Ниссан альмера уходит антифриз течи нет
добрый день если масло без имульсии то не прокладка да и при заводки она должна парить так что должна быть течь.часто подливаете?
Привет Предложу посмотреть термостат (когда клинит жидкость невидимо выкипает ) Если при обдуве стекла не заносит то не отопитель то есть не течь А парок с выхлопа при заводке это в норме
Подняли тему смотрите дату первого поста
2.2ди, 2000г. Была такая проблема. Головка+ прокладка. Надо шлифовать голову + замена прокладки. Самому пробовать ремонт не советую. Обычно такое случается, когда двигатель перегревается (Например, если застрял в снегу, грязи)
Самому пробовать ремонт не советую
А что там пробовать,берёшь и делаешь,я себе голову снимал,единственное отдавал в фирму на шлифовку,остальное сам.проблем не увидел
Уходил антифриз медленно не обращал внимания, пока не надоело. Стал минтересоваться. Советов много. Итог. Пробита голова, но прокладка целая(удивила многих,но факт), авто не перегревалось. Пробой между вп и вып клапоном (пришлось менять и их)во втором цилиндре.Проверилось обыкновенным компрессометром(просто без свечи вылетал антифриз с солярой). Свечи выкручивай очень аккуратно с ВД туда- обратно и т.д. У меня авто 2002 пробег196(реал не знаю)
Добрый день! У меня автомобиль Ниссан Альмера Тино, 2005 года, дизель cdi, 2,2л. И у меня такая проблема. Выгоняет антифриз через расширительный бачок и двигатель, соответственно, начинает греться. По совету знакомых и незнакомых, снял термостат - проблема та же, поменял крышку на расширителе - то же. Масло не ест, ни разу не подливал с момента замены, показывает "уровень". Недавно вернулся из далекой поездки. За 6 дней в пути залил 5 пятилитровых канистр антифриза. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Может прокладка? Масло без эмульсии.
хай резо кажись у тебя пробочка воздушная полазь по темам есть полное представление как избавиться от сей напасти ))))
главное спускники на термостате и в правом углу двигателя у клапана егр
а для начала воткни кусок скрепки под мембрану крышки расширительной
Спасибо за участие в обсуждении моего вопроса. Мне вот только не совсем понятно: "главное спускники на термостате и в правом углу двигателя у клапана егр" и "воткни кусок скрепки под мембрану крышки расширительной".
Можно чуть-чуть по-подробнее об этом?
Резо читай,на термостате есть болтик под ключ 10.Откручиваешь его и выходит воздух,но на уроне головки,там где стоит ЕГР есть такой же болт,вот там самая верхняя точка,лично мне хватало этого спускника.А насчёт скрепки,набери в поиске(метод скрепки) и всё поймёшь,подходит ко многим авто.
У расширительного бачка есть метки макс и мин. Пустым расширительный бачок быть не должен, иначе вообще не понять, что антифриз уходит.
ну ели вам расширительный бачок нужен для того что бы смотреть как уходит антифриз смотрите,ну а если с него жидкость уходит зачем ее тогда туда лить и лить?с радиатора же она не уходит
ну ели вам расширительный бачок нужен для того что бы смотреть как уходит антифриз смотрите,ну а если с него жидкость уходит зачем ее тогда туда лить и лить?с радиатора же она не уходит
Вы зарегистрировались на форуме чтобы обсудить целесообразность следования инструкциям Ниссан о количестве антифриза в системе?
Если антифриз уходит из бачка, то и из радиатора уходит тоже, так как бачок и радиатор сообщаются между собой. От перепада давления открывается клапан в крышке радиатора и радиатор с бачком становятся сообщающимися сосудами.
Антифриз уходит не из бачка и не из радиатора, а из рубашки охлаждения двигателя, через дырявую прокладку ГБЦ попадая в цилиндры.
если не где не бежит зачем туда лести вообще?деньги девать не куда?в радиаторе же есть охлаждающая жидкость,пугаете тут народ,антифриза в бачке нет,он там и не нужен,он нужен в радиаторе и блоке,а бачек расширительный нужен для того что когда охлаждающая жидкость нагревается до определенной температуры ей было куда выходить,вот и все,попробуй поездить так если уровень в радиаторе начнет убывать то уже тогда стоит бить тревогу ,а если нет то нестоит туда лести
ну ели вам расширительный бачок нужен для того что бы смотреть как уходит антифриз смотрите,ну а если с него жидкость уходит зачем ее тогда туда лить и лить?с радиатора же она не уходит
С радиатора она не уходит до тех пор, пока есть в бачке, после того как кончится в бачке, начнёт уходить из радиатора.
да ради бога,уходит и уходит я в принципе не против!а уровень я проверяю в радиаторе как и все крышку открыл,а он там есть))))))))))))))
Вот Димасик72 правильно делает, не парится по всякой фигне, а Вы чуть, что, сразу новую тему и истерику УХОДИТ АНТИФРИЗ. :)
а если у вас из рубашки охлаждения пойдет антифриз в цилиндры через прокладку ГБЦ уважаемый kaskas то вы далеко не уедите ибо авто задымит затроит и вот тогда надо будит менять прокладку
народ.приветствую у меня такая проблема антифриз уходит через расширительный бачек расширительный бачек постоянно полный а родиатр пуст температура держится в норме
Денис, укажи марку и год авто для начала, теперь вопросы: как ты проверяешь наличие антифриза в радиаторе? на заглушеном авто? в расшерительном бачке при нажатии на педаль газа пузыри есть или нет? после поездок в расшерительном бачке антифриз остается на том же уровне или меняется в какую-то сторону?
У меня так было когда радиатор тек по периметру верхнего бачка. При нагреве давлением антифриз загоняется в расширительный бачок (ну и через протечки тоже). А при охлаждении разрежение создается не достаточное для обратного процесса. Воздух через неплотности в систему засасывается легче.
Тоже пожалуюсь на жизнь немножко.
Ну вот и моя пора настала жаловаться на систему охлаждения.
В начале июня возвращался домой издалека - в Ярославле обратил внимание что даже на стоянке вентиляторы молотят по полной. При подъезде к Москве ткнулся в пробку и сразу температура прыгнула к 110 градусам. Выключив кондей, доехал до дома. Диагноз - наглотался пуха.
В результате осмотра выяснил, что все окрестности радиатора под капотом забрызганы ОЖ. Прилично выдавило ее и в расширительный бачок, причем обратно в радиатор жидкость возвращаться отказывалась. Переливал ее вручную из расш. бачка в радиатор. Пузырьков ни в расш. бачке ни в радиаторе не было, масло чистое, дыма и воды из выхлопа тоже не наблюдалось. ОЖ текла по всему периметру верхнего бачка радиатора. В итоге заменил радиатор на оригинал. Вышло 10640 руб с новой пробкой и заменой антифриза.
После этого заметил что стал потихоньку падать уровень ОЖ в расш. бачке. Немного, но уходит - примерно грамм 150-200 в месяц. Езжу я много при этом.
Внешне:
- дым из выхлопной нормальный, не белый, вода с трубы не капает, антифризом не пахнет.
- масло в двигателе и АКПП чистое, эмульсии нет, уровень не растет.
- пузырей в расширительном бачке нет ни на каком режиме.
- нигде под капотом протечек нет, все хомуты затянуты нормально.
- поведение авто не изменилось, тянет и заводится нормально, не троит.
- выкрутил свечи - свечи все одинаковые, чистые, налета никакого нет. Внутри цилиндров тоже все одинаково.
Жду пока. Раньше никогда уровень антифриза не падал. Напрягает только то, что надо в воскресенье ехать за 1500 км в одну сторону. :(
PS: При движении без кондиционера температура около 94-96 держится. Останавливаюсь в пробке - поднимается до 98 по Мультику, включаются вентиляторы, температура резко падает до 93, вентиляторы выключаются, но температура падает до 89. Потом цикл повторяется.
Любой мотор в процессе работы испытывает серьёзные нагрузки и его температура значительно повышается. Полученное в результате сгорания тепло частично передаётся на двигатель.
Во избежание перегрева силовой установки и выхода её из строя специалисты предложили использовать антифриз. Он появился не сразу, первоначально в старых моделях машин использовали обыкновенную дистиллированную воду и тосол.
Антифриз представляет собой смесь очищенной воды, этиленгликоля и глицерина. Для усиления свойств и продления срока использования производители используют фирменные добавки. Предотвращают образования пены, защищают от коррозии и повышают устойчивость к перепадам температуры.
Надо обращать внимание на цвет антифриза в расширительном бачке. Если он красный лучше использовать красный. Смешивание антифриза различного цвета не рекомендуется. Это ухудшает эксплуатационные качества, приводит к появлению осадка.
Однозначного ответа на вопрос дать невозможно. Есть подводные камни и течения, касающиеся особенностей эксплуатации автомобиля. Необходимо установить причины утечки антифриза и потом принять меры по устранению неисправности.
Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года. Если часто срабатывает система предупреждения снижения уровня охлаждающей жидкости необходимо искать утечки. Даже после длительного использования автомобиля доливать антифриз требуется только лишь в очень малых количествах.
Основные причины
-Образование микротрещин в расширительном баке
-Соединения охлаждающей системы не имеют надежного соединения
-Образование трещин в шлангах или патрубках
-Износ термостатной прокладки
-Грязь на радиаторе
-Сломанный радиатор
-Охлаждающая жидкость попала в моторное масло
Причины снижения уровня антифриза в расширительном бачке:
1.Неплотно закрытая крышка расширительного бачка
Частая причина утечки охлаждающей жидкости. Происходит по невнимательности и неосмотрительности водителя. Не закрученная крышка расширительного бачка не сдерживает давление прибывающей охлаждающей жидкости. Антифриз сочиться через неплотное соединение.
Испаряющийся антифриз превращается в беловатую дымку. Для устранения неисправности плотно зажимается крышка.
2.Повреждение расширительного бачка
Если повреждение выше уровня антифриза, заметить его будет сложно.
Визуальный осмотр на работающем прогретом моторе быстро обнаруживает место утечки. Выполняется замена бачка, так как его ремонт невозможен. После ремонта через определённый интервал времени проблема даёт о себе знать снова.
3.Повреждение шлангов, трубок и мест соединения их с радиатором
Шланги и трубки системы охлаждения мотора подвергаются воздействию агрессивных сред. Перепады температуры, масла, тормозная жидкость и прочие химические вещества.
Попадая на резиновые элементы шлангов и трубок, через некоторое время вызывают их повреждение. Незаметны на первый взгляд, и визуально найти сложно на начальной стадии.
Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которую нужно заливать антифриз. Составляет ровно половину общей ёмкости бачка.
Производители предусмотрели специальное переливное отверстие. Когда количество антифриза в бачке становиться критически большим он начинает через переливное отверстие вытекать. Для недопущения подобных случаев заливают антифриз до отметки.
5.Повреждение радиатора
Радиатор находится в передней части автомобиля и применяется для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения мотора. Во время движения машины радиатор принимает на себе со встречными потоками воздуха небольшие по размеру камни, пыль и мелкие частицы грязи.
Часто летящие камни и мелкая щебёнка могут повредить поверхность радиатора и нарушить его целостность. Через повреждения начинает уходить антифриз. Уровень может понижаться быстро и всё зависит от степени и размеров повреждения.
Найти место разгерметизации радиатора не всегда просто, так что если есть уверенность, что это из-за него течет тосол, то нужно делать демонтаж. Затем в радиаторе закупоривают все отверстия кроме одного и помещают его в воду. К тому отверстию, что осталось открытым подсоединяют шланг с воздухом. Воздух найдет себе выход из радиатора как раз через брешь, так что по пузырькам очень легко найти место дефекта. В случае с дыркой в трубке можно просто зажать оба ее конца, но такое устранение течи тосола постепенно приводит к ухудшению теплоотвода.
Если нет желания снимать радиатор, то можно использовать специальный герметик. Он может быть гелевый или порошкообразный. Лучше первый, ведь он безвредный, а вот устранение течи тосола с помощью порошкового герметика в дальнейшем приведет к забиванию каналов в радиаторе печки. Способ, как устранить течь тосола с помощью гелевого герметика очень прост, так как нужно просто влить его в систему охлаждения, а он сам найдет место разгерметизации и при контакте с воздухом произойдет химическая реакция и герметик загуснет.
6.Двигатель
Один из самых неприятных видов утечки антифриза-появление его в камере сгорания двигателя. Определяется по белому дыму, идущему из выхлопной трубы. В воздухе в районе выхлопной трубы появляться сладковатый запах. Это первый признак сгорания антифриза вместе с топливом.
Ещё одним признаком попадания антифриза в двигатель является появление белого налёта на масляном щупе. Самостоятельно выполнить ремонт автомобиля проблематично без использования специального оборудования.
Для оперативного обнаружения ухода антифриза из бачка надо чаще заглядывать под капот автомобиля. Это поможет быстрее реагировать на неисправности и выполнить ремонтные работы с минимальными материальными издержками. Дефицит антифриза отрицательным образом сказывается на охлаждении двигателя.
Другие причины
Хуже всего, если обнаружена течь тосола из под головки. Для начала можно протянуть головку блока, но уже для этого нужно знать схему затяжки и обладать динамометрическим ключом. Если же это не помогло, то придется разбирать двигатель и менять прокладку.
Может быть, что тосол уходит через прокладку не наружу, а в двигатель. Это определяется по серому дыму из выхлопной трубы, который напоминает пар или же по масляному щупу, если на нем присутствует белый налет.
Иногда бывает и такое, что уровень охлаждающей жидкости падает, но на двигателе найти следы подтекания не получается. В таком случае нужно искать течь тосола в салоне. С водительской стороны, а также со стороны пассажира нужно поднять коврик. Если коврик мокрый или под ним сыро, значит, течет тосол из радиатора отопителя.
Самый дешевый способ по устранению такого дефекта это все тот же гелевый герметик системы охлаждения. Если же он не дал желаемого результата, то тогда придется снимать радиатор печки и паять его либо менять. Плохо то, что для того, чтобы снять радиатор отопителя нужно полностью разобрать переднюю панель, ведь иначе до него достать просто не получится. Если радиатор печки стоит не дорого, то лучше его заменить, ведь пайка не будет гарантировать такого же качества.
Каждый автовладелец в процессе эксплуатации машины сталкивается с загадочной проблемой: уровень антифриза в бачке падает до критической отметки, а долив новой жидкости проблему решает далеко не всегда. Разбираемся, в чём секрет бездонного бачка, и ищем возможную поломку по характерным симптомам.
Почему снижается уровень антифриза
Объём залитого в систему охлаждения автомобиля антифриза постепенно снижается абсолютно во всех машинах любых марок и моделей – это нормальное явление, к которому водитель должен быть морально готов. Следить за уровнем жидкости нужно постоянно, даже если ваш автомобиль априори исправен и фантастически надёжен. Упустите момент – вскипятите двигатель.
Современный антифриз - это смесь двухатомного спирта этиленгликоля с водой в усреднённой пропорции 65 на 35%, сдобренная антикоррозионными присадками. Такой коктейль не замерзает на морозе и не закипает при рабочей температуре двигателей, превышающей на ряде современных моторов 100-120 градусов по Цельсию.
По теме
Добиться срабатывания клапана несложно: порой достаточно немного потолкаться в дорожной пробке в полуденный летний зной или просто побуксовать в грязи или сугробе. Добавляют шансов на это подклинивающий термостат, забитый радиатор и неисправный вентилятор охлаждения двигателя. Но это уже поломки, притом серьёзные. Кстати, сама пробка бачка тоже ломается, и нередко.
Стоит помнить и о ещё важной особенности: при снижении температуры воздуха (например, зимой), уровень охлаждайки в бачке всех машин ощутимо падает: на холоде объём жидкости естественным образом уменьшается. С потеплением уровень жидкости вновь повышается. В процессе контроля антифриза в бачке всегда делайте поправку на окружающую температуру.
А может, течь?
На практике полностью исправную, абсолютно герметичную систему охлаждения двигателя автомобиля встретить почти нереально. Микроскопические потери антифриза происходят в самых разных местах. Найти и устранить протечки бывает очень непросто из-за особенностей антифриза: в холодном состоянии эта жидкость плотная и вязкая, свищи проявляются лишь при сильном нагреве – во время движения. Есть несколько мест, на которые при падении уровня охлаждайки стоит обратить особое внимание.
Шланги и патрубки
Радиаторы
По теме
Помпа
Корпус термостата
Уязвимым местом, склонным к образованию свищей, является на многих легковушках корпус термостата, отвечающего за управление контурами системы охлаждения. Пластмассовая деталь от воздействия температур деформируется и начинает пропускать охлаждайку наружу. Ещё хуже, если жидкость попадает в систему смазки двигателя: в корпусе термостата, как правило, проходят и каналы с маслом - антифриз может попадать в масло, и наоборот.
Прогар прокладки ГБЦ
Наконец, мы добрались до чрезвычайно неприятного дефекта – прогара прокладки головки блока цилиндров двигателя. Эта скрытая поломка гарантированно приведёт к колоссальным затратам на ремонт: антифриз уходит непосредственно внутрь движка – в камеру сгорания или систему смазки. Понять, что охлаждайка попадает в цилиндры мотора, можно по зловонному белому дыму из выхлопной трубы, очень чистым свечам зажигания и по отсутствию нагара на поршнях. О неладном оповестит вас и повышение объёма моторного масла, которое изменит цвет и консистенцию. На крышке маслозаливной горловины можно заметить характерную эмульсию.
Трещина в блоке
Трещина в головке или блоке цилиндров приводит к аналогичным последствиям. С той лишь разницей, что заменой прокладки и шлифовкой привалочных плоскостей здесь уже не обойтись. Этот дефект обычно тянет за собой замену всего мотора в сборе, поскольку менять крупные дорогостоящие элементы двигателя по отдельности финансово нецелесообразно.
Читайте также: