Ниссан альмера регулировка руля
Рельс управления Ниссан Альмерия Классика является очень фундаментальным элементом машины. Независимо от того, какая неисправность приводит к повышенному риску для жизни. Вот почему, если вы видели препятствия во время работы этого сайта, обязательно проверьте его.
Замена набивной коробки
Замена манжеты рулевая рейка проводятся в следующем порядке:
- Найдите коробку с каналами на Альмерии. Это должно быть удалено, чтобы облегчить работу.
- Грязь от червя должна быть удалена. Снимите вал управления и его трубки.
- Удалить червячный узел. Вымойте и обезжирите.
- Сборка должна быть разобрана. Далее снимите сальник и подшипник. Мы делаем это максимально осторожно, чтобы сохранить прокладку.
- Меняем сальник рулевая рейка Nissan С помощью специального фитинга нужного размера мы полностью нажимаем на новый подшипник. Главное. использовать качественные ремонтные комплекты, чтобы вы больше не разбирали механизм.
- Установите узел на свое место, должны быть отметки, чтобы правильно и равномерно отрегулировать рулевое колесо. Медленно поменять.
- Вам нужно налить жидкость в гидроусилитель руля, прокачать ее.
Для снятия трубки и кардана нужны специальные ключи.
Помните, что сальник рулевая рейка в Nissan Almera N16 должен быть измерен и опрятен, потому что это. рулевое управление, и не должно быть никаких ошибок.
Подайте вал
Как заменить крестик:
- Весь пластик в салоне должен быть удален. Отпустите универсальный шарнир.
- Мы делаем то же самое, но о рулевая рейка Nissan Almera N
- Чтобы найти пластиковый корпус, уплотнение экрана двигателя и вала. Он на воротнике. Это должно быть удалено.
- Сдвиньте вал с пазов. Сними все это. Отметьте слоты. Это необходимо для того, чтобы рулевое колесо не выгибалось после сборки.
- Вы можете использовать мясорубку или просто осторожно выбить крест.
- Возьми последний крест и установи. Собирать чашки. Делайте гвоздики, чтобы чашки не вылетали.
Замена креста. обычная операция, но будьте осторожны, чтобы ничего не разрушить.
Процесс разборки и ремонта
Чтобы понять, мы делаем следующее:
- Закрепите рулевое колесо двумя слоями изоленты. Необходимо, чтобы болты на карданных шарнирах были в удобном положении.
- Все, что будет мешать работе, должно быть удалено: корпус воздушного фильтра и гофра с датчиком, идущим к дроссельной заслонке. Лучше почистить сайт для анализа.
- Слейте воду из резервуара.
- Снимите картонные коробки. Открутите напорные трубы: на 17 и 14 мм под соответствующий гаечный ключ. Часть подвески сливается. Используйте разводной ключ на 11, чтобы ослабить маленькие трубки.
- Отпустите звезды. Мы используем карданную насадку.
- Смыть любой мусор.
- Верхний конец вала просто ударил молотком. Унеси это.
- Возьмите подходящий размер головы (для справки. на 17). Наденьте сальник и осторожно ударьте по молотку, сбейте его с помощью подшипника.
- Может потребоваться шлифование сальника до наружного диаметра.
- Соберите в обратном порядке. Обязательно смажьте внутреннюю часть корпуса жидкостью, чтобы легче было вводить утюг и подшипник.
- Заполните нижний сальник литолом (другое масло также подходит). Это все еще должно быть применено к червячному валу.
- Положить на место.
- Сто процентов не следуют делу. Тонкие трубки должны быть собраны. Слегка сдвиньте корпус вниз и затяните болты звездочки.
- Вверните все оставшиеся трубки и затяните их до конца.
- Я хочу налить в бак.
- Получите все остальное.
- Нужно сесть в машину и пару раз повернуть руль до максимума в обе стороны. При необходимости добавьте подвеску.
подъемный механизм рулевая рейка Альмера Классик
Рулевое колесо (слегка дрожащее) гремело при езде по мелкому гравию и гравию, также слегка, но иногда перекусывая.
ПОЧЕМУ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АВТОМОБИЛЬ NISSAN ALMERA CLASSIC?
Ремонт рулевая рейка на НИССАН АЛЬМЕРА. Ремонт рулевая рейка на НИССАН АЛЬМЕРА В Санкт-Петербурге. Наша компания.
Ремонт рулевая рейка в Ниссан Альмерия Классика сделано. Теперь вам нужно отрегулировать на специальной подставке.
Порядок демонтажа механизма
Эту процедуру следует выполнять на эстакаде, можно использовать смотровую канаву.
Помните, что рулевая рейка находится в Nissan Almera Classic должна находиться в среднем положении: с помощью зажимов раскрутить трансмиссию до упора, а затем повернуть ее назад на пол-оборота. Далее нужно налить жидкость в бачок гидроусилителя руля и удалить воздух из системы.
После ремонта рейки вам понадобится бандаж на специальной подставке. Не забывай ее поднять и правильно отрегулируйте зазор.
Вывод
Выполните все эти операции на Ниссан Альмерия Делайте классику самостоятельно, важно понимать свою машину, будьте осторожны, чтобы не повредить какие-либо хрупкие детали. Но если что-то пойдет не так, обратитесь в службу поддержки за советом и помощью.
Ниссан Альмера Классик: замена жидкости ГУР согласно рекомендации производителя
По сути, жидкость ГУР представляет собой ни что иное, как трансмиссионное масло. Правда, его свойства несколько иные, нежели того, которое заливают в коробку передач. Жидкость ГУР имеет менее широкий рабочий температурный диапазон, так как не нагревается столь сильно, зато более жесткие характеристики относительно способности к сжатию. Также не столь важны для масла гидроусилителя защитные качества – оно практически не контактирует с металлическими деталями. А вот ее способность не разъедать пластиковые и резиновые элементы выходит на передний план. Поэтому на Ниссан Альмера классик замена жидкости ГУР должна производиться исключительно на масла, для этого предназначенные.
Трубки, по которым протекает жидкость, со временем разрушаются и в контур понемногу попадает воздух. Более того: через микротрещины в трубках и неплотные их соединения жидкость и сама вытекает из ГУР. Даже если этот процесс происходит медленно, все равно количество жидкости в расширительном бачке ГУР понемногу уменьшается. К тому же она постепенно загрязняется – на внутренних поверхностях элементов рабочего контура могут образовываться задиры – они-то и ухудшают свойства жидкости.
Основные недуги и недостатки Ниссан Альмера Классик с пробегом
Лакокрасочное покрытие кузова достаточно неплохого качества и стойко переносит тяготы повседневной эксплуатации. Хотя стоит признать, пара проблемных мест здесь все же есть — больше всего повреждениям (сколам) подвержены кромки дверей и колесных арок. А вот на пластиковых деталях краска держится не так хорошо. Так, например, ЛКП на молдингах и дверных ручках начинает смываться водой после 4-6 лет эксплуатации. Есть нарекания и на коррозионную стойкость кузова, хотя стоит признать, гнилые экземпляры на сегодняшний день — явление редкое. Быстрей всего рыжий налет появляется в местах повреждения краски, поэтому затягивать с устранением сколов не стоит. Также внимания требуют внутренние кромки задних арок, нижние части дверей, кромка капота и крыши — со временем могут покрываться рыжими пятнами. При появлении даже незначительных следов ржавчины затягивать с устраняем дефекта не стоит, так как толщина металла здесь не велика и коррозия его прогрызет насквозь за несколько лет. Еще одной фирменной болячкой данной модели является коррозия направляющей заднего стекла.
Без должного ухода за кузовом, могут преподносить неприятные сюрпризы и места, в которых скапливается грязь — карманы переднего крыла, моторный щит, стойка двери и пороги. Требуют внимания и задние арки, так как локеров здесь нет, а битумное покрытие необходимо обновлять хотя бы раз в 5-6 лет, но этого практически никто не делает. Внешние панели днища автомобиля, как правило, проблем не доставляют, так как они оцинкованы. А вот силовые элементы и сварочные швы небыли оцинкованы, из-за чего склонны к коррозии. Ржавеет с годами и внутренняя часть крышки багажника (плохо покрашена). Намного больше неприятностей могут доставить после аварийные авто, так как оцинковка здесь не очень качественная, а основным защитником кузова от коррозии является ЛКП.
Куда больше проблем с внешним оборудованием автомобиля. Так, например, передняя оптика наделена некачественным защитным пластиком, который быстро мутнеет снижая качество светового пучка. Дополняет проблему недостаточная герметичность оптики, из-за чего в фарах может скапливается конденсат. Посредственного качества и пластик, из которого выполнены бампера и его крепления — зимой сильно дубеет и ломается даже от незначительного контакта с препятствием. Схожая проблема случается и с молдингами, стоимость которых неприятно удивит. На возрастных экземплярах головной боли могут доставить трапеция дворников, в которой с годами разбиваются шарниры. Перед покупкой авто с рук не лишним будет проверить и состояние петель капота и дверей (со временем разбалтываются и начинают постукивать). Помимо посторонних звуков разбитые петли могут стать причиной открытия капота на ходу, что чревато недешевым ремонтом. Сложно назвать удачными замки дверей и уплотнители, которые постепенно заламываются и начинают пропускать влагу в салон.
Силовые агрегаты Ниссан Альмера Классик
Для Ниссан Альмера Классик был доступен только бензиновый силовой агрегат объемом 1.6 литра (QG16DE). Данный агрегат является представителем японской школы моторостроения и особых проблем не доставляет. Из основных недостатков ДВС можно отметить относительно небольшой срок службы цепи ГРМ, которая в большинстве случаев растягивается на пробеге 140-160 тыс. км. Сигналом о растяжении цепи послужит появление посторонних звуков при запуске и провалы при разгоне. Также источником повышенной шумности могут служить клапана, так как гидрокомпенсаторов здесь нет (требуется периодическая регулировка зазоров). Не слишком удачный здесь и катализатор — не любит долгих зимних запусков и может начать крошится после пяти лет эксплуатации, что в большинстве случаев приводит к фатальным последствиям (крошки затягивает в цилиндры). Чтобы уберечься от существенных затрат, нужно заранее менять катализатор на новый, или просто удалить.
Здравствуйте! Купил Nissan Almera N16,xb,2002,1.8,aкп до меня пробежала
до меня 72 000км, поменял стойки(зад и перед), поменял верхние передние опоры, средние втулки стабилизатора, подтянул рейку и все равно что-то грюкает в передней части автомобиля! Так обидно, действительно ли это рейка, я вот грешу на рычаги, там шаровые которые не меняются, а в сборе с рычагами может это они. Если рейка то это капец столько бабла де взять.
Там внутри рейки под пыльниками есть рулевые тяги они тоже меняются(и стуки из за них часто, цена 1000 оригинал) а шаровую проверить колесо домкрать и берись за верх и низ балона и шатай ток пусть ктонить на тормоз в это время давит, если есть люфт значит шаровая, если за бока балон шатаеш и есть люфт значит рулевая.
Нее)) иномарки сило надо ток эксплуатировать правильно и по запчастям простор по подбору, никто же тебя не заставляет вкрячивать новую рейку мона и контракт в хорошем состоянии а цена у неё в десятки раз меньше, вот тока после иномарки даже такой ватной как санёк на таз пересесть только по великой нужде можно)))
Я просто боюсь что контрактная также быстро здохнит как и моя :( а где ее заказывать ? Контактную эту рейку
Во Владе у меня приятель через него и заказывал, а насчет сдохнет контракт, врядли так быстро как родная, я так думаю рейка в наших тачках очень сильно умирает когда наши машины перегоняют со Влада в Новосиб и дальше к уралу, перегоны очень жестко гонят авто, контрактная рея эту страшную дорогу невидила она по япии бегала по хорошей дороге поэтому состояние у нее в разы лучше рейки после перегона авто, ихмо.
У меня авто из японии в контейнере пришла я ее из Новоросийска забирал. Пробег был 46 т км. Сейчас 60 т км. Дороги у нас вроде ничего так. Езжу очень аккуратно . Ну ничего менять не буду. Стучит она не сильно слышу только я :) а там видно будет. Мож правда контакт возьму да поставлю
Ну тебе оч повезло у меня тачка перегонная, до Новосиба своим ходом ехала, Чот нафлудили мы тут страсть))), Штоб реабилитироваться вот полезная инфа по рейке, чтоб подтянуть рейку ненужно спец ключа для этого отлично подходит квадрат от ключа трещотки на который одеваются головки.
Накопал самую древнюю тему про стук, отпишусь :)
Тема со стуком давнишняя, но лентяи не желают следовать ПРАВИЛАМ и создают клонообразные темы.
В общем решил подтянуть, ибо стучит и стучит давно и точно рейка и точно (теперь еще точнее) именно там.
Домкрат, колесо долой. В исходном состоянии до заветного болта не дотянуться, не подлезть. Ослабляю болт на сочленении шарнир руля-регулятор рейки, откручиваю болт крепления рейки на 17. Монтировочкой отжимаю рейку от кузова на пару сантиметров. Родной "квадратик" из набора головок со скруглеными гранями на торцах, соскользнет, стачиваю на наждаке 1-2мм до ровного профиля квадрата.
Ключем на 36 расконтриваю регулировочный болт, подсовываю "квадрат" и прижимаю его в гайку монтировочкой, накидываю на грани ключ на 13 и подтягиваю, идет легко потом упирается. Я покрутил регулировокный болт в разные стороны, чтоб почувствовать его свободный ход. Теперь с "набитой рукой" снова подтягиваю. Как появляется затруднение откручиваю на 10-20 гр и контрю. Пробую руль. С учетом вывешенного колеса должен вращаться очень легко. Оказалось, что руль стал туже. Опять расконтриваю болт и еще минусую 10-20гр, контрогаю. Пробую руль. вроде нормально.
Рейку на место, все в исходное.
Котрольный проезд по ухабам: Ну. здорово. Не стучит. Сайлент рваный скрипит, сразу стало слышно его, а так тихо стало, как в Крауне ))))
Как определить болт-не болт: мотор заглушен, от исходного положения руль быстро вертим в разные стороны на приличный угол, примерно +/- 30гр. Слышен глухой стук. Если вертеть медленно, то стук не будет слышен. Если вертеть быстро на небольшой угол, то стук пропадет.
втулки там пластиковые разбиваются и люфтят, полжим болтом не панацея зачастую, надо точить втулки из второпласта. Мне один раз сделали и ездил потом тыщ 70, потом машину продал, не стучало больше ничего.
Мне чего то такое делали, отжили 40т.км. и опять стучат =\ Раз в 2 года выкидывать по 10т.р. как то не "фе-шуй", хочу подтянуть и продлить удовольствие до замены рейки или продажи.
Сегодня на сервисе подтянули рейку. Симптомы были аналогичные с Dee-Mon1. Грохотало на кочках с правой стороны.
Вопрос в следующем: должен ли быть хоть какой-то люфт в руле? Типа, как на жигулях? Или все должно быть предельно жестко, ни минуты свободного хода? Сервисмен сказал о жигулях и люфте забыть. Руль сейчас очень острый.
Накопал самую древнюю тему про стук, отпишусь :)
Тема со стуком давнишняя, но лентяи не желают следовать ПРАВИЛАМ и создают клонообразные темы.
В общем решил подтянуть, ибо стучит и стучит давно и точно рейка и точно (теперь еще точнее) именно там.
Домкрат, колесо долой. В исходном состоянии до заветного болта не дотянуться, не подлезть. Ослабляю болт на сочленении шарнир руля-регулятор рейки, откручиваю болт крепления рейки на 17. Монтировочкой отжимаю рейку от кузова на пару сантиметров. Родной "квадратик" из набора головок со скруглеными гранями на торцах, соскользнет, стачиваю на наждаке 1-2мм до ровного профиля квадрата.
Ключем на 36 расконтриваю регулировочный болт, подсовываю "квадрат" и прижимаю его в гайку монтировочкой, накидываю на грани ключ на 13 и подтягиваю, идет легко потом упирается. Я покрутил регулировокный болт в разные стороны, чтоб почувствовать его свободный ход. Теперь с "набитой рукой" снова подтягиваю. Как появляется затруднение откручиваю на 10-20 гр и контрю. Пробую руль. С учетом вывешенного колеса должен вращаться очень легко. Оказалось, что руль стал туже. Опять расконтриваю болт и еще минусую 10-20гр, контрогаю. Пробую руль. вроде нормально.
Рейку на место, все в исходное.
Котрольный проезд по ухабам: Ну. здорово. Не стучит. Сайлент рваный скрипит, сразу стало слышно его, а так тихо стало, как в Крауне ))))
Как определить болт-не болт: мотор заглушен, от исходного положения руль быстро вертим в разные стороны на приличный угол, примерно +/- 30гр. Слышен глухой стук. Если вертеть медленно, то стук не будет слышен. Если вертеть быстро на небольшой угол, то стук пропадет.
А вот теперь я вам свою историю расскажу - сделал всё точно также подлез подтянул маленько руль стал чуть туже но в исходное положение сам возвращался , проехал по кочкам всё ОТЛИЧНО НЕ СТУЧИТ . Но радовался я ровно 4-5 месяцев т.к. застучала рейка ещё сильней и с каждым месяцем стук становился всё сильней . Летом попробовал ещё раз подтянуть но это уже не помогло . Неделю назад купил контрактную за 4500 поставил всё ГУТ - старую рейку после того как снял я даже не стал рассматривать её ремонт т.к. зажав в тиски поняли , что не только втулки разбиты но и после подтяжки пошёл сильный износ зубьев на валу в центре. Прежде чем подтягивать рейку на форуме много читал отзывов - одни писали , что после подтяжки рейке приходит п*****ед , а другие что ни чего не будет. НА СВОЁМ ОПЫТЕ Я УБЕДИЛСЯ ЧТО РЕЙКЕ ПРИХОДИТ П*****ЕЦ. Так что я бы посоветовал если рейка застучала либо сразу ремонтировать её , либо контракт. Ну а подтянуть можно в том случае если продаёте машину.
Вначале, как обычно немного лирики…))
Среди признанных авторитетов элиты мировой ветеринарии упорно ходят слухи о том, что когда коту нечего делать, он чего-то там себе лижет. Людям же, в большинстве случаев, такой трюк проделать проблематично, поэтому развлекаются они кто во что горазд. Я вот, когда мне нечего делать, еду в гараж курить кальян ковырять несчастную Альмерчанскую)) А поскольку на новогодних каникулах времени у меня был вагон, я решил сделать чего-нибудь интересного.
На всю эту авантюру меня толкнули 2 вещи. Первая причина это ты… : щедрая мать-природа наградила меня длинными руками и ногами, благодаря чему я могу прятать конфеты на шкафу, и за что расплачиваюсь отсутствием возможности удобно усесться за штурвалом. Либо комфортно ногам, и приходится тянуться к рулю, либо комфортно рукам, и ноги находятся в положении "Zю".
А второй причиной, подтолкнувшей меня к действию, стала отвалившаяся от постоянного теребоньканья крутилка включения ближнего. Когда она в очередной раз соскочила с подрулевого переключателя и убежала в неизвестном направлении, я вспомнил коня, которым оно всё е$%ь, и решился-таки начать менять свою жизнь к лучшему. А именно воткнуть в Альмерку стильныемодныемолодежные подрулевые переключатели от Primera P12 и рулевую колонку с регулировкой по вылету.
Чтобы все взлетело, понадобятся следующие ингредиенты:
1. Рулевая колонка от Nissan Primera P12 с регулировкой руля по вылету и углу наклона.
2. Подрулевые переключатели от Nissan Primera P12 в сборе с контактным кольцом (улиткой), пластиком и всеми разъемами.
3. Сверло по металлу на 12.
4. Пара болтов м6 (вроде бы) под внутренний шестигранник.
7. Сварочник.
9. Чай, вкусняшки и, конечно же, кальян)))
Когда всё необходимое собралось под крышей гаража, работа закипела. Для сравнения выкладываю снимок двух колонок, сверху родная НАК, снизу — примовская. Верхнее крепление встает без танцев с бубном в родные крепежные места, нижнее крепление шлет нас куда подальше, за что в скором времени его ждет суровая кара))
Окей, гугл, погнали) На всякий случай скинул клемму, чтобы у подушки не возникло желания обнять меня за личико)) Снял пластик, отцепил все провода, снял руль, подрулевые, колонку. Настало время примерки колонки от примерки)
Примерка проводилась не единожды, семь раз отрезал, один отмерял и т.д. Здесь просто напишу, что в итоге нужно, чтобы оно все встало.
Для начала отковыриваем замок зажигания от родной НАКовской колонки. Винты там веселые, благо затянуты еле-еле. Дремелем сделал паз для плоской отвертки, этого оказалось достаточно. В последствие заменил это великолепие на болты со внутренним шестигранником (вродем на м6, но это не точно).
Следующий шаг — в хомуте примеровской колонки нужно расширить отверстие. При условии такой доработки хомут садится нормально и зажимается родным винтом.
Теперь пришла очередь нижнего крепления самой колонки. Чтобы все встало на свои места, придется немножко доработать колонку напильником (на фото слева)))
В процессе своих изысканий пришел к выводу, что самым оптимальным решением вопроса будет пересадка нижнего крепежа с родной классиковской колонки. Нежно и ласково отрезаем болгаркой родное крепление…
И аккуратненько везем все это к другу в цех, где рукастые ребята нам все это приварят за большое человеческое спасибо)
Все, пляски с бубном и тренировке по гребле закончены. Финальная примерка, убеждаемся, что все надежно прикручено и можно переходить к проводке. Снимок, конечно же говно, но в принципе дает представление. 1 — верхний крепеж, который встал без доработок в штатное место. 2 — место крепление переваренного крепежа. 3 — место, где родное крепление от Классика приварено к рулевой колонке от Примы.
За качество снимка понять и простить. В темноте, в тесноте, стоя в позе пьющего оленя мои таланты фотографа неумолимо стремятся к нулю)
Ну и видосик с моим упоротым голосом, кому любопытно посмотреть, как оно все двигается-шевелится.
На этом все, в следующем посте расскажу о подключении подрулевых переключателей.
Установите колеса в положение, соответствующее движению по прямой, и измерьте свободный ход рулевого колеса (на ободе).
- Свободный ход рулевого колеса — не более 35 мм
Если суммарный люфт, измеренный по ободу рулевого колеса, превышает указанное значение, проверьте затяжку креплений и состояние следующих узлов:
- Рулевой механизм
- Рулевая колонка
- Передняя подвеска
Проверка нейтрального положения рулевого колеса
1. Проверьте положение рулевого колеса при движении по прямой.
2. Кед и колесо уходит от нейтрального положения, снимите его и переустановите на валу.
3. Если отклонение от нейтрального положения не превышает двух шлицев, ослабьте контргайки рулевых тяг и отрегулируйте положение рулевого колеса вращением тяг в противоположных направлениях на одну и ту же величину.
Углы поворота колес
Смещение картера рулевого механизма
Проверка смещения картера выполняется при неподвижном автомобиле, на сухом дорожном покрытии.
1. Приложите усилие 49 Н (5 кгс) к рулевому колесу и измерьте смещение картера. Ключ зажигания должен находиться в положении OFF.
2. Если смещение превышает указанную величину замените резиновые опоры (проверив предварительно правильность установки скоб крепления рулевого механизма).
Проверка и регулировка приводных ремней (для рулевого управления с усилителем)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Проверка на наличие утечек
Проверьте шланги на наличие утечек, трещин, ослабления креплений, истирания и разрушения.
1. Запустите двигатель и поддерживайте обороты между холостым ходом и 1000 мин -1 .
Убедитесь, что температура жидкости с бачке поднялась до 60-80°С.
2. Поверните рулевое колесо несколько раз от упора до упора.
3. Удерживая рулевое колесо в каждом из крайних положений по 5 секунд, проверьте наличие утечек жидкости.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не держите рулевое колесо в крайнем положении дольше 15 секунд.
4. Если замечены утечки в соединениях, ослабьте накидные гайки и затяните их снова. Не перетягивайте соединения, т. к. это может привести к повреждению уплотнительных колец, шайб и самих соединений.
5. Проверьте, нет ли скопления рабочей жидкости в защитных чехлах рейки.
Удаление воздуха из гидравлической системы
1. Поднимите переднюю часть автомобиля, чтобы колеса оторвались от земли.
2. Долейте в бачок жидкость до нормального уровня. Затем быстро поворачивайте рулевое колесо от упора до упора, не задерживая его в крайних положениях. Повторяйте эти действия, пока не прекратится падение уровня жидкости в бачке.
3. Запустите двигатель. Повторите шаг 2.
Следующие признаки свидетельствуют о неполном удалении воздуха из системы:
- Пузыри воздуха в бачке
- Щелчки в насосе гидроусилителя
- Повышенное гудение насоса
В клапане или насосе может быть слышен шум жидкости. Это обычно происходит- на стоянке или при медленном повороте рулевого колеса и не влияет на эффективность или срок службы гидроусилителя.
Проверка усилия поворота рулевого колеса (для усилителя рулевого управления)
1. Установите автомобиль на ровную сухую поверхность и затяните стояночный тормоз.
2. Запустите двигатель.
3. Прогрейте рабочую жидкость до нормальной температуры (60-80°С).
В шинах должно быть нормальное давление воздуха.
4. Измерьте усилие поворота рулевого колеса после поворота его на 360° из нейтрального положения.
5. Если усилие превышает указанное значение, проверьте усилие сдвига рейки. Для этого отсоедините нижний шарнир рулевого вала от рулевого механизма и рулевые тяги от поворотных кулаков. Запустите двигатель и убедитесь, что жидкость прогрелась до нормальной рабочей температуры. Затем медленно сдвиньте рулевую тягу из нейтрального положения на = 11,5 мм со скоростью 3,5 мм/с.
- Среднее усилие сдвига рейки 152-240 Н (15,5-24,5 кгс)
- Максимальное отклонение — 98 Н (10 кгс)
6. Если усилие сдвига рейки не лежит в указанных пределах, рулевой механизм подлежит капитальному ремонту.
7. Если усилие сдвига рейки в норме, проверьте рулевую колонку.
Проверка гидравлической системы
Предварительно следует проверить натяжение приводного ремня насоса, приводной шкив и давление в шинах.
2. Запустите двигатель. Убедитесь, что температура жидкости в бачке поднялась до б0-80°С.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прогревайте двигатель при полностью открытом запорном клапане. Если запустить двигатель при закрытом клапане, давление жидкости в насосе поднимется до максимального, что приведет к ненормальному повышению температуры масла.
3. Проверьте давление в крайних положениях рулевого колеса при частоте вращения двигателя 1000 мин -1 .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не держите рулевое колесо в крайних положениях дольше 15 секунд.
- Максимальное давление масла 7649 8238 кПа (78 84 кгс/см 2 )
4. Если давление меньше указанного, медленно закройте клапан и снова проверьте давление.
Если давление пришло в норму, то в рулевом механизме имеются повреждения.
Если давление остается низким, то поврежден насос.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не держите клапан закрытым дольше 15 секунд.
5. Если давление масла выше нормы, проверьте расходный клапан насоса.
6. После проверки гидравлической системы отсоедините манометр и при необходимости долейте жидкость. Затем удалите из системы воздух.
Читайте также: