Ниссан ад греется двигатель

Обновлено: 21.04.2025

Лето наступило .. лафа .. жара
И двигло начало грется .. по трассе .. када лупишь под сотку .. температура
постоянно на пределе допустимой (перед красным сектаром) .. это же не есть ГУТ .
Думал, что термостат не работает .. снял, проверил - РАБОТАЕТ!!
А вот када снимал - не посмотрел КАК он стоял .. есть у него определённое положение
установки .. или нет.
Кто менял термостат .. подскажите его каталожный номер и положение установки.
ПАСИБ ВАм.

Ermak, Привет ! Слушай -ну у меня тоже грется стал-никогда такого не было,хотя уже пять нитей справа радиатора заглушено. Решился на открытие кабины. И о боже - на лицевой радиатора я медленно скатал одеяло из пуха-у нас сейчас тополиный летит.
Промыл соты не сильной струей керхера изнутри и все на месте - у меня стрелка чуть меньше середины всегда- в любую стужу и жару- так чтто проверь.
Больше середины -это уже ведет к перегреву- перед красным ты играешь в рулетку-
Каталожников не знаю ,кто знает сообщите ,занесу в раздел.
И сдается мне у нас два термостата,могу ошибаться,не разу не вскрывал,но где то слышал,
Что бы судьбу не испытывать, пока снял бы ты его, по жаре такой!

Иван-32: И о боже - на лицевой радиатора я медленно скатал одеяло из пуха-у нас сейчас тополиный летит.

Надо поглядеть.
Но мне кажется .. что дело в ремнях .. или гидромуфта плохо работает!!
Вот еще бЯда - немогу подобрать ремни .. то профиль не тот .. то длина!!
Зёма .. а ты ремни генератора какие ставишь??

Саня ,а ремни у меня до сих пор японские,правда пооблетели сверху, ставил русскую какуюту по размеру муйню- так она у меня месяца не прожила, благо два ремня -один в лохмотья,,на втором доехал, Поставил старые яповские и опять забыл.. На муфту не греши- это только засранный радиатор дает такой эффект.Снимай и мой соты

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Восточное Подмосковье; Авто: Была Nissan Almera N16 1,8 2003 г.в., но ПРОДАЛ :(

Какова должна быть? У меня при первом прогреве температура на "нуле", затем поднимается где-то на полсантиметра-сантиметр и замирает. Ездил на юг, по жаре, стоял в пробках, на солнцепеке, по фиг. Все равно стрелка в одном положении и выше не поднимается. При этом не могу поймать момент, срабатывает ли вентилятор или нет. Хотя как-то помнится видел, как вентилятор работал, значит исправен. Но вот почему стрелка не поднимается? Это у всех так или нет?

у меня сложно) у меня москвич с sr20det вениковским.
воюю с охлаждением уже как пару лет.

суть вопроса проста - на моторе 2 выхода на радиатор. кто есть кто? то есть какой патрубок "выход" из мотора, а какой "вход"?
вроде бы тот патрубок, что с термостатом - это вход. Но проводя аналогию с другими машинами - это должен быть выход.

типа такой схемы, но для ср20 я нигде так и не смог найти.

развейте мои сомнения, где кто.
у меня при езде температура впорядке, но стОит с кондеем остановиться в пробке, то вентиляторы переходят в максимальный режим скорости и не затыкаются. температура при этом 99гр держится.
все радики и вентики новые.
Возможно у меня перепутаны патрубки эти, или просто датчик вентиляторов нужно перенести. короче подскажите пожалста. или мож есть картинка, которая не от ср20, но схема охлаждения точно такая же.

А кто, по твоему, должен охлаждать конденсатор кондиционера?
Вентиляторы и должны крутиться, пока включен кондиционер и скорость маленькая.

Не надо чинить исправное. Надо читать мануалы, там все прописано. А тут тебе могут наврать запросто.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

у меня сложно)
у меня при езде температура впорядке, но стОит с кондеем остановиться в пробке, то вентиляторы переходят в максимальный режим скорости и не затыкаются. температура при этом 99гр держится.
все радики и вентики новые.

при включенном кондиционере у наших машин (а я думаю у всех) вентиляторы включаются принудительно и работают без остановки.
и не зависимо от того, едешь или стоишь.
нажал кнопку АС - врубились вентиляторы.
об этом на форуме уже писалось.
и в интернете такая информация тоже доступна.

Все привет. Нужен совет кто менял радиатор.
Предыстория:
Еду на работу, вижу странный пар, думаю - на улице сыро, с капота парит. Потом смотрю - активнее и из под капота, стрелка на месте. Ну думаю, странно. жопа соседней машины в пробке рядом, подумал что это ее газы. Через минуту пар идет, на обочину, благо рядом был сьезд с Мкада и парковка. Радиатор течет по швам. Пробка новая точно оригинал месяц назад заменил.
Заказал САТ - за 4000 руб. И карбокисалатный антифриз 5 литров. Машина сейчас в Бирюлево, в субботу заберу радиатор и антфриз в атовдоке и поеду на каршеринге туда (благо там зеленая зона яндексдрайв).
Хочу сам поменять радиатор на парковке, т.к. инструменты есть в машине, а сервисы просят до 5500 руб. А там и делов то - снять фишки, патрубки, и два крепления? Клещи для хомутов есть, ключи в наборе с головками есть, что еще с собой. Что еще может посоветуете иметь в наличии? Надо будет заглушить патрубки от АКПП - какие заглушки (болты) прикупить 6 мм?
Патрубки в радиаторе китайском на АКПП вкручены уже или же надо штатные выкручивать и +надо герметик еще на резьбу?
МОжет есть нюансы как вытащить радиатор.
Заранее благодарен за советы
Да вот что заказал: SAT SGNS0003W11 и LUKOIL 227391 - до этого был родной радиатор пробег 293 тыс. км и антфриз G13 VAG

_________________
Nissan Avenir 2001 2WD , 125 л.с. OMVL Gemini+Microluch 3DHall+ Девайс для вариатора ГБО (made by Vtral)

На АКПП там не патрубки, если я правильно понимаю, а вставка в нижний бачок радиатора в виде алюминиевой трубки, которая омывается антифризом. Большие гайки с резинками в таком случае герметизируют стык от вытекания антифриза.
Стык этот мне не нравится по конструкции, не доверяю ему, опасаюсь течи, если в системе будет давление. Потому до сих пор езжу с открытой системой. Стоит крышка радиатора с кастрированным клапаном, нет его совсем.

Нужно обязательно иметь с собой здоровенный шприц и трубку для отсоса антифриза из радиатора, чтобы не потерять его. Выливать на землю нехорошо, сливать в тазик тоже смысла нет, обратно уже не зальешь. А шприцем антифриз удаляется чисто и аккуратно. Потом возвращается в систему почти без потерь и продолжает работать. Много раз уже так делал, времени на это не слишком много уходит. Понятно, в сервисе так делать не будут, там время-деньги. А для себя, лучше потратить немного времени и сэкономить прилично денег на новом антифризе, особенно, когда он еще не выработал еще свой ресурс и наполовину.

Отлично, пометил себе насчет креплений (шайб) на вентиляторы. У вас радиатор получается точно такой же (очень странно - цены на не так давно были 7 тыс. просели до 4 тыс.. хотя курс вырос. ).
, тоже покатаюсь на открытой - есть две пробки, на одной снесу вакуумник. Грушу надо купить в аптеке для откачки, шланг тоже завтра найду.
Спасибо за советы

_________________
Nissan Avenir 2001 2WD , 125 л.с. OMVL Gemini+Microluch 3DHall+ Девайс для вариатора ГБО (made by Vtral)

Не грушу надо, нужен шприц на 150 мл.
Груша слишком слабо тянет, заманаешься ждать. Пробовал, не годится.

Шприц ты сам тянешь с разумным усилием. Если с неразумным тянуть, поршень резиновый отстегивается от штока.
Такой шприц в аптеках продают, но на витрину не выкладывают обычно, чтобы не пугать посетителей, он огромный. Спрашивать надо. Лучше обзвонить аптеки заранее, чтобы точно был в наличии.

Шланг стандартный автомобильный для омывателя стекла.

Ничего странного, просто режим повышенной жадности вырубили, опустили ценник до среднерыночной, по которой и покупали все, там, где такая цена была. У жадных покупают мало.

Сегодня приехал на машине жены, захватив все недостающее, про шприц не успел прочесть, но и шприц не понадобился, антифриз вытек в ноль за три дня. Выкрутив пробку, слилось буквально полстакана. На новом радиаторе пробка не снизу а (желтая сбоку) но она не мешает установке.
Спасибо за совет по шайбам, при установке вентиляторов по торцам вроде все плотно, но по нижнему горизонту было напряжение, потому срезал 2-3 мм пластикового канта снизу у вентиляторов. Все встало отлично с шайбами. Проблема сегодня основная была в том, что сгнили хомуты шлангов на АКПП, уши сгнили, снять невозможно было, с ними промаялся час, в итоге просто отломал один штуцер - т.к. на улице не лето и он не поддавался никак. Завтра думаю взять временно червячные, а оригиналы пружинные закажу. Шланги Акпп укоротил чуть. В целом под своим контролем все четко и неспеша на 90% сегодня закончил. Завтра хомуты на шланги АКПП куплю и вперед с открытой системой (посмотрим как она переварит пробки).
Машина в Бирюлево осталась. Завтра на перекладных до нее, поставлю хомуты, установлю защиту и домой. Прикупил подкатной домкрат на сэкономленные деньги, очень помог сегодня выставить на страховку в два счета.

_________________
Nissan Avenir 2001 2WD , 125 л.с. OMVL Gemini+Microluch 3DHall+ Девайс для вариатора ГБО (made by Vtral)

Оказалось недорогие есть оригинальные хомуты на шланги АКПП, изначально подумал, что они слишком большие, но оказывается с завода они предоктрыты на первой насечке, а при одевании они с этого замка уходят и обжимают на узкий диаметр. Короче супер удобное решение. Можно накинуть руками быстро, потом нажать один раз и хомут стянут.
Два дня поездок на работу в жестких пробках по часу-полтора на МКАДе, показали, что открытая система на хорошем радиаторе (антфриз карбоксилатный) очень жизнеспособна. Скрепка стоит, стрелка не дернется вентиляторы включаются, антифриз устаканился. Надо на выходных кастрировать клапан и забыть о ненужном давлении.
Посоветуйте кто погружался, 1) стоит ли менять его на гликолевый 12+ и 2) при открытой системе что происходит быстрее - испарение воды и увеличение плотности, либо по сути никаких отличий кроме температуры кипения нет?

_________________
Nissan Avenir 2001 2WD , 125 л.с. OMVL Gemini+Microluch 3DHall+ Девайс для вариатора ГБО (made by Vtral)

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на конференции

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор не набирает обороты или не обеспечивает полной отдачи.

Обычно проблемы, по которым не поднимается температура двигателя, становятся актуальными с наступлением холодов. Главным признаком неполадок является ухудшение работы печки. Другими словами, снижается комфорт эксплуатации ТС по причине низкой температуры в салоне, что заставляет водителя принять меры. Далее мы поговорим о том, что делать, если отмечена низкая рабочая температура двигателя, двигатель долго прогревается до рабочей температуры и т.д.

Стрелка температуры двигателя не поднимается, скачет температура двигателя, мотор остывает при езде

Время прогрева двигателя до рабочей температуры у каждого исправного агрегата может быть разным. Так происходит по причине того, что прогрев и его интенсивность зависит от ряда условий. На скорость прогрева может влиять степень форсирования мотора, его тип (бензин/дизель), общее состояние системы охлаждения, качество залитого антифриза или тосола, температура наружного воздуха, степень нагрузок при езде, интенсивность работы печки в салоне и так далее.

Добавим, многие специалисты сходятся в том, что различные типы моторных масел и их вязкость также может влиять на общий нагрев мотора, хотя и незначительно. Рабочая температура масла в обычном двигателе находится на отметке около 100-150 градусов, не превышая максимального порога около 200 градусов (все показатели усредненные). Параллельно с этим максимальная температура масла в двигателе определяется температурой вспышки масла, его коксования и т.д.

Итак, вернемся к системе охлаждения. Холодный мотор и неработающая печка в большинстве случаев являются последствиями неисправностей термостата. Если вы заметили, что силовой агрегат очень долго нагревается, не прогревается двигатель до рабочей температуры, стрелка указателя температуры двигателя падает во время езды, тогда начинать проверку следует именно с данного устройства.

Термостат позволяет нагретой охлаждающей жидкости попасть в радиатор охлаждения. Такая циркуляция через радиатор называется большим кругом. Открытие термостата происходит строго при определенной температуре на разных ДВС (в среднем около 90 градусов Цельсия), то есть до указанного показателя жидкость циркулирует только по малому кругу. Проблемы начинаются тогда, когда термостат перестает своевременно открываться или закрываться. Если он не откроется, тогда двигатель перегревается. В том случае, если термостат все время открыт, антифриз будет постоянно циркулировать только по большому кругу, мотор не прогреется до рабочей температуры.

Подклинивание термостата как в открытом, так и в закрытом состоянии происходит по причине того, что в системе охлаждения скапливается накипь и другие отложения. Причина — нерегулярная смена антифриза или тосола каждые 3 или 4 года, смешивание охлаждающих жидкостей между собой, использование проточной воды в системе охлаждения, игнорирование необходимости промывки системы.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому промыть систему охлаждения в домашних условиях. Из этой статьи вы узнаете о различных способах и средствах для промывки системы охлаждения двигателя своими руками.

Для проверки термостата нужно завести холодный двигатель и позволить агрегату поработать на холостых 5-10 минут. Затем следует прощупать рукой верхний и нижний шланг, идущий к радиатору. Если термостат находится в исправном состоянии, тогда патрубки не должны быть нагретыми. Другими словами, ОЖ не попадает в большой контур системы охлаждения до момента прогрева жидкости до такой температуры, которая является температурой открытия термостата на конкретном моторе. На практике выглядит это таким образом, что стрелка температуры на приборной панели должна подниматься, из дефлекторов обдува должен идти теплый или даже горячий воздух, но патрубки радиатора остаются холодными. После того момента, как стрелка-указатель дойдет до рабочей температуры, должен открыться термостат. После этого горячая жидкость через патрубки пойдет по большому кругу в радиатор, нагревая указанные элементы. Получается, если радиатор и патрубки сразу теплеют после запуска холодного двигателя, тогда термостат не перекрывает большой круг, то есть очевидна его неисправность.

Сложнее определить поломку тогда, когда устройство открывается или закрывается, но не полностью. В такой ситуации может присутствовать частичный перегрев или недостаточный нагрев мотора. Также бывают случаи, когда термостат заклинивает не постоянно, а только периодически. В любом случае, элемент нужно снимать, дефектовать, ремонтировать или полностью менять. На разных двигателях место установки термостата может отличаться. На некоторых моторах доступ к элементу бывает сильно затруднен. Обычно устройство стоит в том месте, где к двигателю подходит верхний шланг радиатора. Реже встречаются конструкции, когда местом установки является область подвода нижнего шланга.

Следует также учесть, что для снятия термостата жидкость из системы охлаждения нужно сливать. О том, как это сделать, мы рассказывали в статье о промывке системы охлаждения. После снятия необходимо внимательно осмотреть термостат, учесть особенности его конструкции. Это необходимо для правильного подбора соответствующего аналога. На большинстве моторов термостат открывает большой круг, после чего ОЖ циркулирует как по малому, так и по большому контуру одновременно. Двигатель охлаждается благодаря меньшему сопротивлению потоку жидкости в большом контуре по сравнению с малым кругом. Также существуют термостаты, которые во время срабатывания открывают канал в своем корпусе, параллельно закрывая канал в блоке двигателя. Такая конструкция позволяет перекрыть малый круг, заставляя рабочую жидкость циркулировать только по большому контуру через радиатор.

Что касается самого подбора термостата, при его выборе следует учитывать следующие основные параметры:

физический размер;
температура срабатывания;
производитель;

Подведем итоги

Также необходимо отметить, что ремонт устройства является нецелесообразным с учетом его относительно невысокой стоимости. По этой причине вместо того чтобы очистить термостат от накипи и попытаться устранить его заклинивание оптимально сразу установить на машину новый элемент.

Читайте также: