Ниссан альмера классик гудит
Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.
Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.
При запуске двигателя слышен скрежет
Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист
Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук
Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.
Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска
Странный звук при запуске на Альмера классик 07.
Всем привет. Столкнулся с проблемой. При запуске холодного двигателя, при оборотах до 1000 (на нейтралке) появился странный свист или шелест (выразить словами сложно), в обшем звук не громкий, который уходит если обороты больше 1000 и когда двигатель уже прогрет.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Грешу на цепь, знакомый на каробку?
На коробку на нейтрально, стоя на месте? Попробуй повыжимать сцепу - меняется звук может быть и коробка, а может выжимной.
А вообще скорее всего цепь. Имхо.
P.S. А может еще и ремень какой-то.
На коробку на нейтрально, стоя на месте? Попробуй повыжимать сцепу - меняется звук может быть и коробка, а может выжимной.
А вообще скорее всего цепь. Имхо.
P.S. А может еще и ремень какой-то.
Цепь лечиться только заменой. Подтягивать цепь не получиться, там есть натяжители и успокоители. В общем вскрытие должно показать. Может не все так плохо.
Цепь лечиться только заменой. Подтягивать цепь не получиться, там есть натяжители и успокоители. В общем вскрытие должно показать. Может не все так плохо.
Вы пишите что есть натяжители и успокоители, и нужно вскрытие, так все равно по вашему нужно менять. Что-то я не понял. А что может быть хуже?
То что не коробка так это точно, я сегодня проверил, как подсказали выше, звук не уходит.
Вскрыть посмотреть все равно нужно, так как может требуется поменять только натяжитель или успокоитель, а цепь может быть в нормальном состоянии. Какой у Вас пробег, посмотрите по карте ТО когда должна быть заменена цепь. Может ее и не нужно менять.
Вскрыть посмотреть все равно нужно, так как может требуется поменять только натяжитель или успокоитель, а цепь может быть в нормальном состоянии. Какой у Вас пробег, посмотрите по карте ТО когда должна быть заменена цепь. Может ее и не нужно менять.
Да вы правы (пробег 90т) по карте ТО надо менять. Я еще хоче ремни посмотреть. За разьяснения спасибо.
Subaru Impreza WRX STi 2002
Спасибо за подробные разъяснения. На горячую не свистит. Но вопрос можно закрывать, всему причиной был ремень генератора. он издавал звук. Мной было принято решение о его замене. Хотя знакомый советовал купить баллончик с какой-то жидкость для ремней.
Всем привет.
Давно уже прислушиваюсь к машине, а точнее — к гулу откуда то со стороны передних колёс, похож на звук который раздаётся при заднем ходе.
В начале движения практически не слышно, но потом, где то от 40 км/ч, особенно когда на нейтралке катишься особо хорошо слышно. На светофоре ничего не шумит, т.е. варианты с коробкой и двигателем отпадают.
Сначала думал с подшипниками что то не так, но на домкрате пошатал оба колеса — ничего нигде не люфтит.
Так же наблюдается быстрая потеря скорости, например разгонишься до 100, через секунд 10 уже 80, и в общем динамика хуже стала, разгоняется туже.
Ещё раз вывесил оба колеса на домкрате, по очереди, крутанул — и они еле крутятся. Машинка уже успела остыть, но даже для холодной они еле крутятся, есть ощущение что тормоза слишком поджаты.
И звук трения такой характерный слышно.
Тормозуха вроде в норме, в общем вот 2 видео, на ваш суд — нормально или туго колёса крутятся?
Ребята у меня альмера классик 2012 года все отлично ноооооооооооо с коробкой началась беда с серьезным натягом переключаются передачи подскажите что за ХРЕНЬ
У меня была проблема с потерей тяги на пониженных скоростях, с первой на вторую переключалась рывком. Обнаружил, что на катушке зажигания, а точнее на наконечнике(идет уже непосредственно от катушки к свече) в нем есть пружинка, которая покрылась коррозией и часть пружины отвалилась. Короче не было контакта, и пробивало в цилиндре!После замены этой катушки, рывки пропали едет плавно тьфу-тьфу-тьфу. + Поменял свечи!Начните с катушек!Возможно, в этом причина!
Если сцепление хватает снизу то нужно педаль сцепления шток подкрутить и будет счастье
Классические автомобили Ниссан Альмера стали поступать для российских пользователей с 2006 года из южнокорейского города Пусана. Собирались машины от компании Renault Samsung Motors. Классическими автомобилями начали управлять автолюбители с 2002 года, под названием S M3. Кое-что поменяли и пошли продажи по России. И автовладельцы сразу выявили определенные проблемы в Nissan Almera Classic.
Платформа №16 Pulsar стала базой для производства этих автомобилей.
Моторы
Машины Альмеры классического варианта бегают с 16 клапанными инжекторными агрегатами 1,6 литровые, с 107 л.с. В силовых двигателях Nissan Almera Classic проблем и неисправностей серьезных не видно. Но кое-что все равно имеется.
Функции цепных ГРМ рассчитаны в (200-300 тысяч км). Более молодые машины могут растягиваться с цепями, что ведет к провалу тяг после того, как водители сбрасывают педаль газа и повторно нажимают. Дело в некачественных элементах цепей. Такие случаи были, даже после пробега (40-80 тыс.км). Чтобы все поменять, нужно будет заплатить до 10 тысяч рублей.
Также, могут глохнуть моторы после запусков, когда пробеги достигают отметок (140-180 тыс.). Наблюдались случаи выходов из строя датчиков положения распредвалов, какие нужно поворачивать не против часовой стрелки.
Бензиновые насосы с жизнедеятельностью (150-200 км тыс.). Машины, когда двигатели не могут запуститься сразу, а бензонасосы начинают гудеть, нужно ставить на ремонт для установки новых бензонасосов. Их стоимость до 7 тысяч рублей.
Когда уменьшаются обороты, проваливается тяга, обратите внимание на топливные фильтры. Они могут быть забиты.
Заболеть могут радиаторные вентиляторы. Устройства будут крутить, не взирая на то, что моторы прогретые или холодные, от моментов включений до выключений.
Обламываются провода, теряются контакты. У проводов этот недуг вызван слишком жесткими изолирующими деталями, с короткими участками между местами отбортовок жгутов.
Машины, которые пробежали (100-150 тыс. км) могут расстаться со старыми глушителями.
Потому что для их производства:
- используется низкосортный металл;
- отсутствуют каналы для отвода конденсата, который образовывается при коротких поездках.
Если появились небольшие дырочки и из них закапала вода, первый признак неисправности.
Коробки передач
Машины могут работать, как с механическими пяти ступенчатыми коробками, так и четырехскоростными автоматами.
Вот какие могут возникнуть в Nissan Almera Classic проблемы и неисправности в отношении этого блока.
Масляное голодание, возникнет, если не будет залито положенные 3 л. Бывает, водители хотят сэкономить и заливают не положенную порцию масла. А только половину. Надеясь на то, что машина будет работать и так. Это в корне неправильно. Можно таким образом расстаться с трансмиссией.
Могут полететь подшипники вторичных валов. Сначала водители, как рассказывают, слышат шум от механики при пробеге (60-100 тыс.км). Подшипники от китайского производителя KOYO. Потом можно дождаться через (90-140 тыс.) пробега, нечетких включений передач. Иногда водители прокачивают сцепления. Потому что детали сцепления имеют (140-180 тыс) пробега. И все получается. А иногда приходиться все менять и выкладывать на ремонт (до 10000 рублей).
Автомобили с выпуском до 2008 года встречаются и с течью главных цилиндров сцеплений, когда срываются пластиковые штуцеры. Такие случаи происходят в зимнее время. Для избегания нужно обжимать эти детали при помощи хомутов.
Механические коробки могут глючить при включениях задних передач. Просто производитель посчитал лишним в автомобилях установку синхронизаторов. И поэтому при включениях авто, что-то может вызывать хруст. Это не страшно. Нужно повременить, потом снова включить. Некоторые водители включают задние передачи через третьи.
Автоматические трансмиссии работают до (150-200 км) пробега без ремонта. Можете чувствовать толчки, если не прогревая двигатель, переключаться с с первой на вторую скорость уже при (60-100 км) пробега. Пробежав 120-160 км может в автомобилях проявляться пробуксовка переключений со второй на третью скорость.
Наружные шрусы работают с пробегом( 80-120 тыс. км), внутренние (160-200 тыс. км.)
Проблемы Nissan Almera Classic с ходовой
Подвески заслуживают особого внимания, потому что производитель оказался экономным. Не стал к ним устанавливать передние стабилизаторы для поперечной устойчивости. Хотя крепить есть куда. Эти элементы важны при резких маневрах автомобилей, в критических ситуациях. Например, объехать внезапно возникшее препятствие. Поэтому для безопасности водители сами устанавливают стабилизаторы в своих машинах, выкладывая 4 тыс своих кровных, за комплект и плюс 1,5-2 тыс рублей за установку.
Можно услышать в машинах скрипы, это еще одна из проблем Nissan Almera Classic. Скрипеть могут в автомобилях,при тормозе, перед остановкой, транспортировочные уши. Если случайно днище проехало по какой-то поверхности, то они сгибаются и потом цепляются за задние балки.
У пружин задних подвесок слабые свойства. Их сильное сжатие чувствуется при наличии трех пассажиров на заднем диване. Их нужно менять в срок (от 4-5 лет), потому что они уже просевшие. Пара жестких новых пружин обойдется в 6000 рублей.
Срок жизни передних амортизаторов равен пробегу (100-140 км), задних— (80-100 км). Подвески могут стучать из-за стучащих амортизаторов.
Пробег рулевых тяг— (160-200 тыс. км), рулевых наконечников — (120-150 тыс. км).
Рулевые рейки “потеют” после (150 -200 тыс. км). Ремонт реек— 15 тыс руб, сами они стоят от 20 до 40 тыс рублей.
Также, из-за легкого постукивания в рулях, водителям приходится менять карданы рулевых валов. Сразу можно, конечно, не менять, попробовать смазать, но это ненадолго. Стоят они вместе с работой, приблизительно 1500 рублей.
Замена передних тормозных колодок (50 тыс пробега) и до 3-х тыс рублей, их стоимость. И задних (до 80 тыс. пробега), с ценой до 4-х тыс рублей.
Тормозные клапаны вакуумных шлангов после 90 тыс км, обрабатывается WD40. Причиной поломок является скопление замерзающего зимой конденсата в патрубках по которым проходит воздух.
Можно почистить механизмы у задних тормозов и развести задние колонки, чтобы не было стука позади, когда отпускаются тормозные педали (60-80 тыс км пробега).
Проблемы кузова и салона Nissan Almera Classic
Для покрытия кузовов используются лакокрасочные материалы с удовлетворительными характеристиками. Поэтому металл не ржавеет. В Nissan Almera Classic проблемы и неисправности касаются молдингов и ручек у автомобилей, возраст, которых 3-4 года. Вот у них, с этих элементов, сыпется краска.
Также в правых частях салонов, при неровностях на дорогах, можно слышать стучание. Об этом свидетельствуют неисправности в капотных правых петлях.
Появление стрекотания может быть зафиксировано и в местах элементов передних стоек и на центральных панелях. Бывает, они проявляются в тягах управлений замками и в проложенных проводах для стеклоподъемников.
Какие проблемы типичны для Nissan Almera Classic
- Электрическое оснащение, которое дает сбой, можно легко наладить. Сбросить клеммы с минусом до 10-15 минут.
- Замечено, что автомобили начинают глючить в сезонную пору. Когда наблюдаются резкие температурные перепады
- Бывает, что отказываются работать модули и начинаются перебои в электричестве. Тогда в Realy Module прочищаются контакты, перепаиваются и заливаются герметическим веществом.
Потому что там время от времени происходит образование конденсата и окисление контактов. Особенно это хорошо просматривается у Альмеры включая 2007 год.
Также, из-за отказов работы мест обогрева с дворниками, вернее их стоянкой, может лопнуть переднее стекло при накале нитей. Бывали и такие случаи.
Закисание кинематики и отсутствия контактов на движках, свидетельствует висячее положение стеклоочистителей. Они никак не могут вернуться на место парковки. В таком случае, меняются полностью электромоторы. В основном, до этого не доходит. Просто подгибают контакты на них.
Бывает, что спидометры находятся в нерабочем состоянии. Это значит, им скрутили показания пробега. Если некорректно вмешаться, то происходит срабатывание защитных элементов, с отключением скоростных указателей и одометров.
Иммобилайзеры могут почудить. Это наблюдается после (40-60 тыс.) При включении зажигания, загораются в авто сигнальные лампочки иммобилайзеров, двигатели отказывают заводиться. Иногда помогало, что скидывали клеммы АКБ. Бывало, что причина крылась в предохранительных механизмах Супер Слип. Или самым произвольным образом в автомобилях блоки выскакивали из гнезд.
Классическая Альмера с механикой в городских условиях кушает 10-11 л бензинового горючего. Шоссе забирает 6-7 л.
Автоматы проедают в городских условиях 13-15 л. Трасса 7-8 литров.
Как вы поняли, неисправности и проблемы в Nissan Almera Classic характерны для автомобилей включая 2007 год производства. После этого года недоразумения остались, но не в таком количестве.
Читайте также: