Ниссан альмера классик скрипит педаль сцепления

Обновлено: 22.04.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Almera , регулировка сцепления Nissan Almera , трансмиссия Nissan Almera , коробка передач Nissan Almera

3. Сцепление

Педаль

Проверка и регулировка

Регулировка высоты

1. Убедиться в том, что высота педали Н1 от панели соответствует норме. Н1: 155 – 166 мм.

2. При необходимости ослабить контргайку В и отрегулировать высоту педали, поворачивая стопорный болт.

3. Отрегулировать высоту педали и затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 16 – 21 Н·м.

4. Убедиться в том, что при отключении сцепления свободный ход А и высота Н2 (от поверхности накладки педали) соответствует норме. А: 9 – 16 мм; Люфт шплинта: 1.0 – 3.0 мм; Н2: не менее 86 мм.

5. При необходимости ослабить контргайку и, поворачивая шток, привести величины А и Н2 в соответствие норме.

Примечание:
Резьба наконечника штока должна находиться внутри шплинтового штифта.

6. Затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 0.8 – 1.1 кгс-м.

Регулировка выключателя сцепления

• Отрегулировать выключатель так, чтобы зазор между резиновой подушкой стопора и наконечником выключателя соответствовал норме при полном нажатии на педаль, затем затянуть контргайку D. Зазор С: 0.1 – 1.0 мм; момент затяжки 12 – 14 Н·м.

Проверка свободного хода

• Нажать рукой на педаль сцепления и определить, соответствует ли норме расстояние, которое она проходит до возникновения сопротивления движению. Номинал свободного хода: 9 – 16 мм.

Проверка высоты педали

1. Запустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах.

2. Включить стояночный тормоз.

3. Нажать на педаль тормоза.

4. Полностью выжать педаль сцепления и включить первую передачу.

5. Медленно отпуская педаль сцепления, определить, соответствует ли норме расстояние между педалью и панелью в момент включения сцепления. Высота отпущенной педали: более 86 мм.

Примечание:
Высота педали при включенном и выключенном сцеплении незначительно отличается, но для упрощения проверки принято считать, что сцепление включается и выключается при нахождении педали в одной точке.

Снятие и установка

Примечание:
После установки педали и регулировки ее высоты затянуть стопорный болт с требуемым моментом.

Проверка после снятия

• Осмотреть педаль на наличие изгиба, признаков повреждения или растрескивания сварочных соединений. При необходимости произвести замену.
• Если изношена возвратная пружина, произвести ее замену.

Прокачка гидросистемы

Внимание:
- Не допускать полного опустошения бачка.
- Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
- Прокачивать рабочим цилиндром.

1. Залить жидкость.

2. Подсоединить к сервисному штуцеру прозрачный виниловый шланг.

3. Нажать до конца и отпустить педаль сцепления. Повторить данную операцию несколько раз с 2 – 3-х секундными интервалами.

4. При нажатой педали открыть сервисный штуцер.

5. Закрыть штуцер.

6. Отпустить педаль и выдержать паузу 5 секунд.

7. Повторять операции 3-6 до тех пор, пока из гидросистемы не будет вытеснен весь воздух. Момент затяжки сервисного штуцера 5.9 – 9.8 Н·м.

Главный цилиндр

Снятие и установка

Снятие

1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.

Внимание:
Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.

2. Воспользовавшись накидным ключом, отсоединить трубку гидросистемы сцепления.

3. Снять шплинтовой и зажимной штифты, расположенные на штоке в салоне, и отсоединить шток от педали.

4. Отвернуть гайку крепления главного цилиндра и болты кронштейна бачка. Снять главный цилиндр сцепления.

Установка

1. Установить соединительную гайку на главный цилиндр и временно затянуть ее.

2. Установить на автомобиль кронштейн главного цилиндра и бачка и затянуть гайки и болты крепления с требуемым моментом.

3. Воспользовавшись накидным ключом, затянуть трубку муфты с требуемым моментом.

4. Подсоединить серьгу к педали сцепления и установить шплинтовой штифт.

5. Установить пружинный штифт.

6. После установки проверить и при необходимости отрегулировать высоту педали и прокачать гидросистему сцепления.

Разборка и сборка

Разборка

1. Воспользовавшись длинным пробойником (стандартное приспособление), извлечь шплинт. Снять с корпуса цилиндра ниппель и сальник.

2. Ослабить контргайку штока, отсоединить серьгу и снять контргайку.

3. Снять стопорное кольцо и стопор, отсоединит шток от корпуса главного цилиндра сцепления. Поршень может выйти из главного цилиндра, поэтому разборку следует производить при вдавленном штоке.

4. Снять с корпуса цилиндра поршень и возвратную пружину.

Проверка после разборки

Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.

• Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
• Проверить ниппель и бачок на наличие признаков повреждения и деформации.
• Проверить пружину на наличие признаков износа.

Сборка

1. Смазать полость цилиндра, поршень и колпачок поршня. Ввести в корпус цилиндра поршень и возвратную пружину.

2. Смазать силиконовой смазкой и установить шток. Установить кольцо стопора, вдавив его так, чтобы выход поршня был невозможен.

3. Подсоединить серьгу к штоку и затянуть контргайку с требуемым моментом.

4. Установить на корпус цилиндра ниппель и сальник. Воспользовавшись пробойником, установить пружинный штифт.

Рабочий цилиндр

Снятие и установка

Снятие

1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.

Внимание:
Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.

2. Отсоединить шланг от рабочего цилиндра.

3. Отвернуть болты крепления и снять рабочий цилиндр и прокладку.

Установка

Установка производится в обратной последовательности, с выполнением следующего.

• Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания.
• После выполнения процедуры прокачать гидросистему.

Разборка и сборка

Разборка

• Снять пыльник и шток. Снять с корпуса цилиндра поршень, колпачок и пружину.

Проверка после разборки

Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.

• Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
• Проверить пружину на наличие признаков износа.
• Проверить пыльник на наличие трещин и признаков деформации.

Сборка

1. Смазать полость цилиндра, нанести специальную смазку на колпачок и поршень. Ввести поршень в корпус цилиндра.

2. Смазать специальной смазкой пыльник и установить его вместе со штоком.

Трубка

Снятие и установка

Выполнить процедуру, принимая во внимание следующее.

• Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
• Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания. Не допускать повреждения шланга.
• Затянуть соединительную гайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 14.7 – 17.64 Н·м.
• Затянуть соединительный болт с требуемым моментом. Момент затяжки: 16.7 – 16.6 Н·м.
• После выполнения процедуры прокачать гидросистему.

Механизм выключения

Снятие и установка

Снятие

1. Снять с автомобиля коробку передач.

2. Ввести рычаг быстрого отвода туда, где был установлен выжимной подшипник, и снять подшипник с вилки отключения сцепления.

3. Поместить конец вилки на деревянный брус. Расположить крепежный штифт, как показано на иллюстрации, и, воспользовавшись пробойником, снять его.

4. Отсоединить рычаг быстрого отвода и снять вилку отключения.

Проверка после разборки

• Проверить подшипник на наличие заедания, признаков повреждения, а также убедиться в наличии его самоцентровки. При необходимости заменить выжимной подшипник.
• При обнаружении признаков износа поверхности заменить рычаг быстрого отвода.
• При обнаружении признаков износа контактной поверхности заменить вилку отключения сцепления.

Установка

Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать детали. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.

• Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.

1. Нанести смазку в обозначенных точках.

Внимание:
Перед смазыванием следует удалить с поверхностей старую смазку и частицы, образовавшиеся в результате износа элементов.

• Нанести специальную смазку на поверхности контакта вилки и поддерживающих пружин слоем приблизительно 1 мм.
• Смазать внутренний паз выжимного подшипника смазкой для втулок сцепления.
• Умеренно нанести смазку для втулок сцепления на контактную поверхность выжимного подшипника. Установить подшипник. Вытереть смазку и снять подшипник.

2. Установить в корзину сцепления вилку и ввести рычаг быстрого отвода.

3. Поместить под наконечник вилки деревянный брусок. Воспользовавшись пробойником, вест крепежный штифт.

Внимание:
Крепежный штифт подлежит обязательной замене после снятия.

4. Поместить поддерживающие пружины на выжимной подшипник, как показано на иллюстрации.

5. Вручную управляя рычагом быстрого отвода, вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон, затем поместить выжимной подшипник на вилку отключения сцепления.

Примечание:
Вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон после щелчка.

6. Перемещая рычаг быстрого отвода, убедиться в плавности хода всех подвижных элементов.

Внимание:
Вытереть излишек смазки.

7. Установить коробку передач.

Диск и кожух сцепления, маховик

Снятие и установка

Внимание:
Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.

Снятие

1. Снять коробку передач с автомобиля.

2. Равномерно ослабить болты корзины сцепления и снять корзину вместе с диском.

Проверка и регулировка диска после снятия

• Определить наружное биение диска относительно центра шлицевой ступицы. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Предельное биение/измеренный радиус: менее 1.0 мм/диаметр 190 мм (радиус 95 мм).
• Определить зазор шлицов ступицы диска и муфты первичного вала на краю диска. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Максимальный шлицевой зазор: 0.8 мм.

• Измерить глубину расположения головок заклепок на поверхности диска сцепления, воспользовавшись штангенциркулем. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Минимально допустимая глубина: 0.3 мм.

Проверка и регулировка корзины после снятия

Проверить равномерность расположения наконечников диафрагменной пружины при установке на автомобиль. При необходимости отрегулировать, воспользовавшись специальным ключом (А: ST20050240). Предел неравномерности: 0.7 мм.

• Убедиться в отсутствии признаков износа или повреждения опорной пластины корзины сцепления. При обнаружении дефектов заменить кожух сцепления.

Примечание:
- Изношенная опорная пластина издает лязг при нанесении ударов молотком по заклепкам.
- Если потрусить кожух в вертикальном направлении, изношенная пластина будет издавать шум.
- Удалить загрязнения с контактных поверхностей диска и кожуха наждачной бумагой. При обнаружении повреждения или деформации поверхностей заменить муфту сцепления в сборе.

Биение маховика

Определить биение маховика на поверхности диска сцепления, воспользовавшись стрелочным измерителем. Если данная величина не соответствует норме, заменить маховик. Удалить загрязнения с контактных поверхностей наждачной бумагой. Биение маховика: не более 0.15 мм.

Примечание:
Произвести измерение по наружному краю маховика, где нет никаких помех этому.

Установка

1. Смазать специальной смазкой шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач.

Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать шлицы. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.

2. Установить диск и кожух сцепления. Временно затянуть болты крепления и ввести приспособление для центровки (А: ST20610000).

3. Равномерно затянуть болты корзины сцепления в 2 подхода, придерживаясь последовательности, приведенной на иллюстрации. Момент затяжки: 1-я стадия 9.8 – 19.6 Н·м; 2-я стадия 21.6 – 29.4 Н·м.

Ни один автомобиль, включая и некоторые современные модели, не застрахован от скрипа педали сцепления, это может происходить как при нажатии, так и при отпускании последней.

Распространенные модели авто, на которых данное явление не редкость: Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, Hyundai Accent и другие.

Как правило, это происходит там, где установлен механический привод сцепления, а не гидравлический.

Причины и их устранение

Первое, что нужно сделать, в независимости от модели автомобиля, проверить состояние тросикового привода сцепления, в большинстве случаев проблема именно в нем.

Чтобы ее решить, нужно с помощью WD-40 или другой жидкой смазкой (машинным маслом) смазать тросик и саму втулку, в которой она находится.

Используйте для этого масленку или шприц, а с ВД 40 вообще все просто. Если это не помогло, то замените тросик целиком.

После процедуры, выждите несколько минут, чтобы смазка распределилась по трусику и несколько раз выжмите сцепление. Это должно помочь устранить скрип.

Второе, на что следует обратить внимание, это возвратная пружина, которая находится под педалью. Также, может быть конструктивно предусмотрена вторая пружина, которая расположена сверху.

Возможные источники скрипа показаны на рисунке стрелками.

Именно по причине ржавления этих пружин со временем появляется скип.

Решается проблема их смазкой, для этой задачи подойдет Литол или другой аналог. Если это не помогло, то замените механизм.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан

Обратите внимание, что на Фольксваген Поло конструктивно в механизме привода сцепления, предусмотрена пластмассовая втулка белого цвета.

Снимите ее с помощью шестигранника с проворотим против часовой стрелки на 15-20%.

Смажьте солидолом внешнюю поверхность втулки и поставьте ее на штатное место. Для этого немного приподнимите педаль и проверните деталь по часовой стрелки до упора. Скрип должен пропасть.

ВАЖНО: Шестигранник может заклинить, поэтому вставляйте сначала рукой, немного проверните вправо и уже потом дожмите шестигранником.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Рено Логан

На Рено Логан в механизме привода сцепления стоят две пластиковые втулки.

Добраться к ним не так просто, придется снимать педаль сцепления, которая держится на металлической втулке.

Для снятия последней нужно открутить болт, для этого используйте рожковый ключ на 13, а лучше небольшую трещотку.

Чтобы вынуть втулки из педали используйте плоскогубцы и отвертку. Далее смажьте их солидолом.

Спасибо, просто дал правильный вектор вращения =) я своими ключами по пол миллиметра прокручивал, а тут плюнул набил поиск и увидел в какую крутить =) Теперь жена не причитает, я не матерюсь при включении задней, короче настроил до идеала, в середине хода схватывать начала. И редёнка учить самое то.

Евгений брат здорово Пассат в3 сепление кагда нажимаем абротна не поднимается ето за что причина не подскажете )) У друга с педалью сцепления на альмере до сих пор все без особых проблем!

Лучше что-то конкретное по педали сцепления посоветовал бы ))) Друзья, для достижения максимального эффекта при установке поводка нужно произвести несколько несложных действий: 1. Для автомобилей с к кулисным приводом КПП - смазать опору вилки выключения сцепления через пыльник вилки. 2. Для автомобилей с тросовым приводом КПП - смазать шаровую опору вилки выключения сцепления, смазать механизм компенсации (в салоне), отрегулировать длину троса. Для получения более подробной информации, если что-то не поняли, обращайтесь лично.

А ВЫ НИКОГДА НЕ ДУМАЛИ ОТПИЛИТЬ ЧАСТЬ РЫЧАГА,ГДЕ ФИГУРНЫЕ ПРОТОЧКИ, А ПОТОМ НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ,И УЖЕ В ПОСЛЕДСТВИИ ИЗГОТОВИТЬ ИЗ ПРУТКА РУЧКУ КПП И ПРОСТО ПРИКРУТИТЬ. В РЕЗУЛЬТАТЕ МОЖНО БУДЕТ СТАВИТЬ РУЧКУ КПП ЛЮБОЙ ДЛИНЫ И ФОРМЫ.

Подскажите пожалуйста,поставил новый ГЦС и РЦС,через несколько сотен км сцепление начало схватывать в самом верху,все отрегулировано было,когда включаю задняю передачу,то практически сразу что-то тормозит и приходится давать больше газа,в чем может быть неисправность. Спасибо за видео) Мне друг сказал на nissan и без педали сцепления полно чего навернулось >)

Доброго времени суток всем, у меня HONDA CR-V - II 2002-2006 МКПП Я износил заводское сцепление диск до заклепок, выжимной застрял испортив лапы корзины, я заменил корзину, диск сцепления и выжимной подшибник. После сборки появилась сразу же вибрация во время трогания что можете посоветовать? Моховик как сказал мастер после сборки в нормальном состоянии он особо и не приглядывался к нему и не проверял какими-та инструментами так на ощупь и визуально. Заранее огромное спасибо.

На гранте вроде как ПО другому расположено? Хотелось бы, чтобы подробнее по педали сцепления на ниссане объяснил бы!

Недавно тоже начала щелкать пружина, купил новый тросс, но он хоть и оригинальный но пружина какая то хлюпкая и решил не ставить, вместо этого решил проверить натяжку тросса, так как недавно менял сцепление и после этого начались проблемы. Зазор между вилкой и регулировочным винтом был 10 мм вместо 27 мм. В итоге настроил как говориться с завода, нажал 3 раза сцепление, трос натянулся и все, щелчков больше нет. месяц как тишина.

У моего соседа на ниссан с педалью сцепления пока все зашибись. Спасибо тебе, Добрый Человек, выручил, завтра тоже полезу. А сильно грамотных посылай сразу в бан.

Сцепление в Ниссан Альмера Классик служит для удобства переключения передач. Если не выжать выключающую педаль, перед переключением передачи, коробка хрустит и может сломаться. При плохом контакте или его отсутствии автомобиль никуда не поедет. Конкретных сроков замены деталей не предусматривается, все зависит от степени износа.

Поэтому замену сцепления Ниссан Альмера Классик или его ремонт выполняют при появлении признаков его повреждения.

Признаки вышедшего из строя сцепления в Ниссан Альмера Классик

Изношенные элементы сцепления Альмера Классик выдают себя такими признаками:

• Автомобиль продолжает движение, при нажатой педали;
• При движении в горку машина сбавляет ход и даже останавливается;
• Появление посторонних шумов при нажатии педали или после ее отпускания;
• Появление вибрации при движении машины с места или после отпускания педали;
• Передачи включаются туго, со скрежетом;
• Появление неприятного запаха горелых накладок;
• Педаль нажимается легко, но при этом передачи переключаются трудно или не переключаются совсем;

При появлении любого из признаков в Ниссан Альмера Classic следует немедленно заняться ремонтом, если затягивать с ним, тогда стоимость многократно возрастет. Происходит перегрев деталей, их износ и разрушение. Вместо замены одного лишь диска Classic, можно получить замену корзины с маховиком и даже ремонт коробки передач.

Методы диагностики

Понять, исправно ли работает у вас сцепление на Альмера Классик (Classic) визуально не возможно. Для определения исправности/неисправности следует произвести ряд манипуляций с автомобилем:

1. Состояние демпферного диска. Для его проверки следует припарковать автомобиль Nissan Classic на ровной площадке, и включить пятую передачу (четвертую, если пятая отсутствует). Затем тронуться на этой передаче с места. Если мотор автомобиля заглох, значит диск прижимается нормально и накладки еще не изношены до предела. А если мотор продолжает работу, тогда следует заменить диск.
2. Полное/неполное прижатие (ведет или нет). Для проверки прилегания/прижатия сцепления Almera Classic к маховику достаточно запустить двигатель и выжав педаль, включить первую передачу. Трудности с переключением, или какие-либо посторонние звуки в процессе переключения, означают неисправность в работе механизмов.
3. Проверка выжимного подшипника. Поломка выжимного подшипника Nissan Almera Classic выдает себя сильным шумом после нажатия педали, который может исчезать после отпускания.

Продолжать ездить на Ниссан Классик, когда сцепление неисправно, это риск попасть в аварию. Механизм может оказать в решающий момент.

Какие инструменты понадобятся?

Для выполнения работ на Ниссан Альмера Классик понадобятся такие инструменты:

• Набор ключей;
• Набор головок с воротом или трещоткой;
• Баллонный ключ (придется снимать колеса);
• Шестигранник для пробок КПП;
• Поддон или прочая емкость для слива масла;
• Центрующий шток (или первичный вал старой коробки);
• Ветошь;

Помимо инструментов, могут понадобиться запчасти Nissan Almera:

• Диск демпферный;
• Подшипник выжимной;
• Корзина, если старая перегрета или прилегающая к диску поверхность протерта заклепками;
• Литр масла для МКПП (на доливку);
• Сальники полуосей 2 шт. (можно сменить если пробег машины приблизился к 100 тысяч);
• Пыльники на ШРУСы и хомуты (если требуется замена, смотрите по состоянию);
• Скобы выжимного подшипника (не дорогие детали, можно купить заранее);

Замены сцепления Ниссан Альмера Классик

Замена на Nissan Almera происходит в несколько этапов:

1. Подготовка к снятию коробки;
2. Снятие коробки;
3. Замена деталей сцепления;
4. Замена полуосевых сальников;
5. Сборка;

Подготовительные работы к снятию МКПП

Необходимо Ниссан Классик поставить на подъемник, эстакаду либо смотровую яму, для удобства выполнения работ. Зафиксировать колеса башмаками, чтобы избежать произвольного качения автомобиля. После чего:

• Откручивают защиту мотора;
• Выкручивают заливную пробку;
• Подставляют тару под масло и выкручивают сливную пробку (такая процедура облегчает коробку и препятствует вытеканию смазки через отверстия полуосей);
• Приподнимают домкратом и снимают передние колеса (если машина на яме или эстакаде);
• Отсоединяют шаровые от цапф;
• Снимают корпус воздушного фильтра под капотом;
• Отключаются клеммы и извлекается АКБ;
• Демонтируют площадку под АКБ;
• Откручиваются крепежные болты гидропривода сцепления, привод отводят в сторону;
• Снимают шланг с сапуна;
• Отключают все провода от МКПП, патрубки и шланги;

Снятие МКПП с автомобиля

Чтобы подобраться к нужному нам узлу Ниссан Альмера, необходимо снять коробку передач с автомобиля, для этого:

• Откручивают крепящие коробку болты и болты стартера;
• Выкручивают болты из опоры КПП;
• Отсоединяют рычаг переключающий передачи вместе с приводом;
• Чтобы не вывалился двигатель, его подпирают домкратом или упором (он будет висеть на одной подушке);
• Откручивают болты на лонжеронах, передние и задние;
• Выкручивают болты, крепящие мотор, один от подушки, второй с кронштейна;
• Вынимают балку с подушками, открутив от корпуса КПП болты, которыми прикручен кронштейн и болт крепления подушки;
• Выкручивают два болта моторного кронштейна;
• Убедившись, что от коробки Nissan Almera отсоединили все провода и узлы, вытаскивают ее из зацепления с мотором. Делают это вдвоем, в одиночку удержать коробку от падения практически невозможно;

После снятия коробки с Ниссан Классик, получен доступ к корзине механизма сцепления, теперь можно заняться его разборкой и ремонтом. Так же доступен подшипник выжимной с его скобами, их следует проверить на исправность.

Замена сцепления в Nissan Almera Classic

Когда механизм сцепления доступен, выполняется замена сцепления ниссан альмера классик 2007:

• Сначала, нужно открутить болты корзины сцепления Ниссан Альмера, придерживая корзину, чтобы она не упала и не выпал выжимной диск;
• Потом все детали сцепления Ниссан Классик следует осмотреть на наличие повреждений, поврежденные детали заменить. (Корзина меняется если отпустились (сломались) пружины или заклепками испорчена прижимная поверхность. Демпферный дик Nissan Классик меняется в случае любых повреждений или предельного износа накладок менее о,2 мм от заклепок. Маховик протачивают или меняют при повреждении его поверхности)
• Следует очистить и просушить все детали механизма;
• Устанавливая новый комплект, центруют его старым валом от коробки Almera Классик или центрующим штоком. Иначе, будет очень трудно вставить обратно вал коробки и саму коробку на место;

Смена сальников

Заменой сальников Альмера Классик удобнее всего заниматься со снятой коробкой. Для этого:

• Нужно вытащить полуоси, если это не получилось на весу;
• Старые сальники легко достают с помощью отвертки;
• Новые аккуратно вбивают через наставку и смазывают маслом;

Сборка

После сборки и центровки сцепления Ниссан Альмера, пора собирать все обратно:

• Первым делом одевают выжимной подшипник и его скобы, предварительно смазав вал коробки;
• Возвращают обратно коробку на шпильки и фиксируют крепящими болтами;
• Вставляют обратно шрусы и лонжероны;
• Соединяют коробку с подушкой, а полуоси с цапфами;
• Прикрепляют проводку и навесные детали, которые были сняты;
• Не забудьте залить обратно масло и дополнить его до уровня;
• После того, как все вернули на место, замену сцепления можно считать завершенной;

Стоимость работ при ремонте Nissan

Выполнить работу по замене деталей Альмера можно на СТО, если возиться не хочется и финансы позволяют. Сами запчасти на Ниссан Альмера (корзина + диск + подшипник) обходятся примерно от 4000 рублей.

Работа по замене на СТО выходит от 6000 рублей. В зависимости от региона, курса доллара, производителя запчастей Альмера Классик и жадности ремонтников цена может быть выше.

Если не обращать внимания

Если наплевать на первые симптомы неполадок сцепления Ниссан Альмера, тогда:

1. Если поездить с неисправным сцеплением всего 1 день, замена одного лишь диска может превратиться в полную замену сцепления в комплекте и маховика вместе с ним, что гораздо дороже;
2. Есть большой риск попасть в аварию, что может стоить не только денег, но и жизни;
3. Плохо работающее сцепление быстро приводит к поломке КПП;

Не стоит откладывать ремонт даже на день, сцепление Ниссан Классик при этом быстро разрушается, а стоимость ремонта многократно возрастает.

Читайте также:

  
• Установка рейлингов на ниссан х трейл т31 с фарами
  
• Замена лампочек подсветки тойота королла 120
  
• Замена фары камри грация
  
• Замена датчика кислорода митсубиси каризма
  
• Ниссан ноут пропала зарядка