Нет питания на соленоиды тойота корона
Среднестатистический ресурс эксплуатации соленоидов АКПП составляет 200-250 000 км пробега при условии соблюдения регламента ТО. Без регулярной замены трансмиссионной жидкости и промывки гидроблока запас прочности соленоидов сокращается до 100-120 000 км пробега. Выход из строя соленоидов нарушает работу всей АКПП, мешая стабильного регулированию давления в гидравлических магистралях. Чтобы не допустить преждевременного выхода из строя коробки-автомат важно знать как правильно проверить соленоиды.
Типовые неисправности соленоидов гидроблока: что нужно знать?
В большинстве случаев соленоиды АКПП выходят из строя в результате перегрева трансмиссии или в случае засорения продуктами износа через загрязненное трансмиссионное масло. Наиболее уязвимыми узлами в устройстве соленоидов считаются:
- Шлейф подключения – место контакта провода, ведущего от электронного блока управления АКПП с самим соленоидом. Проблемы с шлейфом возникают в результате перегрева трансмиссии, что приводит к окислению ведущего провода или деформации самого шлейфа. В данном случае соленоид становится неактивным и стопорится в определенном положении до момента ремонта.
- Медная обмотка – наиболее популярные причины поломки: повреждение обмотки или ее окисление, также вызванные перегревом трансмиссии или использованием некачественного трансмиссионного масла. При проблемах с обмоткой соленоид работает с перебоями, что приводит к проблемному переключению АКПП.
- Возвратная пружина – механическое засорение головки соленоида или самой пружины фрикционной пылью или металлическим абразивом, содержащихся в масле. Забитая пружина также приводит к проблемному переключению передач.
Также в регулируемых соленоидах может забиваться пропускной сердечник, регулирующий давление трансмиссионной жидкости в полуоткрытом положении механизма. Поврежденный шлейф или обмотка требуют замена соленоида, в остальных случаях ситуация решается промывкой гидроблока или чисткой ультразвуком.
Проверка соленоидов в АКПП: как это делается?
Точно определить состояние соленоидов в гидроблоке, а также найти неисправный элемент возможно только при дефектовке АКПП в сервисном центре. Соленоиды внутри коробки отвечают за регулирование давления масла в гидротрансформаторе, системе охлаждения коробки и между гидравлическими магистралями – проверка в домашних условиях позволит определить только наличие проблем в данном узле АКПП.
Симптоматика заклинивших соленоидов в гидроблоке коробки следующая:
- Появляется уведомление о низком давлении масла в коробке;
- На приборной панели загорается контрольный чек А/Т;
- АКПП уходит в аварийный режим эксплуатации;
- Коробка переключается с сильными ударами или рывками;
- Пропадают некоторые передачи или задний ход.
Наиболее явным признаком выхода из строя соленоидов в гидроблоке автомата является стабильная работа АКПП на холодную и проблемное переключение передач сразу после прогрева масла в коробке.
Физически проверить исправность соленоидов можно путем замера сопротивления на каждом отдельном взятом элементе – необходимо подать напряжение в 12 В на сам клапан. Если прозвучал характерный звук – деталь исправна.
Ремонт соленоидов: коротко о главном
В случае облома шлейфа или повреждения обмотки соленоид меняется полностью на новую деталь, при засорении продуктами износа АКПП – чистится ультразвуком или промывается специальным составом перед полной заменой масла в коробке. Конструктивно заменить соленоиды не сложно – как правило, все детали съемные, а гидроблок размещается в нижней части коробки, что позволяет устранить неисправный элемент без демонтажа и полного разбора АКПП.
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
A241e-01a тойота корона
A241e-01a тойота корона
Привет всем! Я тут новенький, если что не пинать. У меня тойота корона 1992 года, 2 литра под капотом, передний привод, коробка автомат а241е-01а режимная "sport" и "manu" с датчиком скорости, масло заменено в августе (5000 км назад). Появилась ошибка 63 (1 соленоид) с ошибкой в появился такой трабл- нет переключения с 2 на 3 передачу, при наборе скорости в диапазоне с 35 до 40 км/ч растут обороты двигателя а переключения нет, пока немного не отпустиш педаль газа, сразу переключается и дальше машина едет, на 4 переключается нормально с еле заметным пинком, я конечно не уверен что нет именно переключения на 3 скорость, потому что переключения с 1 на 2 не чувствуется, да и с места трогается вяло, ошибка была устранена путём замены соленоида, два остальных было продуто и пропаяны контакты, сейчас ошибок нет, симптомы не ушли. Компрессию в цилиндрах проверял выдаёт на всех около 14 едениц. Отключал фишку на соленоиды, делал заезд как на механике, едет бодрокак положенного, требует и переключает все положения коробки. Масло залито эниос д2 по мануалу, частичной заменой, уровень масла доведен до нормы после проезда 20 км и на заведенную. Делал так называемый СТОП тест больше 2200 обороты не поднимаются. Помогите пожалуйста.
И ещё одно, при нажатии кнопки O/D ускорение не происходит, тоже растут обороты и все, кикдаун тоже не срабатывает. Пробовал натягивать и отпускать тросик реакций ни каких.
Вместо нормально закрытого соленоида поставили нормально открытый,
либо провода в поддоне местами попутали ))))
Вывесить колеса и смотреть, с какой трогается передачи, на какую переключается.
Можно подробней про тел как смотреть с какой передачи трогается и как понять нормально открытый соленоид?
Смотреть по тахометру и спидометру. Медленно газ и смотришь.
1я передача 2000-20 км ч
2я 2000-35 км ч
3я 2000-55 км ч
4я 2000- 80 км ч
При прямой подачи тока на клапан отсечки тоесть на эл.магнитн.клапан движок заводится буквально на 1сек. при этом набирает большие обороты и сразу глохнет.
Если вы подаете напряжение питания с аккумуляторной батареи на прямую, плюс и минус, то двигатель не должен сам глохнуть. Должен идти в разнос. Если это так, подаете плюс и минус, то SPV не исправный. Если же вы подаете только плюс, то возможно, что причина в ЭБУ, или нет хорошего контакта массы. Может быть высохли электролитические конденсаторы в ЭБУ, перегорела какая-нибудь дорожка в ЭБУ или сопротивление. Надо открывать ЭБУ, все проверять, в том числе и проверять контакты в разъемах и прозванивать проводку от ЭБУ до SPV.
При прямой подачи тока на клапан отсечки тоесть на эл.магнитн.клапан движок заводится буквально на 1сек. при этом набирает большие обороты и сразу глохнет.
Это ваше щастье, что глохнет. Скорее всего комп закрывает обе воздушные заслонки и не дает спалить мотор. Но вы с этим поаккуратнее. Заглючит какой-нибудь привод заслонки, не сработает и хана вашему мотору.
Клапана отсечки у вас нет. Это дозирующий клапан. С ним шутки плохи.
Если там все совсем плохо, то ставьте старый клапан, либо собирайте из 2х один. У вас же есть старый насос? Проверьте сопротивление его обмотки. Должно быть 1,2-2,2 ОМ. Если менее 1 ОМа, значит в витках КЗ и он уже не может нормально работать. Больше - плохой контакт.
Есть еще версия. Погнал стружку ваш контрактный ТНВД. Снимите верхнюю крышку и осмотрите насос изнутри на предмет чистоты. При необходимости удалите грязь с помощью тряпочки (вата и пр. оставляющее ворс не пойдет) с последующей промывкой струей соляры.
1) Измерьте напряжение на выводах SPV при включенном зажигании. на одном из выводов должно быть 12 вольт, а точнее столько же, сколько в бортовой сети машины. Если напряжение есть, измерьте напряжение на другом выводе SPV. Должно быть на 0,5-0,7, ну на 1 Вольт меньше.
Если напряжения нет. Найдите мозг двигателя. Скорее всего за бардачком.
Найдите выводы мозга на SPV. Они скорее всего 3-я пара если считать снизу. НО! тыкать на авось нельзя, поэтому отключите SPV от проводки, возьмите длинный провод, вставьте его в 1 из контактов и с помощью мультиметра ищите ответный вывод на разъеме мозга. Ориентируйтесь по цвету провода. Он должен совпадать и должен прозваниваться. Найдите таким же образом 2-й провод. Если какой-то из проводов не находится, найдите где провода могли перетереться или сломаться. Обычно, это происходит у самого разъема. Бывает, конечно, провода перетираются и в самой проводке. Если что, коса лежит над двигателем и работает в тяжелом тепловом режиме + вибрации. Тут помогает только вскрытие, тщательный разбор косы, замена поврежденных проводников на исправные.
2) Если напряжение есть, провода целые. Подключите мультиметр к проводам SPV в режиме измерения вольтов. Включите зажигание, начните прокрутку стартером. Прибор покажет 3-3,5 вольта.
Если да, ремонтируйте/меняйте SPV.
Если нет, убедитесь в исправности датчика вращения ТНВД и его проводки. Без него подачи топлива не будет.
От куда такая уверенность, что он рабочий? Если деталь или двигатель контрактные, это не о чем не говорит. Контрактные бывают полное дерьмо, как повезет, короче кот в мешке. ТНВД перед установкой проверяли на стенде? Если нет, то .
Вас правильно выше поправили, что это не клапан отсечки,(клапан отсечки стоит на механических ТНВД, его роль заключается в открытии и закрытии подачи топлива) а дозирующий клапан (SPV) выполняет совсем другие задачи. При подаче на SPV напряжения на прямую с аккумуляторной батареи (+ и-), если SPV исправный, то двигатель должен завестись и пойти в разнос и не должен сам глохнуть. При подаче напряжения на прямую в работе подачи топлива никакие другие датчики не принимают участия, SPV работает на полную мощность. Если это не так, то SPV не исправен или не отрегулирован. В первую очередь надо разобраться с SPV.
на данный момент наиболее распространенной неисправностью является выход из строя электролитических конденсаторов. Меняйте все сразу.
Заглохла в движении.Трамблер с одним датчиком,катушка выносная.Искра есть прекрасная,плюс на форсунках есть,управляющий минус не приходит.
Трамблер снят,при прокручивании штока на форсунку проскакивает всего 1 импульс и все - тишина,если медленно крутить шток - импульсы на форсунку идут постоянно,чуть быстрее-пропадают.Зажигание выключил-включил медленно крутишь импульсы есть.Искра же идет постоянно.Машина заводится и сразу же глохнет.Коммутатор ?Датчик Холла ?
Схемы управления есть разные,с одним датчиком не нашел.
Помогите со схемкой ,плиз.За советы тоже буду благодарен.
Ошибку самодиагностикой вытащил 14 - отсутствие сигнала IGF.
Читайте также: