Ниссан цефиро а32 плавают обороты
Промывка клапана холостого хода (КХХ)
Чистый клапан ХХ влияет на стабильный холостой ход, лёгкую и правильную заводку автомобиля даже в хорошие морозы. Эффект от этой операции виден незамедлительно. И, что самое приятное, реально можно сэкономить на этой операции порядка $30, если сделать это самостоятельно.
Необходимый инструмент:
- набор отвёрток
- WD-40 или аналогичную по своему функционалу химию, например Carbcleaner
- герметик
- свободное время
Снятие, промывка, установка
Вот так выглядит клапан холостого хода (КХХ) на NISSAN CEFIRO 1997 г.в. Чтобы снять его нужно открутить 2 болта сверху и один снизу, естественно, предварительно сняв с него все разьемы и трубку воздуховода. Между КХХ и впускным коллектором стоит металическая прокладка. Не дайте ей "уйти". При сборке она нам пригодится :-)).
После снятия мы видим картину, совсем не радующую наш глаз, особенно левый :-).
То-же самое, но в разобранном виде. Справа лежат, собственно, сами клапана. Большой - это сам клапан ХХ. Маленькие - это компенсирующие клапана для кондиционера и гидроусилителя руля. Снимать их нужно осторожно, потому как они подпружинены, а искать по всему гаражу маленькую пружинку или клапан - удовольствие ниже среднего. На них так же надеты тонкие медные шайбы. Терять их тоже нежелательно :-). В ответной части КХХ есть резиновый уплотнитель, который тоже может "улизнуть".
Вот то, что получилось после промывки "Унисмой" (отечественная химия, а-ля WD-40).
Собирается всё без всяких изысков, за одним исключеннием. Я бы настоятельно рекомендовал места соединения клапанов и самого корпуса (металлическую прокладку промазать с двух сторон) промазать герметиком (только не сильно, потому как зазоры там очень маленькие), потому как любой "левый" подсос воздуха может обернуться проблемами с расходом и запуском. Использовать лучше "черный" или "серый" тип герметика. Регулировочный винт желательно закрутить примерно на такую же глубину, на какой он был изначально. После установки не забудте присоеденить все разъемы! :-))
Регулировка холостого хода
Для выполнения процедуры регулировки холостого хода нам понадобится регулировочный винт, отвечающий за холостой ход. На фотографии показано его месторасположение при установленном клапане ХХ.
Теперь приступаем к регулировке ХХ:
1. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры (стрелка почти горизонтально и обороты ниже 1000 rpm).
2. Поднимаем обороты до 2000 и держим их около 2 мин. (без нагрузки).
3. Глушим и выполняем самодиагностику.
4. Поднимаем обороты до 2000 и держим их около 2 мин. (без нагрузки), газуем 2-3 раза и оставляем двигатель работать на холостных оборотах на 1 мин.
5. Глушим двигатель и снимаем разъем с датчика положения дроссельной заслонки (см. последнее фото).
6. Запускаем двигатель, газуем 2-3 раза (до 2000-3000 rpm) и затем отпускаем (лучше плавно) газ. Если на ХХ машина глохнет, выкрутите регулировочный винт (обведён кружком на последнем фото) и запустите двигатель снова.
7. Проверьте обороты ХХ. Они должны быть следующие: для РКПП - 575±50 rpm; для АКПП - 650±50 rpm (в позиции “N”).
8. Если обороты не попадают в диапазон, газуем 2-3 раза (до 2000-3000 rpm) и регулировочным винтом "вгоняем" их в нужные пределы.
9. Глушим двигатель и ставим разъём датчика положения дроссельной заслонки на место.
10. Делаем ресет ЕСМ и ТСМ.
11. Запускаем двигатель, газуем 2-3 раза (до 2000-3000 rpm) и ждём немного, чтобы двигатель вышел на холостые обороты (ЕСМ демпфирует резкое снижение оборотов посредством КХХ). Обороты должны быть: РКПП - 625±50 rpm; АКПП - 700±50 rpm (в позиции “N”).
PS: Если двигатель хорошо прогрет и вы уверены, что у вас на "Самодиагностике" - "55", то можно смело сократить процедуру и выполнить только шаги с 5 по 11. И ещё, если в п.7 обороты выше 1000, то сначала загоните винтом ниже 1000 и лишь потом переключайтесь в "N".
Плавающие обороты — очень размытый симптом, который указывает на самые разные неисправности. Это может быть как банальный подсос воздуха в одной из трубок, так и проблемы с цилиндропоршневой группой. В любом случае, если после прогрева двигателя плавают обороты холостого и есть вибрации на кузове, стоит бить тревогу. Вовремя устранив причину, есть шанс обойтись без дорогостоящего ремонта.
Как это проявляется
Система зажигания
Проверьте, в каком состоянии свечи. По разным причинам на них может образовываться налет или нагар. Если свечи с нагаром, в масле или залиты бензином, их чистка или замена на новые не решит вопрос — нужно устранять саму суть проблемы.
Нагар на свечах зажигания
Чаще всего это может быть:
- неправильно выставленный угол зажигания;
- повышенное давление картерных газов из‐за грязной системы вентиляции;
- износ маслосъемных колпачков;
- неправильное смесеобразование из‐за неисправного ДМРВ;
- прогар клапана или залегание колец двигателя.
Следующий этап — проверка высоковольтных проводов и катушек. На современных автомобилях устанавливается одна катушка на каждый цилиндр.
Проверьте, как меняются обороты двигателя при отключении одного из проводов. Отключать стоит на выключенном моторе.
Если провод был исправен, после запуска вибрации усилятся. Если ничего не изменилось, значит, данный провод был поврежден. Также можно проверить сопротивление первичной обмотки катушки — оно колеблется в районе 0,4–2 Ом.
Катушки зажигания и высоковольтные провода
ВВ‐провода и катушки — это те элементы, на которых нельзя экономить. К сожалению, участились случаи брака среди производителей аналогов. Приобретайте те запчасти, на которые предоставляется гарантия.
Клапан EGR
Если ваш мотор имеет систему рециркуляции отработавших газов, нестабильная работа на холостых оборотах может быть вызвана неисправностью клапана ЕГР. Проблема наступает уже спустя 5 лет эксплуатации.
Загрязненный клапан рециркуляции газов
Проверку ДМРВ производят мультимером. Исправный датчик при замере напряжения должен выдавать 1В. Если напряжение выше — плавают обороты на прогретом моторе. ДМРВ трудно поддается ремонту. Это же относится и к чистке. К сожалению, чистка сенсора дает только временный эффект — в случае неисправности, ДМРВ следует заменить на новый.
Датчик РХХ
На холодную двигатель работает нормально, но после прогрева тахометр сходит с ума. Это может быть причиной неисправного датчика или самого регулятора холостого хода. Вместе с этим двигатель удается запустить только с нажатой педалью газа, а на ходу при переключении передач мотор глохнет.
Загрязненный и новый регуляторы ХХ
Из‐за нагара, шток не в состоянии нормально двигаться. Если плавают обороты на прогретом двигателе из‐за датчика РХХ, разборка и чистка механизма с заменой уплотнительного кольца поможет устранить проблему. Но так бывает не всегда — возможно, вышла из строя обмотка, статор или подшипник. В таком случае проще заменить РХХ на новый.
Датчик положения дроссельной заслонки
ДПДЗ влияет на холостые обороты и работу автомобиля в движении. При неисправности ДПДЗ плавают обороты на горячую, мотор троит, глохнет, а при разгоне автомобиль дергается. Блок управления не может понять, в каком положении дроссель и неправильно подбирает смесь.
Устройство ДПДЗ
Датчик выходит из строя по разным причинам:
- изношена шестерня привода ползунка;
- стерт резистивный слой (из-за этого пропадает контакт);
- потерян контакт на ползунке (часто из-за износа самого ползунка или при обломе иглы).
Исправный датчик должен иметь сопротивление от 2 до 10 Ом в зависимости от положения педали газа (с увеличением нажатия, сопротивление возрастает). Можно попробовать почистить датчик, но если это механическая поломка, поможет только замена.
Дроссельная заслонка
На холостом ходу двигатель поднимает обороты. Это нормально, когда машина не прогрета. Но если обороты не падают на горячем двигателе, нужно принимать меры.
Грязная дроссельная заслонка
Датчик температуры
Этот датчик не только показывает температуру мотора на панели, но и помогает блоку управления правильно корректировать смесь в разных режимах. Если датчик неисправен, ЭБУ получает неправильную информацию и ложно корректирует смесь.
Она становится слишком бедной или богатой, ввиду чего плавают обороты на горячем двигателе. Вместе с этим ухудшается динамика разгона авто, возрастает расход.
Впускной коллектор и патрубки
С появлением пластиковых впускных коллекторов, владельцы чаще начали сталкиваться с подсосом воздуха. По разным причинам в них образовывались трещины, едва заметные глазу. Но этого вполне достаточно, чтобы после прогрева плавали обороты двигателя.
Впускной коллектор
Проблема может сидеть глубже. Так, нередко воздух подсасывает из‐за поврежденной или банально засохшей прокладки коллектора. Эта проблема актуальна и для пластиковых, и для алюминиевых впускных систем. Плавают обороты на горячую, мотор глохнет и трудно запускается. Похожий эффект дают пробитые вакуумные трубки. Потеря разряжения заметно отображается на работе авто. А если это вакуумная трубка усилителя тормозов, вдобавок будут проблемы с торможением.
Поиски микротрещин могут затянуться надолго, но есть способ, позволяющий быстро найти даже малейшие утечки. Это дымогенератор. Устройство точно находит все утечки, не нанося вреда мотору.
Дымогенератор
Форсунки
Профессиональная очистка форсунок
Однако не всегда проблема в загрязнении. Не исключен обрыв в цепи питания. Чтобы это понять, нужно поочередно отключать каждую форсунку и следить за работой двигателя. Но лучше, конечно, обратиться к опытному диагносту, который определит точное состояние форсунок, их работу и выставит правильные коррекции.
Кольца форсунок
Казалось бы, в чем может скрываться проблема, если форсунки не забиты и правильно распыляют топливо? Больше диагностировать нечего, кроме… уплотнительных колец.
Уплотнительные кольца форсунок
Распылители форсунок дизеля
Топливные распылители форсунок
Выявив проблему, не стоит медлить с ее устранением. Заклинившие распылители смывают защитную пленку со стенок цилиндров, что приводит к образованию задиров. Это влечет необратимый процесс разрушения двигателя с падением компрессии и жором масла.
Электронный блок управления
Это более редкая причина, но и ее не стоит исключать из списка, особенно если авто старше 15 лет. За это время с ЭБУ может произойти все, что угодно — окисление контактов, обрыв дорожек, повреждение конденсаторов и резисторов. Не исключено, что один из поврежденных элементов отвечает за подачу топлива или считывание информации с датчиков. Определить суть неисправности может только опытный диагност. И так как в ЭБУ заложены аварийные значения датчиков на случай неисправности, мотор может нестабильно работать на холостых. Особенно проблема усиливается на горячую и под нагрузкой, так как стандартные коррекции впрыска топлива не годятся в таком режиме работы.
Электронный блок управления
Чем опасны плавающие обороты на горячую?
В первую очередь, это повышенная вибрация. Чем она сильнее, тем быстрее выйдут из строя подушки двигателя и КПП — элементы, призванные гасить данные колебания. От вибрации раскручиваются компоненты двигателя, клеммы — внезапно перестанет работать важный датчик. В салоне начинает греметь обшивка, появляются скрипы. Управлять таким авто не то, что не комфортно, а просто опасно.
Подводим итоги
Любой поддержанный автомобиль будет требовать внимания. Важно не только его своевременно обслуживать, но и вовремя устранять внезапные поломки. Игнорирование их может привести вплоть до разрушения двигателя (как в случае с распылителями форсунок). Чем раньше будет определена поломка, тем дешевле обойдется ремонт. Обращайтесь к опытным специалистам и ремонтируйте автомобиль в проверенном сервисе DDCAR!
Всем хорошего дня. Хочу вам рассказать про одну самую мутную тему на наших авто — настройка ДПДЗ.
Почему мутную? Потому, что в сети полно видео, да и отчетов хватает, как он настраивается, а проблема собственно в том, что все они разные. Еще больше радовало то, как некоторые люди говорили, вот сначала нужно по серой фишки настроить, а потом настраивать коричневую. Вы чего, долбодятлы совсем? ДПДЗ это один датчик, ОДИН, у него на авто с АКПП просто 2 фишки выхода, как вы собираетесь независимо друг от друга их настраивать?)))
Мануал. Ненавижу наши мануалы, в то смысле, что перевод через 04ко и некоторые диапазоны настроек вообще решено было сузить или вообще не писать, например по нашему мануалу вольтаж на на фишке положения дз (коричневая) в пределах 0.42 — 0.53 это в Легион Автодата, в другом хз чей перевод в инете тоже он есть, 0,58 В аглийском же варианте верхняя граница 0.85. Я еще хотел привести примеры, но пока я неделю пробовал разные варианты настройки — забыл, а ну и щупами от а33 (0,05 и 0,15) настраивали, хотя там свои зазоры, хотя я и так пробовал тоже.
Попробовал я примерно 6-7 разных настроек по разным инструкциям. От 0.38 вольт — до 0.85 вольт. На любой из них машина ехала в целом норм, я на 0.76 вообще 50 км в поселок ездил, а вот на 0.58 например, коробка с 1 на 2 пинала так, что пришлось переключить ее в зимний режим, поэтому сразу поймете как настроили надо только несколько раз разогнаться через все передачи, динамику и переключение с 1 на 2 посмотреть. Да, ДПДЗ влияет на пинок с 1 на 2. Я тоже удивился.
Давайте разберемся как настраивать и что делать. По крайне мере расскажу, как настроил я, просто и понятным (надеюсь) языком.
Надо чистить. Без этого никак, я пробовал, надо чистить.
КХХ снимается быстро и понятно 3 болта и ловите прокладку, обратно лучше или на герметик или купить новую, дроссель я не снимал, почистил так руками и тряпкой на отвертке, естественно осторожно, чтобы не повредить ничего и с карбоклинером.
Так было, когда снял.
Когда собираем КХХ регулировочный винт ХХ закручиваем почти до конца оставляя зазор около 1,5-2 мм, это примерно то, что нам нужно.
По поводу упорного винта на дросселе, тема спорная, я свой настраивал и не вижу в этом никакой проблемы, выработка берет свое и его нужно настраивать. Настроил так, чтобы заслонку чуть закусывало и довернул пол оборота — в итоге ее не закусывает и она полностью закрыта.
Винт ХХ, для настройки ХХ.
Настройка КХХ, когда все поставлено на место, снимаем коричневую фишку с ДПДЗ и запускаем авто, может глохнуть или запуститься не с первого раза — педалькой помогли — работает (не важно на каких оборотах, если оставляли зазор 1-2 мм на КХХ во время сборки, будет где то 600-1500 об.) значит греем авто до строго горизонтальной стрелки температуры и еще чуть чуть) Это важно, на каждом этапе, иначе Fast idle будет двигать заслонку и настроите не верно. Если машина глохнет все равно, то чуть выкрутите КХХ до тех пор пока не установятся обороты на которых можно прогреть авто. Когда авто прогрелось на N или P этим самым винтом добиваемся результата 600-650 оборотов, когда оденете фишку добавится еще 100. То есть на N получите 700-750 об. Газуем несколько раз проверяем где обороты и так до тех пор пока не получим нужные нам значения в 600-650 без коричневой фишки, глушим одеваем коричневую и сразу снимаем серую настраиваем дпдз. Все настройка КХХ завершена. Как видим все просто.
Настройка ДПДЗ на датчике ДПДЗ два выхода коричневый это положение ДЗ и серый так называемый свич, это по сути, 0 положение дросселя. Удобнее и правильнее всего настраивать именно по нему (серому).
Тут просто мультиметр в положение на обрыв цепи, делам сразу после настройки кхх так удобнее, машина горячая. Фишку значит серую уже сняли, отпускаем 2 винта крепления ДПДЗ и суем щум 0,4 между дросселем и упорным винтом и крутим ДПДЗ так, чтобы получить обрыв, (измерения проводятся по ходу движения авто, на правом и среднем контактах самого датчика — фишка снята) у меня мультиметр в обрыве показывает 1, добились? Сразу щуп 0.3 там должно быть 0, или 0.02 или какое то значение отличное от обрыва, но оно там настолько быстро меняется, что 0.1 мм разницы для него это целая пропасть. Так что будет 1 и 0. Следим все время за долбаным фаст идле, чтобы он не двигал застлонку, если не успеваете — не страшно греем снова или берем фен и греем сам бочонок под дросселем.
Фишка 0 ДЗ, выставляется щупами 0,3 и 0,4 мм. Пир 0,4 мм датчик разомкнут — измерять по фото верхний и средний контакты самого датчика, фишку снять, при 0.3 замкнут. По ходу движения правый и средний контакты.
Проверяем несколько раз, пока затягиваем винты, далее проверяем что получилось на коричневой фишке, включаем зажигание и на самой фишке (одетой на датчик) на среднем проводе проверяем вольтаж, красный щуп на средний провод, черный на минус АКБ. Вот тут должно получится тот самый диапазон от 0,42 до 0.53 по мануалу на русском, по другому мануалу на русском 0,58, верхний предел по аглийскому мануалу 0.85. На авто с МКПП, а там только 1 фишка ДПДЗ выставляется по вольтажу, диапазон этот же. У меня получилось 0.44 в.
Фишка положения заслонки — на сколько заслонка открыта. Меряется на самой одетой фишке, средний провод и минус акб на вольтаж, так же можно проверить пропадает ли сигнал из-за дпдз — меряете волтаж и открываете медленно заслонку — вольтаж должен расти и не пропадать — если есть место где получаете 0 значит дпдз под замену. На полность открытой заслонке около 4.5 вольт, на закрытой от 0,42 до 0.85
Теперь одеваем фишки и идем в салон, садимся 20 раз включаем и выключаем зажигание, задерживая по 5 секунд в каждом положении, далее сбрасываем ошибки с компа, ддл ридером или самодиагностикой — не важно. И запускаем. Смотрим что получилось. У меня сразу выставились обороты 700-720. НА N и на D — 600 об. Если у вас обороты 2000, подождите, дайте машине поработать, так тоже было в какую то настройку — через 2-5 минут, обороты резко упали до 720. Если на следующий день — утро у вас обороты 2000, ждите пока машина прогреется, если она прогрелась и обороты упали до выставленных (как было у меня) значит проблема с Fast idle — а у меня именно под эту систему был настроен дроссель, а не наоборот, идиоты
Что получил в итоге? Максимум динамики из всех настроек именно на 0.44 и ушел пинок АКПП, теперь просто легкий качок, не плавают обороты на хх. В следующем посту поделюсь мыслями по фаст идле.
Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗ
Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗ
Начну с того, что при полном отсутствии каких либо ошибок самодиагностики, вдруг ни с того ни с сего возникают нижеперечисленные проблемы или около того:
1.Плавают обороты ХХ
2.Запуск не с первого раза или при долгом вращении стартера
3.Глохнет на ходу или при нажатии на СТОП
4.Падают обороты при нажатии на СТОП или при включении кондера ниже 600
5.Низкие обороты ХХ при положении селектора АКПП в отличном от P или N состоянии
9.Плохо или не работает Кик-даун
10.При кик-дауне не развивает оборотов
11.Не заводится или плохо в морозы
12.Не заводится или плохо на горячую
13.Запаздывает переключение передач или наоборот включение с ударами
Такие проблемы могут встречаться как вместе, так и поотдельности. Неисправность датчиков, обрывы или короткие замыкания в их цепях я в расчет не беру, в противном случае самодиагностика их бы определила. А причина всего этого может быть зарыта, в общем то, банальных вещах или узлах, таких как: ДЗ, ДПДЗ, КХХ, fast idle, МАФ, ДТ, лямбда-зонд (датчик кислорода ДК) т.е. системе, отвечающей за правильное приготовление смеси. Самое главное в анализе вышеперечисленных проблем является то, что двигатель и коробка это один организм. И если стало плохо одному, то и другой будет чувствовать себя неважно и как то сигнализировать тому, кто за рулем. Эти сигналы перечислены выше.
Теперь как с этим бороться и как вылечить свою ласточку. Можно было бы разобрать каждую болезнь и как ее лечить, но тогда практически в каждом случае пришлось бы повторять все заново. Поэтому опишу все в общем случае, т.е. машина только что приобретена владельцем и уже через некоторое время обнаруживается один или несколько симптомов, при этом счастливец, конечно же, все регламентные работы провел и вовремя. К тому же лишних денег на хорошего спеца и замену всего подряд как всегда нет. Но есть горячее желание вылечить любимую машинку, кое какой инструмент, приборы и главное руки, хоть отдаленно растущие из того самого положенного места.
Итак, основной причиной перечисленных проблем является ГРЯЗЬ! Она может (несмотря на фильтр) находится на:
— сетке, пьезоэлементе, резисторе МАФа;
— стенках колодца дроссельной заслонки ДЗ;
— внутренностях клапана холостого хода КХХ;
— стенках всасывающего коллектора за ДЗ.
Как это все моется и чем достаточно много описано в разных темах на форуме. (Главное — прежде чем приступать к каким либо регулировкам обязательно промыть хотя бы ДЗ и КХХ!)
Ну вот теперь можно приступать к регулировкам. Что же можно регулировать?
1. Положение ДЗ на ХХ с помощью верхнего упорного винта.
2. Начальное открытие ДЗ для холодного запуска с помощью узла fast idle.
3. Положение ДПДЗ
4. Правильную работу КХХ
Определить, что же нужно регулировать, редко кто может (за исключением случаев замены определенного узла). Поэтому я бы советовал всем, кто решил заняться регулировкой, производить работы все в комплексе. От А до Я и строго в определенном порядке:
1. Промывка ДЗ и КХХ (ну с этим понятно — инфа на сайте есть).
2. Регулировка положения ДЗ на ХХ. Зачем вообще нужна эта регулировка? Затем, что воздух, необходимый для правильного приготовления смеси (и учитываемый МАФом), поступает двумя путями: через зазор между ДЗ и колодцем ДЗ, и второй путь через КХХ (причем здесь тоже есть постоянно поступающий воздух, и регулируемый шаговым двигателем КХХ). Так вот два этих отверстия для постоянной подачи воздуха должны быть строго определенными! И варьировать (по суммарному потоку воздуха) их между собой нельзя, так как от таких вариаций сразу меняется работа и регулировка КХХ, УОЗ.
Начинаем с того, что выкручиваем верхний упорный винт ДЗ (см. рис. Поз.2) и выводим (выкручивая винт регулировки) из контакта с упорной площадкой ДЗ шток fast idle (см. рис. Поз.1) . Трос, идущий от ДЗ к педали газа должен иметь при этом слабину 0-1мм вдоль троса. Взводим до конца сектор ДЗ, отпускаем, пытаемся снова взвести. Закусывает? Верхним упорным винтом немного приоткрываем ДЗ, опять взводим, отпускаем, взводим. Опять закусывает? Верхним упорным винтом еще приоткрываем ДЗ, взводим… И так до тех пор, пока ДЗ не перестанет закусывать. Именно в этом положении контрим верхний упорный винт. Дополнение — естественно, что ДЗ и ее ось не должны иметь механических повреждений.
3. Регулировка начального открытие ДЗ для холодного запуска с помощью узла fast idle. Как он вообще работает? Внутри этого цилиндра есть шток, вокруг которого находится термопаста. Так вот она, в отличие от общепринятых законов, расширяется при охлаждении и выдавливает из себя шток, который через упорную площадку на секторе ДЗ, приоткрывает ДЗ. Зачем это нужно — трудно понять просто так, не зная японского алгоритма приготовления смеси. Но это так! Поэтому, сразу оговорюсь. Это важно! Регулировать нужно при температуре окружающей среды и двигателя минус 10-15 градусов. Только так можно правильно выставить этот узел. Конечно же, если он исправен. Если регулируете летом, то лучше это оставить на осень (кстати, это единственный узел во всей системе, который можно регулировать независимо от других). Сделайте так, чтобы регулировочный винт на 3-4мм не касался площадки ДЗ и отложите до лучших времен.
Ну вот пришли лучшие времена. Вкручивайте регулировочный винт (в соприкосновении с площадкой ДЗ) до тех пор, пока между верхним упорным винтом и верхней площадкой ДЗ не образуется зазор в 0,8 мм. Фиксируем нижний винт контргайкой. Это экспериментальный зазор при температуре минус 10-15 градусов. При других температурах будет другой зазор, а какой не знаю, да и не интересно.
4. Регулировка положения ДПДЗ. Сам датчик, конечно же, должен быть исправен. Данный датчик необходим для передачи компьютеру двигателя информации о положении заслонки в данный момент и скорости ее перемещения. Для компьютера АКПП достаточно информации о том, что ДЗ находится в начальном положении или конечном (промежуточные значения не интересны), для чего на датчике есть другие контакты.
Крепится он на узле ДЗ двумя винтами (осторожнее, усилие откручивания бывает очень большое из-за краски). Ослабляем два винта крепления (только ослабляем, а не откручиваем), подсоединяем мультиметр для измерения постоянного напряжения к контактам ДПДЗ, на которых напряжение меняется постепенно при перемещении ДЗ в диапазоне 0,4-5,0 вольт, включаем зажигание, снимаем показание. Вращением корпуса ДПДЗ добиваемся, чтобы показания были 0,42-0,48 вольта. Слегка фиксируем ДПДЗ. Вторым мультиметром находим пару контактов на ДПДЗ, где напряжение меняется скачкообразно от нуля до 5,0 вольт (так называемый свич), цепляемся. Осторожно перемещаем сектор ДЗ до скачка на втором мультиметре, при этом засекаем показания на первом. Если скачек произошел до достижения на первом мультиметре значения 0,58 вольта, это хорошо. Тогда закрепляем винтами ДПДЗ — регулировка окончена. Если нет, то необходимо добиться положения ДПДЗ, когда первый мультиметр давал бы показания как можно ближе к указанному диапазону, и чтобы свич срабатывал при перемещении ДЗ не более чем на 0,1 вольта (чем меньше, тем лучше) по показаниям первого мультиметра. Только в этом случае передача сигналов на двигатель и АКПП будет синхронизирована.
5. Регулировка правильной работы КХХ. Что делает КХХ? Во первых, он обеспечивает дополнительный (помимо зазора в узле ДЗ) постоянный поток воздуха на ХХ, во вторых добавляет дополнительный воздух на мощностных режимах, а так же при изменении нагрузки на двигатель при включении фар, кондиционера, мощной музыки и т.д. Регулируется здесь количество постоянно проходящего через КХХ дополнительного воздуха специальным винтом. Остальное происходит по алгоритму, заложенному производителем.
Если после проведения всех регулировок положение не улучшилось или не значительно улучшилось, необходимо проверить правильную работу МАФа, ДТ, лямбда-зонда.
Ну вот, пожалуй, и все! Удачи!
P.S. Лучше всего для этих регулировок использовать программу Владимира — ДДЛ ридер или Консалт. Там все видно сразу напряжения на ДПДЗ, свич, УОЗ, степень открытия КХХ.
Холостые обороты а33, настройка, КХХ vs ЭБУ.
Часто, заходя на страницу, вижу как ребята чистят дроссельную заслонку на своем максе в 33 кузове и потом сталкиваются с проблемой холостого хода.
Проблемы у всех разная возникает. Зависит это от запущенности данного дела. Бывает у некоторых сбиты настройки датчика положения дроссельной заслонки, далее ДПДЗ, поэтому обороты скачут. Бывает что крутят стопорный болт дросселя, который помечен краской и который ни в коем случае нельзя крутить. и опять же сбивают настройку дпдз. А бывает еще хуже, но об этом позже.
Вобщем, что для начала нам надо:
1. Мануал по ремонту раздел Engine Control EC.PDF — но необязательно.
2. Elm327 — стоит баксов 15-20.
3. Программа CAR GAUGE PRO — стоит около 7 баксов на андроид маркете.
Data Parameters — All pids
4. Щупы для измерения толщины зазора.
6. Немного терпения.
Немного разобравшись с программой идем далее. Будем отталкиваться от того что мы сняли полностью дроссельную заслонку разобрали все датчики и все там почистили.
Теперь когда все собрали на место включаем зажигание, но не заводим двигатель, нам в программе понадобяться следующие параметры и допустимые значения:
1. Closed throttle switch — ON при щупе 0.05мм и
OFF при щупе 0.15мм.
Щуп ставим между стопорным болтом и диском дросселя Как на фото ниже.
Важно! У многих есть вакуумный толкатель, по всей видимости он сделан для облегчения пуска. Так вот его лучше открутить чтобы на заглушенном двигателе он не при открывал дроссель и не мешал нам настраивать щупами
2. Closed throttle — ON при полностью закрытой заслонке.
3. Absolute throttle — 0% при полностью закрытой заслонке.
Если параметр Closed throttle switch показывает OFF, то немного ослабляем болты дпдз и крутим до значения ON таким образом настраиваем его до тех пор, пока щупами не добьемся показаний
описанных выше в пункте 1. Осторожно при затяжке болтов дпдз можно перестараться они очень мягкие.
Если вы закончили настройку дпдз щупами и параметры Absolute throttle будет выше 0% и Closed throttle будет показывать значение OFF, не запуская двигатель после сборки а затем настройки дпдз щупами обнуляем эти параметры следующим образом:
1. Прогреваем движок до 70-90’С
2. Выключаем движок ждем не менее 10ти секунд, если двиг работал или было включено зажигание.
3. Включаем зажигание и ждем не менее 5ти секунд,
4. Выключаем зажигание и ждем не менее 10ти секунд,
5. Пункты 3 и 4 повторяем несколько раз пока Absolute throttle не покажет 0% и Closed throttle не покажет ON.
Теперь надо обучить клапан холостого хода далее КХХ для этого —
1. Включаем зажигание ждем не менее 1секунды,
2. Выключвем зажигание ждем не менее 10секунд,
3. Запускаем движок и прогреваем до рабочей температуры и да… выключаем все электроприборы,
4. Выключаем двиг и ждем не менее 10ти секунд,
5. Включаем двиг ждем не менее 30ти секунд,
6. И после как выждали пункт 5 сразу вынимаем верхнюю коричневую фишку ДПДЗ на 5 секунд не более.
Одеваем, ждем 20 секунд. Все.
Параметры должны прийти в норму.
Теперь параметры обычно можно посмотреть на наклейке на капоте. Для моего двигателя VQ30DE МКПП правильные параметры следующие:
Ignition timing 15* +-5*
Injection bank 1 и 2 гдето около 2,22 — 2,30мс.
На некоторых европейских моделях присутствует некий вакуумный толкатель. Здесь просто перед всей процедурой настройки надо накачать его вакуумным ручным насосом разряжение 40kPa или 400kpa не помню но я на заведенный двиг все делал этот вакуум сам отодвигается! Но я его предпочитаю открутить потому нигде под рукой нет вакуумного ручного насоса.
Пишите у кого получилось!
Продолжение следует… далее про замыкание кхх и выгорание мозгов. И мистика связнная с диагностикой данной неисправности.
В жаркий летний день стоя в пробке неожиданно подскочили обороты до 1100-1200, автомобиль при отпущенной педали тормоза разгонялся до 25-30 км/ч и переключался на 2 скорость.
Проблема с оборотами пропадает если заглушить автомобиль на некоторое время, после чего обороты вновь начинают плавать, или поехать с нормальной скоростью.
Акпп при таких скачках оборотов ведет себя жутко, при переключении с D на R или с P на D сопровождалось пинком акпп, а так же это сопровождалось постоянной работой вентилятора.
Все датчики работают исправно проверял показания сам прибором Vag k + can commander 1.4, антифриз новый G12+, термостат так же работает исправно и температура не поднимается, на maxima у которых есть круиз контроль проблема с плавающими оборотами так же встречается довольно часто и с чем связанна данная проблема с плавающими оборотами непонятно.
После этих манипуляций проблема с плаванием оборотов в пробке ушла, точно не знаю с чем это связанно но предполагаю что во всем виноват тросик газа которые следует ослабить.
Из за чего плавают обороты двигателя на ниссан цефиро
Сразу говорю проблема не стандартная поэтому и решил сделать новую тему так как, поиск, результатов не принес. Вообщем думаю начну все сначала.
Вечером приехал все было супер вообщем ни каких проблем. На следующий день планировал снять шланг высокого давления ГУРа, с целью его ремонта.
Завел машину и началось, скачки оборотов в районе 2200-2800, мотор прогреется все тоже самое но обороты плавают чуть ниже в районе 1500-2000.
Полез искать причину сначала визуально, обнаружил течь антифриза в районе дроссельной заслонки, в поиске нашел проблему с прокладкой клапана хх, разобрал так и оказалось пробила прокладку. Починил течь устранил клапан промыл вообщем все почистил в том числе и дроссельную заслонку.
Поставил на место все воткнул к тому времени уже отремонтировал шланг ГУРа тоже все поставил и проблема плавающих оборотов не ушла. Было подозрение на ДПДЗ и ДВДЗ, нашел как настроить проверить все сделал не помогло, клапан хх работает, датчик расхода воздуха тоже вроде работает.
Сейчас нахожусь в коммандировке в лютой деревне, где электрика нет вообще ни какого, а ехать домой как то надо, что делать как быть подскажите куда сунуться еще не знаю.
а чё тут нестандартного?
сдох у тебя КХХ, возможно с компом
gavrilov писал(а): Варианты
1. Замена КХХ (замкнули обмотки)
2. КХХ + микруха в CPU.
3. Тебе повезло, менять только прокладку (вроятность 1%)
Ветку почитай, всё распмсано/разжёвано.
все по прежнему
5) вошел в режим самодиагностики при помощи педали газа ошибок нет, после того как мучал там и крутил все разьемы раз вылезла ошибка 0100 (обрыв цепи расходомера воздуха) потом пропала ошибка.
6)снимал КХХ заводил машину без него смотрел шевелиься он там или нет при том полностью заткнул дырку клапана, сам клапан шевелиться (думаю значит работает)
7)после чего все ставил опять на место и проверял еще не один раз и на ошибки CPU и ДПДЗ, ДВДЗ. и обучал много раз ноль эмоций.
снимал сам CPU следов подгорания или вздутия микросхемы не нашел
9)после сего пришел сюда с новой (старой) темой.
При таких оборотах обучение КХХ не пройдёт. Пробуй отключать цилиндр 1 или 2 (разём на форсунке), чтоб обороты были ниже 2000. Затем обучай.
Со снятой фишкой КХХ обороты прыгают?
При нагретом двигателе обороты ниже не такие большие чуть позже выложу видео
Дим, крайний метод в твоем случае, можешь на свой страх и риск попробовать:
1. Откртить упорный болт ДЗ до того, как начнет закусывать ДЗ после резкого отпускания с полного открытия.
2. На полоборота вкрутить упорный болт, чтобы не закусывало ДЗ. если ещё закусывает, крутить на четверть оборота, пока не перестанет закусывать. Затянуть упорную гаяку на больте, так, чтобы сам больт не закрутился вместе с ней (отверткой держать его).
3. Выставить ДПДЗ по мультиметру в пределах 0,6-0,7 вольт между верхними проводами коричневой фишки. Про свичь (нижняя серая фишка) на данный момент пока забыть.
4. Херачить ключом зажигания 20 раз в следующем порядке:
1. Повернуть ключь в положение 2 (ON без запуска двигателя)
2. Слушать пока не перестанет щелкать КХХ. Примерно 5-7 секунд.
3. Повернуть ключь до упора влево (начальное положение)
4. Ждать не менее 10 секунд.
5. Повторить это безобразие 19 раз с контрольным 20-м . Сам знаю что жопа, но что поделать, такая процедура сброса начального положения ДЗ и положения акселератора.
Включаем двигатели, смотрим обороты.
Если на горячем двигателе обороты 1000 и меньше, то глушим мотор и производим настройки по уму:
1. Выставить ДПДЗ по сработке свича (по щупам 0,05 не сработан, 0,15 сработан, сомотреть по мультиметру между верхним и средним проводом серой фишки ДПДЗ).
2. Проверить вольтаж между верхними проводами коричневой фишки ДПДЗ. Должен быть в рамках 0,15-0,85 мм на закрытой ДЗ и в пределах 3,6-4,5 при полностью открытой ДЗ. Напряжение должно расти равномерно по мере открытия ДЗ.
3. Проверить вольтаж на белом проводе ДМРВ (MAF), должен быть 1.00-1,02 на неработающем двигателе.
4. Завести двигатель, смотреть обороты на прогретом, если чуток подросли или упали (+- 200) — ничего страшного. Это от того что ты пока не похерачил 20 раз ключом снова.
5. На работающем двигателе снова проверяем вольтаж на белом проводе ДМРВ, должен быть в районе 1,2-1,6 на ХХ и расти плавно по мере открытия ДЗ.
Если не растет — сдох ДМРВ (в лучшем случае) или ПОДСОС — это натуральный гемморой со всеми вытекающими: опять разбирать-собирать блок ДЗ и КХХ, промазать сильнее герметиком, а лучше поставить родную прокладку. Возможно за Блоком ДЗ подсос в коллекторе. Менять прокладку коллектора на VQ — ну это вершина троллизма ниссановских инженеров, ибо отвернуть болты со стороны салона может только ясновидящий, волшебник или, на худой конец, гимнаст-акробат. В общем, не хотелось бы подсос. Где сосет проверяем аэрозольками с трубочкой. WD40 — обороты должны падать, карбклинерами — расти.
Не хотелось бы подсоса конечно.
6. Если вольтаж на ДМРВ соответствует нормативам, заглушить мотор и ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕДУРУ 20-ТИКРАТНОГО КЛЮЧЕХЕРАЧЕНЬЯ.
7. Провести обучение КХХ: повернуть ключь во 2-е положение на 1 сек. Повернуть в начальное, ждать не менее 10 сек. Запустить двигатель, проверить вольтаж на АКБ (не менее 12,9 вольт на ХХ), температуру ОЖ ДВС (Не менее 80 градусов), выключить все электроприборы, убедиться что вентилятор двигателя не работает, если работает — подождать пока остановиться. Ещё раз все проверить. Заглушить двигатель на 10 секунд. Снова завести, дать поработать 30 секунд (при этом не должен закрутиться вентилятор), снять верхнюю (коричневую) фишку ДПДЗ, посчитать до 5-ти и надеть обратно. Проверить обороты, должны быть 750 на АКПП. Погазовать, убедиться что обороты приходят в норму.
Обучение КХХ не всегда с 1-го раза получается снятием фишки, иногда приходиться повторять несколько раз.
Вот такая канитель, но по времени не более часа.
Ну вообщем вот эти настройки я все делал разве что не сильно рассматривал на предмет подсоса воздуха с другой стороны дроссельной заслонки, а все остальное все в норма как и написанно. я же тут на сайте уже дня 3-4 изучаю мануилы всяки да настройки.
Короче вообщем завтра буду пробовать выезжать в город, фишку снял с КХХ так и поеду ну ее в опу буду надеется что ни чего еще не на. ся в понедельник пойду к электрику если доеду конечно до новосиба, по результатам обязательно отпишусь, если таковые найдут ыыы
А вообще проблема все же мне кажется не стандартная так как все стандартные средства я перепробовал, ну вроде все. Ладно хоть шланг на ГУРе поменял все нормально не течет
Вот именно по этому мануилу я и делал настройку этого ДПДЗ и ДВДЗ
цитата:
1)Заглушите двигатель, переведите ключ в положение ON. Подключите вольтметр к среднему проводу. При медленном нажатии на педаль акселератора, напряжение будет меняться от 0,5 В до 4 В (в зависимости от положения газа).
P.S. заслонка закрыта 0.48в открыта полностью 4.1в
цитата:
3. Цепь между 4 и 5 контактами разъёма ДВДЗ будет проверяться с помощью омметра;
4. Вставить щуп между упорным винтом и ДЗ толщиной 0,05 мм — цепь должна существовать;
5. Вставить щуп между упорным винтом и ДЗ толщиной 0,15 мм — цепь должна прерваться;
P.S. очень долго ловил но настроил как написано (я же прежде чем ее откручивать изначально сделал метки чтобы поставить как он был так вот при настройке попал прям на свои метки)
Завтра все же перед отъездом попробую посмотреть на предмет подсоса воздуха с другой стороны дросселя со стороны коллектора вообщем.
Воощпе как то странно вечером ездили в магазин приехал стояла гудела покурил заглушил все миштяк на следующий день заводить и ппц
Из за чего плавают обороты двигателя на ниссан цефиро
Ты где был?
Тах твой паспорт сжечь обещал
доброго дня.
проваливаются обороты при стоянии в пробке. могут проседать до 500, потом опять нормально вставать. движок подкалбашывает.
при езде всё нормально.
больше всего думаю на прокладку впуска. как её проверить и что ещё можно посмотреть?
цифра 32, пихло 2 литра.
сейчас поездил и больше к катушке или форсунке склоняюсь. как можно выявить куда копать?
Кто сейчас на конференции
Читайте также: