Не работает турбина субару

Обновлено: 22.04.2025

всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

1. нужен стандартный клапан бай пас, заместо блу офа который сейчас стоит. где взять недорого или в дар) или в обмен на что нибудь?

2. нужна пластиковая крышка которая закрывает ремень и ролики грм, так как старая с дыркой. где посмотреть не новую а целую?

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

4. после покупки машина ездила хорошо меня устраивало. поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость в общем проверили мастера спец.прибором сказали два цилиндра херово робят проскоки зажигания типо свечи поменяй и все. поменял сам, проверили прибором все стало в идеале по зажиганию а машина вообще не едет подхват от турбы как будто пропал(хотя турба шипит) короче мощность силино упала(причем патрубок с турбины который идет на интеркулер снимали он сухой значит турбинка жива. все это началось после неправильной чистки дросельной заслонки которую чистили не снимая с движка просто прыская туда жижу и протирая тряпкой(делал мастер типо) что может быть. компьютерная диагностика никаких косяков не выявила.
Подскажите кто что знает. в чем трабл.[/b]

Sergo_22 писал(а): всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость

Колбасить перестало. Ехать лучше не стала.
Подтеки масла из патрубка от турбины. В кулере практически сухо (хозяин не наваливал машине)

На субе чистка со снятием к хорошему не приведет. Прокладка одноразовая, заказывать,неделю ждать, подсос воздуха и завоздушивание охлаждающей системы обеспечено. Без снятия моется замечательно
ЗЫ. Автомобиль куплен в Кургане по дешевке, номер кузова показывает что авто атмосферный. Новый владелец надеется на чудо.

судя по сему DAD экстросекс)

первое: двигатель колбасило немного до чистки это да, но машина реально ехала по сравнению с тем как она "поехала" после чистки дроселя (у мастера который ее не снимал)

второе: машина перестала ехать после чистки это факт. не до нее не после скольки то дней после нее а СРАЗУ
и при разгоне чувствовалась не ровная работа двигла , как выяснилось в последствии пропуски зажигания на 4и2 цилиндре. в итоге поменял свечи проверили прибором все норм стало.

третья: кто и где по номеру кузова бил что атмо бъется. я скока сам пробовал на любом сайте бъется то что у меня один в один (экстросекс однако кто-то)

в итоге плюнул на все по совету slay111111 снял дроселную и почистил. говна там было огого.
результат. Машина робит ровнее, стала заметно лучше ехать. но все равно не то. по ощущениям как будто часть наддува идет не туда куда нужно.

Без снятия моется замечательно Wink

я не спец конешно делал первый раз. когда берем дросель и смотрим на свет видим щёли в закрытом состоянии и тут не трудно догадаться когда заслонка стоит на двигле и мы пшыкаем тута чистящей жижой через эти щели все гавно соответственно летит в впускной и цилиндры однако.

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Если вязать этот тупняк с чисткой, то, однако ЛЗ похоронили, сними фишку, попробуй в аварийном режиме, как поедет, если лучше, меняй ЛЗ, можно на БОШевский от ВАЗа перепаять, он чуть быстрее работает, получше отклик..

nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

DAD писал(а): nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

Это и нужно. В усредненных коррекциях проверить. Лучше конечно просто заменить, и посмотреть. Родные лямбды мрут как мухи от винса и прочих химикатов. Старые они уже.А тут поливали в дроссель хрен знает чего. Кстати, перед этим клемму АКБ скинуть на несколько минут. А СФ в аварийный режим , когда он совсем не крутится , загнать сложно) ДПДЗ только если снять)) Подсосы- я сомневаюсь, он бы дергался, особенно на верхах. Как вариант- сифонящий блоуофф. Но с чисткой как то не вяжется. Его вообще на помойку надо, с ним богатит жутко на сбросе, вплоть до полного залива свечей. И с бустом бы посмотреть чего там происходит, будильник надо, хотя бы временный.

всем спасибо за советы. лямбду надо менять если я правильно понял.а проверить можно отключением фишки, так?(почему тогда диагностика не показала ни чего?) еще знаю что подключают катаются и смотрет по компу че да как(логи по-моему называется
короче машина едет не дергается. но как будто тяжелее ей ехать чем раньше. раньше легко разгонялась, а сейчас педальку сильнее надо нажимать соответственно расход из за этого больше, причем бывает в пол нажмешь а она едет так как будто и не турбо вовсе. а может дд? из за него может подобное быть. еще едешь и держишь обороты на 3 тыс и как будто немного неровно робит чисто на слух такое ощущение.

Ну ты должен понимать,что все это только предположения, на основании твоего поста. Никто из нас авто даже не видел. Логи снимешь только по протоколу ssm2, либо обд2, у тебя 205 мотор, 50-50 успеха, у меня например это невозможно,ибо ssm1. Диагностика (как у нас любят называть красиво) В 90% случаев это тупое чтение ошибок из ecu. Покажет только обрыв,кз, или неисправность нагревателя,о чем прекрасно отмашет и чек. А вот несоответствие сигнала на выходе реальному составу выхлопа- это уже настоящая диагностика)) кстати можно легко проверить и самому, покатавшись с вольтметром на сигнальном проводе лз. Написал немного сумбурно, с телефона. Для начала попробуй просто обнулить ecu , скинь клеммы с АКБ,минут на 5-10, может быть просто левых коррекцией нахватался, пока химию лили в дроссель.

клеймы скидывались не раз пока сам по машине ковырял. вообщем может это что скажет для гуру. сегодня вечером ехал на режиме power машина ехала так как раньше без повера(я им раньше не пользовался так как он по идее не может влиять на прыть потому как коробке позволяет переключить передачи на более высоких оборотах) я сегодня на повере ехал и двиг крутил в основном до 3.500 тыс. и машина ехала. может это что подскажет. почему повер в данном случае так повлиял на приемистость.
а как и где в тюмени можно подключить и проехаться с человеком который реально шарит. а то так можно всю движку поменять и ничего не понять.
и насчет подсасывания. как проверить.
насколько я понимаю подсасывать может в соединении дросель-коллектор впуска, коллектор, блуофф дырявый, шланги и патрубки от турбы, интеркулер дырявый.

еще такой проблем был. кто что скажет. все было норм после покупки, но расширительный бачок на радиаторе был пуст. решил долить туда по метке мин. после чего было замечено парение и запах тосола в салоне, пару тройку раз так доливал парило жутко в месте соединения пластикового бачка радиатора и алюминиевого радиатора(т.е. соединение пластика и алюминия) по тихому травило. перестал заливать в расширительный. итог - ушло до определенного уровня в железном бачке радиатора и все перестало парить теперь месяц езжу не доливаю. (еще при покупке заметил что в системе есть воздух и иногда газанешь и слышен звук переливания ОЖ. как это понимать?

т.е. когда я доливал до требуемого уровня то создавалось давление которое радиатор не выдерживал, а когда уровень стал меньше чем положено то все стало гуд в чем трабл.

Принцип работы TWINSTAGE TURBO на Subaru Legasy

Главный турбокомпрессор работает постоянно, дополнительный не подключен - не работает (выпускные газы не попадают на лопатки турбины), при этом вход наддува дополнительного турбокомпрессора в интеркуллер закрыт заслонкой. При достижении определенного наддува главного турбокомпрессора, начинает срабатывать заслонка под дополнительным , и часть выпускных газов раскручивает турбинное колесо дополнительного турбокомпрессора . После выравнивания давления наддува обеих турбин, открывается заслонка на интеркуллере и двигатель получает дополнительную порцию воздушного заряда. Описание условно, но принципиально верно. Продолжение следует.

Пояснения к фотографиям

155 - Пневмоблок с соленоидами управления

156 - этот же блок -вид снаружи ,трехпиновый, с белым разъемом , выход MAP

157- интеркуллер - вид снизу ,заслонка с пневмоприводом (трубка 1) , управлениенаддувом второй, дополнительной турбины ( турбокомпрессора). Актуатор без управления - заслонка на впуске открыта. На ХХ,на актуаторе - разряжение -заслонка-ЗАКРЫТА, вход дополнительной турбины -ЗАКРЫТ.

158 -трубки подключения вакуумных линий на интеркуллере

159 - Вид турбокомпрессора 1 (главного , основного). В районе сирены - датчик дифференциального давления, (датчик синхронизации турбокомпрессоров, трубки 21 и 22).

160 - Вид дополнительного турбокомпрессора

161 - расположение пневмоблока и MAF

162 - Вид дополнительной турбины и ее blow off .

Перечеркнутые линии – на заглушенной машине –ЗАКРЫТЫ .
Цвета стрелок соответствуют цветам проводов к соленоидам.
Соленоиды можно прозвонить через разьем. Основная неисправность системы проявляется в отсечке наддува с возникновением кода 66 .

Может, кто сталкивался с таким, или кто что посоветует, буду очень благодарен.
Потому как уже зашел в тупик и не знаю куда копать и что делать.

Для начала расскажу, в чем проблема:
Заводишь авто, едешь, все работает отлично, турбина дует, мотор крутит отлично, далее происходит сброс в аварийный режим (как сказали в Ява автоцентре по субару). Но не полный сброс в ошибку при котором загорается лампа ЧекЭнжин на приборке, а как бы просто скачек детонации не большой, после чего комп обрубает мощность и начинает сам мониторить последующую детонацию, когда он ее повторно не находит, то выводит сам движок в нормальный режим и авто едет снова как должно.

У меня стоит датчик давления воздуха в системе, по нему наглядно видно, что когда все работает как надо, при давке газ в пол, идет 0.9 Бар. На ходу едешь, и тут раз 0,4-0,5 падает и все. Дальше едешь, бац снова начинает нормально ехать.
Либо после того как перестало нормально ехать, останавливаешься, глушешь машину, заново заводишь и все снова работает нормально.
Причем на ходу слышно как дует турбина (идет свист) когда все нормально, и тут звук надува пропадает и машина уже едет тупо.

Из-за чего это может быть?

Теперь расскажу, что делалось в автосервисах:

1. Сперва думали бензин – заменил 3 заправки, везде лил по полному баку 98 Газпромовского бензина. Не помогло. И кстати бывало, ездил на обычном 92 и тоже все работало нормально, до этой проблемы.
2. Заменили датчик детонации на новый. Не помогло.
3. Заменили воздушный и топливный фильтр. Не помогло.
4. Заменили свечи с Иридия на родные Платиновые. Не помогло
5. Заменили МАФ сенсор. Не помогло.
6. Заменили МАП сенсор. Не помогло.
7. Заменили электронный клапан управления турбины, который стоит слева (если лицом стоять к капоту) у стойки. Не помогло.
8. Заменили актуатор на турбине. Не помогло.
9. Заменили топливный насос. Не помогло.
10. Заменили бортовой компьютер (под поликом который). Не помогло.

Куда и что делать дальше не знаю.

В Ява центре по диагностики компа сказали, смесь идет идеальная, воздух, топливо все в порядке. Искра тоже. Движок работает как часы, хоть в аварийном режиме хоть в нормальном. Ни чего не стучит, не гремит, не шумит. Все в шоке)))) От чего он ловит такую маленькую детонацию ни кто не знает.

Турбина автомобиля является механическим агрегатом, поэтому можно с трудом избежать её неисправности. Одни поломки будут незначительными, а другие потребуют серьезного ремонтного вмешательства. Если не провести тюнинг турбины и её починку своевременно, неисправность повлияет на другие устройства автомобиля. В данной публикации мы расскажем о том, почему может не включаться турбина, раскрывая следующие тезисы:

Признаки неисправности турбины автомобиля

Почему может не включаться турбина на авто? В первую очередь, следует обратить на первые сигналы, которые могут свидетельствовать о проблеме с турбиной. В них заключается и возможная причина неисправности.

Что могло происходить с турбиной до того, как она перестала включаться:

Приборная панель авто подавала соответствующие сигналы. На устройстве есть пиктограммы, которые владелец машины хорошо знает и понимает их суть. Если один или несколько значков загорались желтым, оранжевым или красным светом, значит, это предупреждение. При сбое работы турбины нужно обратить внимание на такие значки:

Если приборная панель не отображала проблему, то воздушный фильтр мог быть закупорен, оторван, или же заблокирован агрегат наддува;
Были проблемы с давлением в системе наддува, а также зажимами, промежуточными охладителями;
Происходил выброс из выхлопной трубы дыма синего цвета, особенно при сильном разгоне автомобиля. Такое явление бывает, когда масло сгорает, случайно попав в цилиндры мотора по причине его вытекания из турбокомпрессора;
Выходили черные выхлопные газы из выхлопной трубы – ещё один признак поломки. Он говорит о том, что из-за утечки воздуха, в нагнетающих магистралях или в интеркулере сгорела обогащенная смесь. Дефекты турбокомпрессора также могут стать источником черного выхлопа;
Выходил белый дым из выхлопной трубы. Основная причина – закупорка сливного маслопровода турбины;
Увеличился расход масла, оставались следы подтекания масла на турбине и на патрубках воздушного тракта;
Ухудшилась динамика разгона автомобиля;
Был слышен шум при работе мотора. Причина – утечка воздуха между выходом компрессора и двигателем. Кроме шума, мог издаваться скрежет. При визуальной диагностике механизма, зачастую обнаруживаются трещины и другие деформации на турбокомпрессоре, а лопасти касаются краев трещин;
Происходила утечка масла со стороны компрессора, если нарушилась исправность работы смазочной системы;
Было низкое давление масла и плохое качество масла;
Мотор работал неравномерно на холостом ходу, были замаслены свечи.

Что влияет на работу турбины

Мы рассмотрели причины и индикаторы, которые помогут разобраться в вероятной поломке. Но чтобы её избежать, следует рассмотреть основные факторы, которые влияют на правильную работу турбины. К ним относятся:

Качественное масло. У данного продукта должны отсутствовать диспергирующе-стабилизирующие и солюбилизирующие характеристики. Простыми словами, масло должно быть предназначено именно для вашего двигателя. Для двигателей с турбонаддувом нежелательно использовать масло с присадками;
Масляной насос. Если данный агрегат не обеспечивает нужное давление, то это приводит к нестабильному протоку масла между валом и подшипниками. Правильное прохождение смазочного флюида может повлиять и на охлаждение компонентов турбокомпрессора. То есть, масло с температурой уже 85 градусов по Цельсию, способно охладить целый механизм. Потому что температура выхлопных газов очень высокая и может достичь 700-900 градусов и выше.

Предотвращение неисправности

Теперь понятно, почему может не включаться турбина. Но чтобы таких инцидентов не происходило, лучше принять соответствующие меры. Для продления срока службы турбины автомобиля, необходимо соблюдать такие правила:

Читайте также: