышку, когда отдирали ее от ГБЦ. А выпрямить не удосужились — у них ведь дохрена герметика ))).
Работал я не один. Мне помогал мой дружище Коля nicko . Благодарность ему огромнейшая за помощь и гараж. Он выпрямил эту крышку и отмыл ее от краски вместе с поддоном. Воняло при этом знатно. Сделано это для того, чтобы при будущей промывке и раскоксовке двигателя димексидом краска не вспучилась и не забила маслоприемник. А мыть мотор надо — уж очень черное масло с него слилось. Да и на вид изнутри он так себе. Сверху все красиво, но голову снимали, шлифовали и после этого, понятное дело, мыли. А снизу все не айс.
Далее поставил новые детали, домыли остальные грязные железки и началась сборка. Возник вопрос о герметичности места где верх крышки ГРМ состыковывается с ГБЦ — между ними прокладка ГБЦ. По инструкции сперва ставится крышка ГРМ, а потом прокладка и ГБЦ. Но на форуме и у ребят с драйва я прочитал, что голову снимать не надо для замены цепей. А тут такое дело — крышка просто прижалась к прокладке ГБЦ. Сомневался я в герметичности этого места, но мазать гермет почему-то я там не стал. В мануале его там не должно быть. А сервисмены намазали. И, как выяснилось чуть позже, не зря.
После установки поддона я оставил машину на ночь, чтобы герметик точно встал. Хотя на нем и написано, что через 20 минут можно ехать. На следующий вечер осталось мне вкрутить свечи и запустить мотор.
Тут сюрприз мне принесли свечные провода. Мотор-то трамблерный. Я их видел последний раз 8 лет назад на своей шохе. Сюрприз заключался в том, что пара резиновых наконечников скончалась от масла в колодцах. Немного поразмыслив, я полез в закрома и достал старые наконечники от катушек моей Цефиры. Снял резинки, прикинул их к марчевским наконечникам. Если обрезать половину, то вполне подойдут. На пластиковые наконечники они садятся очень плотно. На свечи тоже нормально. Поэтому два разложившихся наконечника были быстро отремонтированы цефировскими. А остальные два были в норме.
Кстати, такие резиновые наконечники (от одиночных катушек ниссана и тойоты) продаются фирмы SAT по 80 рублей, артикул у них stsigty
Свечи, кстати, жесть как выглядят. Но мотор на них работал хорошо, зазоры в норме.
Пора запускать мотор. Клеммы одеты, ключ на старт — и нихрена не заводится. Ну это, как я прочитал, нормально — надо покрутить трамблер.
Пометил положение трамблера как было до замены и начал по чуть-чуть, по миллиметру, выкручивать в плюс. Одному не очень удобно, надо много бегать от ключа к трамблеру. Вроде нашел положение, при котором начало попыхивать из выхлопной, а дальше никак. Попробовал заменить свечи. У меня от служебное лексуса иридиевые рабочие остались. На них и схватывать перестало. Вернул те, что стояли — пых-пых-пых из трубы, но не схватывает. Решил проверить ошибки самодиагностикой — выдало 21 и 34. Ну 34 мне до боли знакомо — это датчик детонации, а 21 — это ошибка по зажиганию. Сбросил ошибки и снова покрутил стартером — начала схватывать. Чуть довернул еще трамблер и мотор начал нехотя работать, чуть помогаю ему дросселем. Через несколько секунд заработал устойчиво, прогреваю. Для интереса поставил трамблер "как было" — работает нормально.
Единственное — я забыл снять разъем ДПДЗ перед тем как крутить трамблер. Думаю, все прошло бы быстрее. Заглушил — запустился как обычно. Странно, что он первый раз не захотел.
После прогрева полез осматривать мотор на предмет течи. Был неприятно удивлен, что на сальнике коленвала есть свежее масло. И оно прибывало (((
Думал сперва на сальник — он был новый, но немного помят до меня сервисменами. Но это оказался не сальник. Текло как раз из-под ГБЦ, где крышка ГРМ прилегала к ней, а между ними была прокладка ГБЦ. На фотке видно откуда оно течет и его путь к земле.
Придется устранять, а это снова снимать поддон и крышку ГРМ. А пока недельку придется поездить так. Благо пробег небольшой, т. к. ездит жена в основном. А пока понаблюдаю — вдруг еще чё-нить вылезет ))
Выверните болт коленчатого вала. Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке.
Установите звездочки, цепь ГРМ, ее направляющие и натяжитель таким образом, чтобы различные метки на них располагались в соответствии с иллюстрацией выше и были обращены наружу.
Затем затяните указанные болты с требуемыми усилиями. Совместите плоские поверхности приводной втулки масляного насоса с его внутренней шестерней и установите втулку, стараясь не повредить передний сальник.
При необходимости проверните внутреннюю шестерню насоса отверткой. Установите сборки кронштейнов промежуточных роликов ремней привода вспомогательных агрегатов см.
Опасность разрыва
Раздел Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и промежуточных роликов ремней. Установите шкив коленчатого вала и затяните болт его крепления.
При этом коленчатый вал должен быть заблокирован, как при снятии шкива. Установите переднюю крышку головки цилиндров см.
За день договорились, приезжаем, оставляем машину, походили, посмотрели, сервис вроде показался неплохим. Идем цепь заказываем у них же, так как сказали есть хорошего качества!
Всё бросаем, выезжаем к ним. Звоним в магазин, где работает хороший знакомый, говорит, что эта цепь не пройдет и 20 тыс, идите возвращайте, у нас есть японский комплект!
Так и сделали, вернули и взяли O.
K Комплект со всеми звездочками, натяжителем и успокоителями. OSK Japan Цепка та самая Пришлось так же купить прокладку клапанной крышки, 4 колечка и за одно ремни гены и помпы, а то уже высохли. Машину отдали в 9 утра.
Моторист остался один во всем сервисе и возится с нашим микробчиком. Говорит, что вместо всех возможных прокладок был залит герметик и он только масленый поддон очищал от него часа полтора, а поверх старого новый герметик мазать не собирается, так что работать остается аж до поздна. Цепь установлена, всё красиво, Красуются надписи на звёздочках Made in Japan Приезжаем еще через два часа Снимите с передней крышки блока цилиндров сборки кронштейнов промежуточных шкивов ремней привода вспомогательных агрегатов смотрите главу Замена приводных ремней.
Аккуратно, стараясь не повредить передний сальник или втулку, снимите приводную втулку масляного насоса при помощи длинных клещей или двух отверток.
Выверните болты A-C, указанные на рисунке и снимите переднюю крышку блока цилиндров. Не повредите переднюю часть прокладки головки цилиндров.
Ремонт Nissan X-Trail. Замена цепей ГРМ двигателя YD22DDTI.
Если это произошло, замените прокладку смотрите главу Головка блока цилиндров. Снимите с блока цилиндров уплотнительное кольцо. Прогрейте штифты 1 передней крышки блока цилиндров при помощи фена 2 и снимите штифты клещами 3. Снимите передний сальник, вытолкнув его отверткой изнутри передней крышки наружу.
Как описано в разделе Распределительные валы, установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального опережения, снимите натяжитель цепи ГРМ и звездочки распределительных валов.
Если ранее использовался состав спорного качества, лучше сделать промывку и перейти на рекомендованный.
Детали ГРМ прослужит дольше, если в двигатель заливать хорошее масло и вовремя его менять. Признаки неполадок О том, что близится замена цепи ГРМ на Ноуте, автомобиль сообщает разными способами:
Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала. НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.
Процедуры установки фаз газораспределения Двигатель в положении ВМТ поршня первого цилиндра [1]. Убедитесь, что шпоночная канавка коленчатого вала находится в положении “12 часов” [3].
Убедитесь, что установочные метки звездочек распределительных валов находятся в положениях “12 часов” и “1 час” [5]. Совместите звено цепи оранжевого цвета с установочной меткой звездочки коленчатого вала [4]. Совместите желтые звенья цепи с установочными метками звездочек распределительных валов [5] Указание: Переведите регулятор положения распределительного вала впускных клапанов в положение максимального опережения перед снятием с распределительного вала.
Освободите внутренний палец блокировки регулятора положения впускного распределительного вала: Давление сжатого воздуха более 3 бар. Должен быть слышен щелчок.
Как только регулятор положения впускного распределительного вала начнет двигаться независимо от звездочки вала, внутренний палец блокировки регулятора отсоединен. При сборке смажьте резьбу болтов крепления звездочек распределительных валов. RU Замена цепи Ниссан Санни Автомобиль Nissan Sunny производился японским концерном в различных кузовах, наиболее известными поколениями Санни считаются модели N14 годы выпуска , N15 и N16 Все двигатели на авто Sunny четырехцилиндровые, имеют поперечное расположение.
Замену цепи Ниссан Санни произвести несложно, и выполнить работу можно своими руками. Единственное важное условие — необходимо правильно совместить метки распределительных валов и коленвала.
Работу можно выполнить за несколько часов, максимум она займет один рабочий день, но лучше не торопиться и делать все аккуратно. О состоянии газораспределительного механизма судят по верхнему натяжителю — если цилиндрик натяжного устройства вышел уже далеко, значит, цепь вытянута, и она подлежит замене.
Замена цепи ГРМ на Nissan Almera в Техновиле
Оба силовых агрегата — клапанные, четырехцилиндровые, имеют по четыре клапана на один цилиндр. По заводскому регламенту замену цепи Ниссан Ноут рекомендуется проводить через каждые тыс.
Детали ГРМ прослужит дольше, если в двигатель заливать хорошее масло и вовремя его менять. Признаки неисправного цепного привода: Причиной неисправности необязательно может быть вытянутая цепь, выходит из строя и натяжитель.
Чтобы устранить дефект, следует сменить натяжное устройство, такая работа выполняется просто и не занимает много времени.
Читайте также: