Ниссан альмера ремонт головки
Установите головку блока цилиндров на подставку. Нанесите метки на снимаемые детали, чтобы правильно их установить при сборке. Снимите впускной трубопровод вместе с топливной магистралью. Отсоедините от головки трубопровод системы рециркуляции отработавших газов. Отсоедините выпускной коллектор, предварительно сняв с него термоизолирующий экран. Выньте регулировочные шайбы и толкатели. Снимите клапаны при помощи приспособления для сжатия пружин типа Facom U43LA и уложите для каждого клапана отдельно сухари, тарелку пружины, опорную шайбу. Очистите все детали. Снимите с направляющих втулок маслоотражающие колпачки. Для того чтобы убрать остатки прокладки с деталей из алюминиевого сплава, можно пользоваться шабером или другим острым инструментом. Однако действуйте осторожно, так как это может привести к повреждению поверхностей сопряжения. Предпочтительно пользоваться для этой цели химическим растворителем типа Loctite — Decaploc 88 или Decapjoint.
Ремонт головки блока цилиндров требует специального оборудования, поэтому желательно проводить его в ремонтных мастерских.
Осмотрите снятые детали, убедитесь в отсутствии трещин, сколов, значительного износа рабочей поверхности и других дефектов. Ниже даются указания по проверке технического состояния основных деталей головки блока цилиндров.
Запрессованы в головку блока цилиндров (рис. 2.31). Предусмотрены ремонтные втулки с увеличением наружным и уменьшенным внутренним диаметрами. Выпрессовка изношенных втулок осуществляется с помощью пресса и оправки.
Предварительно разогрейте головку в масляной ванне до температуры 110—120° С. Затем расточите отверстия под втулку ремонтного размера. Запрессовку втулок в головку проводите также после ее нагрева до указанной температуры, после чего разверните внутреннее отверстие запрессованной втулки под диаметр стержня клапана.
Рис. 2.32. Геометрические размеры клапана: Е — толщина цилиндрической части тарелки клапана; D — диаметр тарелки клапана; d — диаметр стержня клапана; L — общая длина клапана;
Зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой не должен превышать допустимой величины. Так как клапаны ремонтных размеров не предусмотрены, заменять следует клапан и втулку в паре. Головку клапана шлифуйте и притирайте только в пределах размеров, указанных в табл. 2.6. После шлифования фасок тщательно очистите головку блока цилиндров и проверьте герметичность клапанов. Геометрические размеры клапана указаны на рис. 2.32.
Рис. 2.33. Геометрические размеры седел клапанов: А — впускных; Б — выпускных; D1 — наружный диаметр рабочей фаски; D2 — внутренний диаметр рабочей фаски; L — ширина рабочей фаски; a — угол рабочей фаски; b1 — угол верхней фаски; b2 — угол нижней фаски
Запрессованы в головку блока цилиндров. Седла можно шлифовать в пределах размеров, указанных в табл. 2.5. Замену седел проводите после нагрева головки блока цилиндров в масляной ванне до температуры 110—120° С с использованием пресса и оправки. После шлифования фасок тщательно очистите головку блока цилиндров и проверьте герметичность седел. Геометрические размеры седел приведены на рис. 2.33.
Ниссан - Алмера Н16. Капремонт двигателя 1,6 литра. Поршневые кольца, колпачки, натяжитель цепи. Обучение дроссельной заслонки.
Принцип работы с поршневой группой практически одинаков для всех двигателей, отличия лишь в конструктиве.
Машина была приобретена в Москве, в автосалоне. Маловероятно, что пробег соответствовал действительности, выяснилось это через 300 км пробега- уровень масла упал на 1 литр.
Итак мотор QG16DE…
Третий-сложнее, здесь в любом случае потребуются консультации специалиста, желательно того человека кто будет заниматься переборкой мотора вашего авто. Либо, если вы ”на ты” с работой в интернете с электронными каталогами запчастей, а так же знакомы с Autodata,или Vivid Workshop Data затруднений не возникнет. Мы, основываясь на личном опыте, рекомендуем приобретать оригинал у проверенных поставщиков.
Запчасти из соображений “экономии”покупались в Москве на рынке ”Южный порт” - вышло дешевле, чем в ”Экзисте” раза в полтора, а то и два. Львиная доля затрат пришлась на поршневую группу (номинальный размер): поршни с пальцами и стопорными кольцами, и поршневые кольца. Требуются: прокладки (клапанной крышки, ГБЦ(головки блока цилиндров); уплотнители свечных колодцев; шатунные вкладыши (стандарт). Желательно заменить натяжитель цепи, т.к. опираясь на опыт по замене поршневой у предыдущих 2 Nissan (N15), установленный старый натяжитель не выдерживал и 200 км. пробега, начинала “греметь” цепь, особенно на непрогретом двигателе.
Несколько слов о удобстве работы с двигателем QG, оговорюсь сразу, оно отсутствует - очень мало места в моторном отсеке, особенно это проявляется при снятии ГБЦ, без пневматики (торцевая пневмотрещётка 1\2 или 3\8) - требуется масса времени. Сливаем все жидкости (масло, тосол с блока). Пробка здесь.
Снимаем продольную балку.
С картером - ничего нового (кроме 2-х хитро спрятанных гаек за крышкой картера сцепления) - тупо откручиваем все болты.
Если цепь менять не требуется, шкив помпы, боковую подушку двигателя, а так же переднюю крышку цепи не отворачиваем, ориентируемся на метку шкива коленвала привода навесных агрегатов. Замена цепи на таких моторах-вопрос требующий отдельного рассмотрения, нескучное, мягко говоря, это дело. Попадались цепи не с жёлтыми пластинами звеньев, а тёмно-синими, причём коленвал приходится проворачивать кругов 10,пока все метки на колене и распредвалах совпадут (жёлтые звенья на распредвалах должны совпасть с поперечной риской шкива впуска, на шкиве выпуска стоит метка краской).
Если руководствоваться Vivid Workshop необходимо фиксировать регулируемый шкив впуска 2,5 мм. штифтом, а для этого его необходимо довернуть против час. стрелки, до совпадения отверстий в шкиве и распредвале (см. рис.). При условии подачи давления - 3 атм. в канал пневмопистолетом.
Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы.
Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы
В гаражных условиях,при отсутствии компрессора и универсального рассухаривателя клапанов,дело проблематичное. во-первых - очень глубокие свечные колодцы. Подпереть клапан практически нереально, можно конечно попробовать мягкой проволокой с привязанной на конце гайкой…Но лучше накачать в цилиндр 10 атм.и спокойно работать с 4-мя клапанами независимо от положения поршня(ВМТ или НМТ),да и не всегда удобно проворачивать коленвал со снятой с распредвалов цепью. Во-вторых,сухари клапанов настолько мелкие,что использовать рассухариватель “а-ля ВАЗ-2108”невозможно.
Снимаем головку блока,отворачиваем и заворачиваем болты в определённой последовательности.Не забываем про болт 14 -его не всегда заметно под грязью.
Прежде,чем извлечь поршни тщательно очищаем прилегающие плоскости ГБЦ и блока,и продуваем сжатым воздухом.Так же контролируем плоскостность ГБЦ: вдоль, поперёк и диагональ плоским щупом с помощью большой милимметровой линейки,либо штангенциркулем.Коробление головки и блока цилиндров не более 0,1 мм. Возвращаясь назад,замечу,решение о кап.ремонте ГБЦ принимается исходя из результатов предварительно измеренной компрессии.МСК(маслосъёмные колпачки)заменяем в любом случае.
Проблем со сборкой поршней быть не должно,поршневые пальцы закрепляются в поршнях спомощью стопорных колец.Палец под собственным весом не должен выпадать из поршня и заходить в него с лёгким усилием.Так же при их снятии с блока обратите внимание на состояние шатунных вкладышей и шеек коленвала-задиров быть не должно.Нанесите метки на крышки шатунов по порядку,они не взаимозаменяемы.Точки на днищах поршней должны быть направлены в сторону привода генератора.
Ориентировка колец на поршне прописана в инструкции по установке,которая идёт в комплекте.Перед установкой поршней в цилиндры обязательно стачиваем кромку блока круглым напильником,чтобы их не повредить.Используя специальную оправку(можно сделать самому из мм. листа жести) проталкиваем поршня в цилиндры деревянной ручкой молотка,установив перед этим новые вкладыши в шатуны и крышки,затягиваем установленным моментом 14-16 Nm и доворачиваем гайки на 40 градусов.Очищаем масляный поддон от остатков герметика и старой прокладки,и закрываем картер,затягивая болты по спирали.
Продуваем ещё раз сжатым воздухом блок цилиндров и головку,особенно уделяя внимание чистоте резьбовых отверстий под болты ГБЦ(при наличии в них жидкости и грязи может лопнуть блок при затяжке),кладём прокладку,и устанавливаем головку на блок затягивая болты,как указано ниже.
Ставим распредвалы таким образом,чтобы кулачки впуска и выпуска первого цилиндра смотрели в противоположные стороны(перед разборкой можно подстраховаться и нанести метки маркером с внутренней стороны звёзд распредвала, а ответные-на крышках подшипников).Разумеется поршни 1 и 4 цилиндров в верхней мёртвой точке.
Затягиваем крышки подшипников распредвалов,устанавливаем шестерни,одеваем цепь,ставим натяжитель,контролируя метки.Выдергиваем стопор из натяжителя,проворачивая коленвал добиваемся совпадения меток(проворачивать приходиться оборотов примерно десять).
Заканчиваем сборку двигателя,закрываем все крышки…и т.д.Заливаем все жидкости… Перед тем,как запустить мотор проворачиваем его стартером пока на панели не погаснет лампа давления масла,при отключенных модулях зажигания.
Особенность данных двигателей заключается в том,что после обесточивания ECU(ЭБУ),либо отключении разъёма электронного привода дроссельной заслонки при включенном зажигании,требуется обучение заслонки холостому ходу,повторять процедуру придётся раз десять. Если нижеприведённый процесс обучения идеальных результатов(по холостому ходу) не даст, что маловероятно, придётся либо примириться с тем, что авто в течение недели будет глохнуть на сбросе педали газа. Либо найти LAUNCH и попробовать обучить им.
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет “дневного” света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 – заводите мотор
На дорестайлинговых N16 процедура обучения совершенно другая. Успех её выполнения очень зависит от загрязнённости регулятора ХХ, параметров датчика массового расхода воздуха. нагрузки от АКПП, у кого она есть. В реале приходится упорным винтом приоткрывать дроссель с соответствующим перемещением датчика положения дросселя. Без соответствующего опыта и наличия CONSULTa я бы не рекомендовал заниматься этим самостоятельно. Впрочем. сама процедура вот:
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Напряжение батареи 12.9 на ХХ
2. Температура от 70 до 99 град
3. Селектор в P или N (АКПП)
4. Электрические нагрузки выключены(кондиционер, фары. обогрев заднего стекла, машины с “евросветом” – включить габариты)
5. Руль в среднем положении – колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
САМО ОБУЧЕНИЕ:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно в течение 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. “Газануть” 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы
И в заключении несколько слов.
Если после призведённого вами ремонта всё обстоит именно так - значит Вам можно заниматься ремонтом двигателей профессионально.
Убедитесь в наличии меток на звездочках и соответствующих звеньях цепи. Если меток нет или они плохо различимы, нанесите их краской.
Снимите натяжитель цепи привода промежуточной звездочки и его прокладку. Снимите натяжитель цепи привода распределительных валов.
Рис. 2.19. Порядок отворачивания болтов крепления крышек корпусов подшипников распределительных валов
Рис. 2.20. Расположение вакуумных шлангов и трубопроводов: 1 — корпус дроссельной заслонки; 2 — впускной трубопровод; 3 — электромагнитный клапан и угольный фильтр; 4 — клапан дифференциального давления; 5 — клапан рециркуляции; 6 — регулятор давления топлива; А — к угольному фильтру; Б — к корпусу воздушного фильтра
В соответствии с рис. 2.20 отсоедините шланги и трубопроводы от корпуса дроссельной заслонки, регулятора давления топлива, впускного трубопровода и клапана дифференциального давления.
Расстыковать электрические разъемы, убрать жгуты проводов с головки блока цилиндров. Отсоедините топливопроводы от топливной магистрали. Отсоедините трос дроссельной заслонки. В порядке, обратном приведенному на рис. 2.21, выверните болты крепления головки блока цилиндров и выньте их.
Убедитесь в том, что все шланги и электропровода отсоединены от головки блока цилиндров и с помощью подходящего рычага отстыкуйте головку от блока цилиндров вместе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором. Установите головку на деревянную поверхность плоскостью разъема вниз. Не переворачивайте головку во избежание выпадания толкателей.
Снимите прокладку головки блока цилиндров. Снимите приемную трубу глушителей. Снимите нижнюю поперечину кузова. Снимите противовибрационные распорки на силовом агрегате. На автомобилях с автоматической коробкой передач снимите нижнюю защитную крышку гидротрансформатора. Снимите масляный картер и маслоприемник системы смазки двигателя. Снимите шкив с коленчатого вала.
Установите подпорку под двигатель. Снимите правый кронштейн подвески двигателя. Снимите переднюю крышку привода распределительных валов ( рис. 2.22) и извлеките манжету коленчатого вала. Убедитесь в наличии меток на звеньях цепи и звездочке. При отсутствии меток нанесите их краской. Снимите втулку привода масляного насоса и звездочку коленчатого вала с их шпонками. Снимите успокоитель цепи привода механизма газораспределения и саму цепь.
Проверьте техническое состояние цепей и звездочек. Износ зубьев, сколы роликов, износ цепи являются основанием для замены деталей. Убедитесь в отсутствии значительного износа рабочей поверхности башмаков натяжителей. С помощью химических растворителей и размягчителей очистите от остатков снятых прокладок поверхности блока цилиндров и головки. Не пользуйтесь острыми предметами, которые могут нанести повреждение алюминиевым поверхностям деталей. Следите, чтобы посторонние предметы и остатки прокладок не попали в трубопроводы двигателя. Проверьте плоскостность головки блока цилиндров и блока цилиндров. Прочистите с помощью метчика резьбовые отверстия в блоке цилиндров для болтов крепления головки блока цилиндров и продуйте их сжатым воздухом.
Силовые агрегаты японских автомобилей отличаются надежностью и долговечностью. Ремонт двигателя Nissan Almera в Москве зачастую требуется только после 250 тыс. км пробега. Иногда мотор может функционировать без проблем и значительно дольше. Однако определяющим моментом при принятии решения о проведении ремонтных работ является не срок эксплуатации, а техническое состояние транспортного средства.
Определить, что ремонт двигателя Ниссан Альмера требуется срочно, могут только специалисты.
Для выявления неисправностей нужна предварительная диагностика, но понять, что силовой агрегат функционирует не должным образом, можно и по косвенным признакам:
- появлению странных стуков и шумов при работе мотора;
- резкому увеличению расхода масла;
- синему выхлопу;
- снижению мощности двигателя;
- частому перегреву.
Наши мастера имеют богатый опыт в деле ремонта и обслуживания японских автомашин. В сервисе есть все необходимое оборудование, чтобы провести следующие мероприятия:
- диагностику Nissan Almera;
- техобслуживание Nissan Almera;
- шиномонтаж Nissan Almera;
- ремонт двигателя Nissan Almera и т.д.
Стоимость работы будет зависеть от ее сложности, но наша ценовая политика вас приятно удивит. Помните, что своевременное профессиональное вмешательство поможет избежать необходимости замены силового агрегата, а ведь за него придется заплатить около 30 % от цены на авто.
Ремонт двигателя Ниссан Альмера: основные причины проблем
Сказать точно, что именно привело к ускоренному износу силового агрегата, не смогут даже специалисты. Часто неисправности связаны с агрессивной манерой вождения и плохим состоянием дорожного полотна.
Среди других факторов можно выделить следующие:
- использование некачественного масла;
- несвоевременная замена масла, которое желательно обновлять через каждые 10 тыс. км;
- перегрев двигателя из-за загрязненных радиаторов;
- замена антифриза реже нежели через 100 тыс. км пробега;
- разрушение каталитических нейтрализаторов, вызванное бензином плохого качества;
- износ свечей зажигания.
Причин, по которым может понадобиться неотложный ремонт двигателя Nissan Almera, существует очень много. Самостоятельно вмешиваться в работу силового агрегата нельзя: это повлечет за собой еще большие проблемы.
Читайте также: