Ниссан альмера классик проблемы с подвеской

Обновлено: 22.04.2025

Здравствуйте! Такая вот проблема. После замены пыльника переднего амортизатора и опоры (с правой стороны), появился стук в подвеске. Ощущение как-будто что то не прикручено, или убитая подвеска (только на дороге как с стиральная доска).

Хотя вся подвеска вся перебранная. В чём может быть проблема? Запчасти все оригинал. Спасибо, Сергей.

При езде вперед если отпустить руль он рывками поворачивается влево, если едешь задним ходом, то вправо. До ближайшего техцентра 100 км. вопрос: я доеду.

Если до замены пыльника такого не было, то проверяйте все то, что откручивалось при его замене, может и не зажато что то.

@andrienko.1966 --> Проверял. Всё затянуто на совесть! Неправильно собранная стойка, может привести к посторонним стукам?

Попробуйте пошатать шток амортизатора, не стучит ли он о корпус амортизатора и не болтается ли он в опоре. Еще прикладываю выдержку из руководства по положению меток опоры, стоит перепроверить сборку опоры и ее компонентов. Так же перепроверьте стойки (и втулки) стабилизатора на яме.

Значение ходовой для автомобиля

Эта часть нужна машине, чтобы гасить те колебания, возникающие при движении по неровной дороге. Еще одна задача подвески — безопасность движения, прочность и долговечность в работе.

Схема ходовой части ниссан альмера

В ниссан альмера ходовая часть (как и в других автомобилях) представлена двумя видами подвесок. Это:

передняя (независимая);
задняя (полунезависимые).

Передняя подвеска в работе

Эта часть ходовой — независимая. Она состоит из поперечных рычагов и телескопических гидравлических стоек с амортизаторами. Для устойчивости здесь предназначены стабилизаторы. Её работа построена на следующих принципах:

Нижние рычаги крепятся к поперечине, закрепленной на подвеске.
За повороты верхней опоры отвечает специально упоротый в нее подшипник.
Мягкость езды — прерогатива установленной в этой модели амортизаторов двустороннего действия.
Сами поворотные кулаки соединяются с нижними кулаками посредством шаровых шарниров.
Стабилизатор для устойчивости — штанга поперечного сечения. Она крепится к поперечине от передней подвески и придает нагрузку на рычаги и стойки крепления.
Вращают сами ступицы колес двухрядные подшипники (они установлены в поворотные кулаки).

Подробнее описанные аспекты выделены на фото и описание ходовой nissan almera 2005. Ниже приведен рисунок :

фото и описание ходовой nissan almera 2005

Согласно тому, что показывает данная схема для ходовой части ниссан альмера, работы ведут именно с этой частью автомобиля. При необходимости снятие и последующей установки действуют поэтапно:

Передняя подвеска ниссан альмера: работа с составляющими

Иногда чтобы понять в чем причина поломки, собирают и разбирают саму стойку. Деталь при этом устанавливается в тиски и ослабляется пружину. Дальше останется снять и разобрать детали под пружиной, поменять попарно амортизаторы. Осталось собрать все в обратном порядке (затягивается также на колесе).

Стойка передней подвески ниссан альмера

Если дело в стабилизаторе, то также начало будет практически таким же одинаковым — поднимается автомобиль и снимаются колеса. Далее осталось сделать такие шаги:

Ломается и поперечина. Снять и установить её возможно так:

Начало аналогичное предыдущим процессам. Здесь также важно заблокировать саму ступицу от вращения (вынуть шплинт от контргайки и отвернуть гайку).
Отвернуть гайку крепления шарнира от рулевой тяги по направлению к рулевому кулаку.
Отсоединить тягу от поворотного кулака (поможет съемник).
Отвернуть гайку крепления шарнира от нижнего рычага подвески и отсоединить его от кулака. После этого отвернуть поворотный кулак и стойку — и уже можно будет вынуть хвостик от шарнира вала переднего колеса.
Повторить с другой стороны машины и снять стабилизатор. После выворачивания оставшихся болтов снимается и оба рычага подвески.

Ниссан альмера классик поперечина.

При установке все колеса обязательно проверяются и регулируются. Перед тем как это делать, необходимо провести следующее :

проверить давление в шинах (они обязательно должны быть одинакового размера);
проверить шарниры и подшипники у ступицы передних колес;
прокачать подвеску автомобиля.

Если при проверке выяснится, что подшипник ступицы требует замены, то здесь руководствуются простыми рекомендациями. Вот они :

Также поднимается автомобиль и снимается колесо.
Оно отворачивается от тормозного суппорта (тормозной шланг не трогается).
При наличии ABS убирается датчик.
Блокируется ступица.
Снимается гайка крепления у шарнира по отношению к поворотному кулаку.
Снимается сам тормозной диск.
Чтобы снять ступицы, следует будет немного её спрессовать оправкой и извлечь при помощи съемника.
Далее отверткой выворачиваются манжеты самого подшипника и снимается его стопорное кольцо.
Перед тем как установить новый подшипник на него наносят слой смазки, тщательно очищаются и ступица, и само посадочное место. Далее все собирается в обратном порядке при помощи оправки.

Работы с задней подвеской

В ниссан альмера ремонт ходовой может включать в себя и операции с задней подвеской. Последняя является полунезависимой деталью с такими сопоставляющими:

поперечная балка;
телескопические стойки;
пружины цилиндрические.

Задействованы и амортизаторы. Перемещение идет строго вертикально. Как это выглядит схематично, показано ниже (1 — болты крепления стойки к кузову;
2 — гайка штока амортизатора)

Чтобы снять и установить этот вид подвески, поднимается и закрепляется заднюю часть транспорта. Заход в рабочую зону идет через багажное отделение (под ковриком убирается защитный колпачок и отвернуть две гайки). Одновременно с этим снизу машины отворачивается болт, который крепит стойку к балке задней подвески. Осталось вынуть стойку через колесную арку (а установка происходит в обратном порядке).

Рычаг задней подвески Ниссан Альмера

Снять балку намного сложнее. Но возможно :

Снятие и установка балки задней подвески Ниссан Альмера.

Ступица заднего колеса нуждается в замене. Эту операцию делают в сборе :

Автомобиль приподнимается и закрепляется. После этого снимается само колесо.
Теперь пора обратить внимание на комплектацию машины — снять тормозной барабан или тормозной диск вместе с направляющими.
У ступицы снимается защитный колпачок и вынимается гайка. Только после этого снимается сама ступица.
Устанавливается в обратном порядке, но перед этим колпачок заполняется смазкой.

Схема расположения ступицы заднего колеса а/м

Актуален и осевой зазор. Нельзя превышать 0,05 мм у ступицы.

Понравился пост? Не будь эгоистом, поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Или у меня такая жесткая или у всех таких моделей так? Малейшие ямки и кочки чует. гремит как телега. Особенно зад. Скажите у кого как.

Заголовок до корректирования - Ходовка

to fatix:

Альмера - не лимузин, но греметь ничего не должно. Просто у вас подвеска в запущенном состоянии.

Ездить на такой машине не только неприятно, а и опасно.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

Дык почему и пишу. сравнить не с чем. Альмера кузов универсал купил своей жене осенью с рук.Раньше японок никогда небыло. ну и думаю:не должна она так громыхать. малейшая кочка,а амортизаторы пробивает. Может амортизаторы пора под замену. пустые или пробитые.Как она вообще держит кочки-ямки в нормальном состоянии.

Когда подвеска в норме и зад чуть подзагружен, для, её класса, нормально планирует.

Перебирайте полностью подвеску, меняйте стойки.

Спасибо. надо лезть,смотреть,снимать.

Ну у меня похоже . все-таки. амортизаторы пустые(эта мысль изначально не отпускает),потому что мелкие ямки-кочки держит худо-бедно,а вот чуть побольше-пробивает. причем как перед,так и зад.И ведь не гремит. в общем то,на незначительном бездорожье.

А тут потеплело и еще проблема нарисовалась-не включается кондиционер. т.е.при нажатии на кнопку зеленый цвет загорается,но кондер не работает.Подскажите куда лезть,как проверить?В электрике и электронике познания имеются. хотя с автоэлектрикой не возился.

При малом повороте руля туда-сюда слышно постукивание похожее на постукивание руливого наконечника. Так же это постукивание на мелких ямках на малой скорости. Наконечники заменены по рекомендации сервиса но дефект не пропал. Шаровые в норме. Постукивание похоже идёт в конце рулевой колонки в районе соединения с тягами.

В гольфе 2 такой стук в рейке устранялся подтягиванием специального болтика.

Кто сталкивался с таким в альмере, подскажите.

to szacarenko: у меня тоже самое. думал тяги,а это оказалось фторопластовое колечко в рейке. ездил так 2 года как было так.потом выточитали новое колечко.все пропало.мне сказал специалист,что можно ездить со стуком,и ни чего не будет!у меня еще постукивали втулки стабилизатора.

еще читал,что под кольцо подкладывают полоску отрезанную от пивной банки. и хватает надолго.удачи в работе!)

Основные недуги и недостатки Ниссан Альмера Классик с пробегом

Лакокрасочное покрытие кузова достаточно неплохого качества и стойко переносит тяготы повседневной эксплуатации. Хотя стоит признать, пара проблемных мест здесь все же есть — больше всего повреждениям (сколам) подвержены кромки дверей и колесных арок. А вот на пластиковых деталях краска держится не так хорошо. Так, например, ЛКП на молдингах и дверных ручках начинает смываться водой после 4-6 лет эксплуатации. Есть нарекания и на коррозионную стойкость кузова, хотя стоит признать, гнилые экземпляры на сегодняшний день — явление редкое. Быстрей всего рыжий налет появляется в местах повреждения краски, поэтому затягивать с устранением сколов не стоит. Также внимания требуют внутренние кромки задних арок, нижние части дверей, кромка капота и крыши — со временем могут покрываться рыжими пятнами. При появлении даже незначительных следов ржавчины затягивать с устраняем дефекта не стоит, так как толщина металла здесь не велика и коррозия его прогрызет насквозь за несколько лет. Еще одной фирменной болячкой данной модели является коррозия направляющей заднего стекла.

Без должного ухода за кузовом, могут преподносить неприятные сюрпризы и места, в которых скапливается грязь — карманы переднего крыла, моторный щит, стойка двери и пороги. Требуют внимания и задние арки, так как локеров здесь нет, а битумное покрытие необходимо обновлять хотя бы раз в 5-6 лет, но этого практически никто не делает. Внешние панели днища автомобиля, как правило, проблем не доставляют, так как они оцинкованы. А вот силовые элементы и сварочные швы небыли оцинкованы, из-за чего склонны к коррозии. Ржавеет с годами и внутренняя часть крышки багажника (плохо покрашена). Намного больше неприятностей могут доставить после аварийные авто, так как оцинковка здесь не очень качественная, а основным защитником кузова от коррозии является ЛКП.

Куда больше проблем с внешним оборудованием автомобиля. Так, например, передняя оптика наделена некачественным защитным пластиком, который быстро мутнеет снижая качество светового пучка. Дополняет проблему недостаточная герметичность оптики, из-за чего в фарах может скапливается конденсат. Посредственного качества и пластик, из которого выполнены бампера и его крепления — зимой сильно дубеет и ломается даже от незначительного контакта с препятствием. Схожая проблема случается и с молдингами, стоимость которых неприятно удивит. На возрастных экземплярах головной боли могут доставить трапеция дворников, в которой с годами разбиваются шарниры. Перед покупкой авто с рук не лишним будет проверить и состояние петель капота и дверей (со временем разбалтываются и начинают постукивать). Помимо посторонних звуков разбитые петли могут стать причиной открытия капота на ходу, что чревато недешевым ремонтом. Сложно назвать удачными замки дверей и уплотнители, которые постепенно заламываются и начинают пропускать влагу в салон.

Силовые агрегаты Ниссан Альмера Классик

Для Ниссан Альмера Классик был доступен только бензиновый силовой агрегат объемом 1.6 литра (QG16DE). Данный агрегат является представителем японской школы моторостроения и особых проблем не доставляет. Из основных недостатков ДВС можно отметить относительно небольшой срок службы цепи ГРМ, которая в большинстве случаев растягивается на пробеге 140-160 тыс. км. Сигналом о растяжении цепи послужит появление посторонних звуков при запуске и провалы при разгоне. Также источником повышенной шумности могут служить клапана, так как гидрокомпенсаторов здесь нет (требуется периодическая регулировка зазоров). Не слишком удачный здесь и катализатор — не любит долгих зимних запусков и может начать крошится после пяти лет эксплуатации, что в большинстве случаев приводит к фатальным последствиям (крошки затягивает в цилиндры). Чтобы уберечься от существенных затрат, нужно заранее менять катализатор на новый, или просто удалить.

Трансмиссия

На выбор покупателей Ниссан Альмера Классик предлагалось два типа коробок передач — 5-ступенчатая механика 4М40 и 4-скоростной автомат RE4F03A. Механическая коробка передач стала настоящим разочарованием для многих владельцев модели, так как начинает докучать поломками после первых 100000 км. Основной причиной ненадежности узла является экономия производителя на материалах, из которых изготовлены детали. Самым проблемным местом механики считаются подшипники валов, несвоевременная замена которых зачастую приводит к плачевным последствиям. Ненамного лучше обстоят дела с надежностью синхронизаторов второй-третьей передачи и муфты четвертой и пятой. Не отличается надежностью и кулиса, неудовлетворительное состояние которой приводит к снижению четкости включения передач. Сцепление способно продержатся до 150000 км и более, но, у него есть слабые места — возвратная пружина на педали (ломается) и главный цилиндр сцепления (теряет герметичность).

Автоматическая трансмиссия оказалась менее капризной и при должном обслуживании (замена масла раз в 60000 км), обходится без ремонта около 200000 км, но, ближе 150000 км, как правило, начинает пинаться. Основные проблемы с коробкой вызваны износом фрикционов и засорением продуктами износа соленоидов, электроклапанов и каналов гидроблока, с последующим масляным голоданием, от которого страдают механические части КП. На пробеге 150-200 тысяч в замене нуждаются сальник ГДТ и накладки его блокировки. На больших пробегах неизбежны ресурсные неприятности, такие как: износ втулок насоса и заднего планетарного ряда. Ресурс данной трансмиссии составляет 300-400 тысяч километров.

Слабые места подвески, рулевого и тормозов Ниссан Альмера Классик

Ниссан Альмера Классик наделена типичной для бюджетного сегмента подвеской: стойки МакФерсон впереди и балка сзади. Стоит отметить, что штатно стабилизатор поперечной устойчивости не устанавливался, но, при этом крепления под него предусмотрены и при желании стабилизатор можно установить самостоятельно, если конечно до вас этого не сделал предыдущий владелец. Ходовая автомобиля достаточно энергоемка и неплохо справляется с неровностями на дорогах, но, при этом не лучшим образом ведет себя на высоких скоростях.

В рулевом применен реечный механизм с гидроусилителем руля. Рулевая рейка оказалась на удивление выносливой и в большинстве случаев не доставляет проблем 150-200 тыс. км. В ходе эксплуатации обязательно нужно следить за пыльниками рейки, так как они здесь не очень удачны. Надежен и усилитель руля, но для его беспроблемной службы требуется периодическая замена рабочей жидкости. Если этого не делать продуты износа ГУР со временем убьют насос и манжеты рейки. Неплохо обстоят дела и с надежностью расходников рулевого — рулевые наконечники ходят 90-100 тыс. км, тяги способны продержатся до 200000 км. Перед покупкой авто нелишним будет проверить состояние рулевой колонки, наличие люфтов в которой говорит о необходимости замены карданчика вала. Надежны и тормоза. Единственное, что вызывает недовольство владельцев, так это малый срок службы оригинальных расходников и частые сбои в системе АБС (подводят датчики, разъемы и проводка).

Салон и электрика

Что касается надежности электроники, то по большому счету ломаться тут нечему, так как автомобиль лишен сложных систем и оборудования. Из проблемных мест можно выделить разве что вентилятор салона, который частенько меняют из-за свиста на малых скоростях. Встречаются и такие неприятности как отказ элементов подогрева зоны стоянки дворников. На возрастных экземплярах нередки отказы антенны иммобилайзера, блоков управления и коммутации, а также датчика давления системы кондиционирования (у машин до 2008 года). К уязвимым местам еще можно отнести проводку крышки багажника — обрывается внутри гофры.

Простой и надежный двигатель

Коррозионная стойкость кузова

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

Читайте также: