Ниссан дизель кондор как прокачать сцепление

Обновлено: 22.04.2025

Тема: Общие сведения о базовых шасси. Вторая часть лекции о тормозных системах. Видеоредакцию лекции выполнил .

Тормозная система автомобиля (англ. - brake system) относится к системам активной безопасности и предназначена для .

В дороге лопнула тормозная трубка, при каждом нажатии педали тормоза - жидкость уходила.. Было принято решение .

Как прокачать тормоза на любом автомобиле за 10 минут в одиночку - съемка в реальном времени.How to pump brakes on .

Подвеска рессорная с простыми амортизаторами. На задней оси к пакетам рессор добавлены подрессорники. Тормозная .

Антиблокировочная система тормозов или АБС используется практически во всех современных автомобилях. Эта система .

Как сделать прокачку (промывку) тормозной жидкости. Узнайте, как выполнить полную промывку тормозной системы, .

Такие вот дела, изредка стало пропадать усиление тормоза, когда подъезжаеш к светофору на холостых, обычно легким .

Итоговое (но не заключительное) видео по тормозам Nissan almera N16. Проверка биения диска, удаление регулятора .

. всего это свидетельствует о срабатывании антиблокировочной системы тормозов на скользком покрытии это случается .

Давайте прокатимся немного на тягаче Ниссан Дизель с роботизированной коробкой и посмотрим: удобно, неудобно.

Проект САМУРАЙ! Восстанавливаем один из моих первых грузовиков- праворульный японец Ниссан Дизель 94 года .

Устройство, принцип работы, назначение, особенности эксплуатации. Главный тормозной цилиндр является .

Плохо тормозит Ниссан? Педаль схватывает в самом конце? Уходит тормозная жидкость? Сделай диагностику машины с .

Качай Raid: Shadow Legends бесплатно ✓ IOS: clik.cc/nalcN ✓ ANDROID: clik.cc/2CV7E ✓ PC: clik.cc/r0O9p .

Диагностика в г. Омск . Для связи со мной. т.8 913 687 85 семь один. звонить по Омскому времени В контакте .

Как я восстановил сгоревшую электропроводку по двигателю автомобиля Ниссан Кондор, а также сделал отсечку топлива .

Nissan diesel а этот один собран из кусков вот этот будет стыковаться к листу три на полтора он там в кузове машины .

Устройство, обслуживание, ремонт тормозного механизма на примере суппорта Nissan Maxima. Установка ремкомплекта.

Не могу прокачать сцепление. Как я делаю. Залил тормозуху в главный цилиндр, открыл рабочий, дождался пока потечёт, дал ей слиться чуть чуть и закрыл. Дальше один качает педаль 10-15 повторений(при этом педаль проваливается в пол без намёка на обратную тягу) в положении нажатой педали я открываю рабочий цилиндр тормозная жидкость в отличии от моих ожиданий не бьёт фантаном из него а еле течёт(почти самотёком) Проделывали эти операции раз 10-12 никакого намёка на возврат педали. Жидкость в Главном цилиндре (в бачке) при нажатии педали поднимается на 0.5-1 см а при возврате опускается. педаль гоняет тормозуху вниз верх. Пробовал прокачивать при открытом рабочем цилиндре, пробовал снять рабочий и подняв верх спускной клапан прокачивать. Пробовал снять главный цилиндр и под наклоном его прокачивать(под разными углами) думал может главный завоздушен )) толку нет. Пробовал даже давать давление(1атмосферу) в бачок и прокачивать, не помогло. Разобрал главный цилиндр сцепления задиров, выработки, замятия на резинке на не обнаружил.

КАК ВЫ ПРОКАЧИВАЕТЕ СЦЕПЛЕНИЕ.

лично я прокачивал так:
открываешь бачёк сцепы, качаешь педаль сцепы(5-7 раз), удавливаешь педаль и в этот момент откручиваешь (хз как он называеться) винт на слив, сразу закручиваешь, педаль остаёться в нажатом положении сама не возвращаеться, ты её ножкой или ручкой акуратенечко возвращаешь обратно, и повторяешь всё что я описал выше. Да не забывай следить за уровнем жижи, а то воздуха хапанёшь и всё сначало))
качал месяц назад, жижа была в ужасном состоянии. особых изменений не заметил)

Сколько раз ты повторял операцию до того как у тебя педаль хотя бы чуть чуть начала твердеть к низу?? И не обратил ли ты внимание жидкость в бачке поднималась при выжатой педали?

Было один в один. Кучу разнообразных методов прокачки испробовал, часов 8 на это убил. У тебя ГЦС мертв 100%, меняй, главное не трать время на рем. комплекты. Говорят подходят от Серены, террано и ещё чего то. У меня от Серены ГТЦ и ГЦС стоят.

Сливовод со стажем

прикольно, а я вот и не знал таких вещей)

Я качал его так же как тормоза, 10 минут времени потратил

Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы

Любитель эстетики и плавных изгибов

Могу подсказать методу прокачки, я так прокачивал себе тормоза на мотоцикле, там маленький гтц и потому часто цилиндр не способен протолкнуть огромный пузырь воздуха, сжимает его туда-сюда, но не прокачивает.

Для этого надо купить самый большой шприц и капельницу в аптеке, весь кит мне обошелся последний раз в 30 руб. также нужны две-три маленьких стяжки.

Короче сам шланг капельницы надеваем на шприц, туда предварительно набираем свежей тормозухи. На втором конце капельницы такая силиконовая штучка желтого цвета, ее мы одеваем на прокачной штуцер, она очень хорошо и плотно садится (ибо силикон) и фиксируем ее, чтобы она не слетела зиптаем на нем для уверенности, что она не будет сосать воздух.

Ну а дальше все просто из шприца мы подаем тормозуху по магистрали, прогоняя воздух по ней в бачок, если бачок полон или тормозуха в шприце кончилась, то перекрываем краник капельницы и снимаем его.

Сделав так пару раз, можно сменить направление и шприцем откачивать жижу из магистрали, в обратном направлении.

Этот метод хорош тем, что для этого не нужен напарник дрочащий педаль, хотя он на сам деле и не такой быстрый. Но он реально всегда дает 100% результат.

Лех клевый метод, я пробовал его, но с нормальным гцс пустая магистраль прокачалась за 5 нажатий на педаль.

Спасиб. Наверное буду заказывать от серены. Раз ремкомплекты е помогают.

Спасиб. Наверное буду заказывать от серены. Раз ремкомплекты е помогают.

с кузовом не ошибись. я вроде от с23 брал. едь с образцом короче )

Мужики) подскажите, тоже столкнулся сейчас с проблемой прокачки сцепы, качаю качаю а толку нет.
после прочитанного естественно боюсь что вдруг один из цилиндров сломался как то..

я видимо понажимал на нее когда был снят двиг)

качаю так:
друг качает педаль несколько раз, зажимает - я откручиваю штуцер ( опять же. какой правильно. штуцер ГЦС или РЦС ?)

я начинал сверху вниз. сначала несколько раз Главный цилиндр, потом перебрался вниз к рабочему. педаль начала возвращаться. как только спускаю жидкость педаль снова мягкая и не возвращается и поршень еле ходит. накачиваю ( педалью) опять начинает ходить поршень. но при нажатии она какая то все ровно мягкая и нормально не возвращается как раньше..опять откручиваю штуцер и все занаво -опять мягкая-поршень не выдавливается.
мог ли сдохнуть какой нибудь из цилиндров пока я все снимал когда красил подкапотку? или это бред
или может я не пробовал еще трубочки от капельниц и саму капельницу по методу Аксиса.
помогите советиком)

Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс - давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

у тебя вообще получается обратный метод)

Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс - давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

у тебя вообще получается обратный метод) Не знаю чем он обратный, кстати перед прокачкой на сухой системе, нужно пустить жидкость самотеком. Пока она до рцс не дойдет, потом уже прокачивать.

ну все нажимают педаль-держат-откурчивают.
а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

у меня еще пока система не сухая.
а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

ну все нажимают педаль-держат-откурчивают.
а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

у меня еще пока система не сухая.
а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

Как я это сделал, и что пробовал. 1-ое у меня нет штуцера на главном цилиндре сцепления. Я думаю что он нужен для того что бы стравить воздух из рабочей камеры(там где ходит поршень) С твоим ГЦС думаю порядок должен быть такой залить жижу в бачок открыть штуцер на ГЦС дождаться как потечёт(уверенно) закрыть. Открыть штуцер на рабочем цилиндре, дождаться пока потечёт. Дальше качать как обычно (один качает педаль подольше зажимает, ты открываешь штуцер на рабочем цилиндре, на который предварительно одел шланг, опустив второй конец в стаканчик на половину заполненный тормозухой и смотришь выходит из шланга воздух или только тормозуха)

По поводу обратного метода я его испробовал перед тем как купить новый ГЦС. Всё как аксис говорит в любой аптеке до 100р будет стоить вся требуха(всё для капельницы + самый большой шприц) в мой например грамм 200 зашло бы в лёгкую. Шланг от капельницы ты одеваешь на рабочий цилиндр(предварительно открыв штуцер) второй конец на шприц потом открываешь штуцер на главном цилиндре начинаешь давить на шприц пока не потечёт из штуцера на главном цилиндре закрываешь его. Потом давишь пока не поднимется уровень в бачке.

Закрываешь бегунок на капельнице откачиваешь лишку с бачка снова качаешь и так пока не надоест

Мой ГЦС выглядел рабочим (износов резинки поршня или задиров на стенках не было) но работать он не хотел хотя предыдущий хозяин говорил что он работал. Как я только не качал, снял его и наклонял бачком вверх и бачком вниз и на бок клал (думал может завоздушился потому что при прокачке тормозуха в бачке подымалась и опускалась а не выстреливала из РЦС) нихера не помогло.

Прокачивал через обратную схему результатов снова нет. Заказал новый ГЦС педаль начала возвращаться со второго подхода.

ну все нажимают педаль-держат-откурчивают.
а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

у меня еще пока система не сухая.
а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

Закрываешь бегунок на капельнице откачиваешь лишку с бачка снова качаешь и так пока не надоест

Багодарю за столь широкий обзор прокачки сцепы))
есть пару вопросов..когда качаешь этими способами, бачок открыт да?
и на всякий случай, какой заказывал гцс новый?

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Читайте также: