Не работает климат контроль на ниссан альмера
Панель управления вентиляцией, обогревом и кондиционером Nissan Almera
Рис. 1.16. Панель управления вентиляцией, обогревом и кондиционером: 1 - переключатель скорости притока воздуха; 2 - переключатель температуры поступающего в салон воздуха; 3 - переключатель направления воздушного потока;
4 - выключатель кондиционера; 5 - выключатель рециркуляции воздуха в салоне
Панель управления вентиляцией, обогревом и кондиционером (рис. 1.16) включает в себя органы управления, описанные ниже.
Видео про "Панель управления вентиляцией, обогревом и кондиционером" для Nissan Almera
Принципы работы системы отопления/охлаждения салона Almera N16 Причина плохой работы печки на Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус Снятие и ремонт дефлекторов печки на nissan almera n16я свою проблему решил, всё дело в DVD NAVI. эта хреновина отвечает за всё управление с панели т.е. за все кнопки на консоли- печка и кондишн, музыка и всё и вся.
если разобрать НАВИ то внутри есть плата(узенькая такая), на ней куча кондёров и всяких штуковинок и есть большая блестящая металлическая коробочка вот вся ж.па В НЕЙ И ПРЯЧЕТСЯ, это что-то типа блока питания для всей НАВИ, эта штука из 12В делает 3.3, 5.0и 9.0 вольт длянормальной работы НАВИ. если эта хрень не даёт нужного напряжения появляется проблема с борт.компом.
если вся эта система то работает,то не работает- тогда вся проблема в стабилизаторе напряжения(это блестящая коробочка на узкой плате), в нутри него есть чтото вроде катушек индуктивности(похож на кондёр), так вот между двух них присутствует некое болое вещество типа клея и под этим клеем с краю платы припаян транзистор ВОТ ОН И ЕСТЬ ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ, этот клей транзистор и отрывает от платы.
ОТЧИЩАЕМ ОТ КЛЕЯ ПЛАТУ, И ПРИПАЕВАЕМ ТРАНЗИСТОР НА МЕСТО И ВСЁ (нужен микроскоп!
я свою проблему решил, всё дело в DVD NAVI. эта хреновина отвечает за всё управление с панели т.е. за все кнопки на консоли- печка и кондишн, музыка и всё и вся.
если разобрать НАВИ то внутри есть плата(узенькая такая), на ней куча кондёров и всяких штуковинок и есть большая блестящая металлическая коробочка вот вся ж.па В НЕЙ И ПРЯЧЕТСЯ, это что-то типа блока питания для всей НАВИ, эта штука из 12В делает 3.3, 5.0и 9.0 вольт длянормальной работы НАВИ. если эта хрень не даёт нужного напряжения появляется проблема с борт.компом.
если вся эта система то работает,то не работает- тогда вся проблема в стабилизаторе напряжения(это блестящая коробочка на узкой плате), в нутри него есть чтото вроде катушек индуктивности(похож на кондёр), так вот между двух них присутствует некое болое вещество типа клея и под этим клеем с краю платы припаян транзистор ВОТ ОН И ЕСТЬ ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ, этот клей транзистор и отрывает от платы.
ОТЧИЩАЕМ ОТ КЛЕЯ ПЛАТУ, И ПРИПАЕВАЕМ ТРАНЗИСТОР НА МЕСТО И ВСЁ (нужен микроскоп!
У меня взорвался транзистор(который между трех кондеров),ПОДСКАЖИТЕ! под каким он номером,и еще Диод гикнулся электронщики ниче не видят!
Не горит экран и ничего не работает
Вот в чем причина тут менял магнитолу штатную и видимо что то где то зацепил, теперь перестал работать экран и весь бортовик, кондер уже пдрдпаял но в том случае экран хоть и черным но горел, а сейчас симптомы похожи только экран вообще не горит, и при включении габаритов даже не загорается подсветка магнитолы и навигации, мне кажется дело в каком то предохранители, потому что кондер перепаян был, что посоветуете?
Посоветую не создавать новых тем, а писать в подходящую эту эту или эту ROW111
Тема закрыта.
Всем привет,почитал я Вас,перепаял транзистор,не помагает,и вентилятор охлаждения стал постоянно работать,пока не скинешь массу.Может кто чего посоветует?
Skeptik
Всем привет, принимайте в свои ряды новичка. Читаю давно, пишу впервые.
Выглянуло солнышко, в машине стало жарко, появилась необходимость в охлаждении. Но есть ощущение, что выставленные 18 градусов в климате на самом деле несколько жарче. Мне в машине на солнце реально жарко, даже при обдуве в 4-5 палок. У кого-нибудь есть похожи проблемы? Видимо, пора в сервис ехать.
И как и у sslvdmtr, 19 градусов намного теплее, чем 18. Явно не на 1 градус. Но основная проблема, конечно, что при выставленных 18 жарко.
maestro-msk
| Цитата (Skeptik @ Сегодня в 17:05) |
| Всем привет, принимайте в свои ряды новичка. Читаю давно, пишу впервые. |
Выглянуло солнышко, в машине стало жарко, появилась необходимость в охлаждении. Но есть ощущение, что выставленные 18 градусов в климате на самом деле несколько жарче. Мне в машине на солнце реально жарко, даже при обдуве в 4-5 палок. У кого-нибудь есть похожи проблемы? Видимо, пора в сервис ехать.
Единственный вариант - добавь кондиционер. В 18 будет уже ощутимо холодно.
Короче если жарко на минимальных установок без кондера, то добавляем кондер и поднимаем теипературу крутилкой до комфортной.
А вообще у всех разный порог для комфортной температуры.
Я вот например, когда допустим на улице от 25 до 30 тепла, когда выставляю общепринятую комфортную температуру 21-22, мерзну дичайше аж до дрожи. Поэтому ставлю климат где-то на 24-25-26 (естественно с кондером). Многие говорят, что это типа глюк климата и надо ехать на диагностику. Но в предыдущей Альмере Н16 было абсолютно также поэтому грешу на свой индивидуальный теплообмен.
Skeptik
Suburban
Продвинутый Теановод
Skeptik
Реклама партнёров
Skeptik
Вообще интересно, почему всего 18 минимум? Как у других марок, так же? У меня дома у кондишки и то 16 можно ставить. Понятно, что при 16 в машине можно задубеть, зато ведь можно быстрее охладить салон, если оставил машину на солнце.
Super-Leo
Можно ли самостоятельно откалибровать климат-контроль? Хочется понизить чувствительность датчика, который находится под лобовым стеклом и увеличить чувствительность датчика, который находится в нижней части торпеды, т.к. если светит солнце, вентилятор в режиме AUTO начинает крутится очень сильно, а в салоне и так уже холодно.
Wolf
Devil's Advocate
Вчера, когда в Москве установилась солнечная и жаркая, под 32 градуса, погода, решил немного поэксперементировать с климат-котролем, ибо до этого времени его работа также не радовала - постоянно дуло либо в туловище, либо в лицо воздухом настолько холодным, что приходилось переходить в ручной режим.
А вот если по-иному настроить сопла воздуховодов на передней панели - подумал я и так и сделал: все решетки сопел направлены вверх насколько возможно, а регулируемое направление воздуха центральных сопел - в центр (в кучку, так сказать, чтобы дуло мимо себя и переднего пассажира), а боковых - в разные стороны на стекла передних дверей (тоже мимо себя и пассажира).
Климат-контроль при этом включается на автоматический режим, температура на нем устанавиливается градусов на 4-5 ниже, чем температура окружающего воздуха (30-31 градус).
В результате климат дует туда, куда он запрограммирован дуть - в туловище, но при этом не замерзаешь, поскольку холодный воздух в тебя не попадает, он идет выше и, будучи холодным, рассеивается ниже по салону. Холодный воздух какбы обволакивает тебя. Все мои пассажиры (3 человека) в том день подтвердили комформные условия в салоне.
Кстати солнечный датчик климата хорошо работает - в тени производительность вентилятора значительно уменьшается, а на солнце плавно растет по мере необходимости.
Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN
В 1999 году Nissan представил новую версию своей успешной, но мало очаровательной модели Almera N15. Ее преемница N16 стала приятной неожиданностью - внешний вид автомобиля существенно улучшился. К сожалению, сотрудничество компании Nissan с Renault несомненно повлияло на качество новой Альмеры. Позже выяснилось, что от японской надежности остались лишь туманные воспоминания, а ежедневное общение с Almera не такое безмятежное, как раньше.
Nissan Almera N16 дебютировал в двух вариантах кузова: 3-х и 5-дверный хэтчбек. В 2001 году появилась версия - седан.
Almera второго поколения предлагает большое количество пространства как на передних, так и на задних сиденьях.
Оба хэтчбека имеют идентичный по вместимости багажник – 328 литров. Хотя седан и располагает более крупным багажником объемом 393 литра, но на фоне одноклассников – это скромный результат. Для сравнения, вместимость багажного отсека Opel Astra I - 460 л, а Ford Focus I - 490 л.
Передняя панель выглядит вполне современно. После рестайлинга в 2002 году значительно улучшилось качество отделочных материалов.
В качестве опции были доступны спутниковая навигация и большой дисплей в центре панели. Часы получили серебряную окантовку, а рулевое колесо - новую форму, как и рычаг переключения передач. Так же изменения коснулись панели управления аудиосистемой и климат-контролем.
Европейская организация EuroNCAP, занимающаяся исследованиями в области безопасности транспортных средств, оценила безопасность Ниссан Альмера в четыре звезды из пяти возможных.
Двигатели
Бензиновые
Линейка бензиновых агрегатов представлена 16-клапанными моторами рабочим объемом 1,5 л / 90 л.с. (QG15DE) и 1,8 л / 114 л.с. (QG18DE).
После модернизации в 2002 году двигатели получили систему изменения фаз газораспределения NVCS (Nissan Valve Timing Control System), а их мощность увеличилась до 98 л.с. и 116 л.с. соответственно.
Основная проблема обоих моторов - рост угара масла (до 1 л на 1000 км) спустя 200-300 тыс. км. Замене подлежат залегшие кольца и задубевшие маслосъемные колпачки. Ремонт двигателя обойдется в 30-50 тыс. рублей.
Кроме того, оба агрегата имеют цепь привода ГРМ. Она имеет тенденцию к растяжению после 200-300 тыс. км. При этом появляется характерное громыхание, падает мощность, и появляются ошибки по положению распределительного вала и коленвала. Для замены цепного привода ГРМ понадобится 25-30 тыс. рублей.
Другие типичные неисправности затрагивают катушки зажигания (1-3 тыс. рублей), лямбда-зонд (3-6 тыс. рублей), датчик положения коленчатого вала и распредвала (1-2 тыс. рублей).
Регулировка зазора клапанов осуществляется путем подбора толкателей или регулировочных шайб (применялись оба варианта).
После 300 000 км изнашиваются щетки стартера (500-3000 рублей за новый щеточный узел).
С возрастом сдается и радиатор (5-19 тыс. рублей).
Дизельные
Определенные проблемы коснулись и дизельных моторов, в частности 110-сильного 2.2 Di (YD22DDT) с непосредственным впрыском топлива собственного производства Nissan. Самый большой недостаток этого двигателя - ТНВД VP44, ресурс которого редко превышает 200 000 км. Его стоимость около 30 000 рублей. По сегодняшним меркам, японскому дизелю не хватает динамики.
2.2 dCi (YD22DDTi) – создан в рамках сотрудничества с Renault. По-сути, это модернизированный мотор Ниссан: турбодизель оснащен системой впрыска типа Common Rail и турбокомпрессором с изменяемой геометрией. Силовой агрегат имеет мощность 136 л.с. и демонстрирует неплохие эксплуатационные показатели. Однако, дизель более чувствителен к качеству топлива, от которого зависит долговечность форсунок. Увеличение мощности достигнуто, в том числе и за счет турбонагнетателя с изменяемой геометрией, который гораздо дороже в ремонте.
Ценителям экономичного вождения придется по вкусу 1.5 dCi производства Renault. Его максимальная мощность равна 82 л.с., а спринт до сотни занимает 14,5 секунд. Средний расход топлива составляет около 4,5 л/100 км.
1,5-литровый дизель чувствителен к качеству топлива. После 100-150 тыс. км вырастает вероятность необходимости замены топливных форсунок Denso. К сожалению, производитель не предусмотрел возможности проведения восстановительного ремонта.
Спустя 150-200 тыс. км может настать черед и турбокомпрессора.
Кроме того, встречаются случаи проворачивания вкладышей и выхода из строя топливного насоса. Тем не менее, этот двигатель владельцы обычно хвалят.
Коробки передач
Сцепление механической коробки передач обычно служит свыше 200 000 км. Новый комплект можно приобрести за 5-8 тыс. рублей, а за работу по замене в сервисе попросят 5-6 тыс. рублей.
Следом может выйти из строя механическая коробка передач, идущая в паре с атмосферным 1.5 / QG15DE. Преждевременно изнашиваются подшипники и валы.
Автомат гораздо выносливее и реже отправляется в ремонт. Первые серьезные неисправности АКПП встречаются после 250-300 тыс. км.
Ходовая
Сайлентблоки задней подвески доезжают до 300 000 км.
Шаровые опоры и сайлентблоки передней оси менее живучие. Заводские доживали до 150-200 тыс. км, аналоги ходят около 50-100 тыс. км.
Схожий развес в сроке службы имеют и ступичные подшипники. Задние меняются в сборе со ступицей (3-13 тыс. рублей), а передние - отдельно (1500 рублей плюс 1000 рублей за работу).
На отрезке 200-300 тыс. км доводится обновлять наружные и внутренние ШРУС (2-7 тыс. рублей).
Спустя 200-250 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. Стоимость ремонтного набора - около 2000 рублей. Новая рейка доступна за 18 000 рублей, оригинальная дороже - свыше 40 000 рублей.
Внимания может потребовать и нижняя крестовина рулевого вала (2000 рублей с работой).
В версиях с 1.5dCi существует вероятность выхода из строя электрогидравлического насоса усилителя рулевого управления.
Другие проблемы и неисправности
Все кузовные модификации связывает одна большая проблема – коррозия. Тем не менее, благодаря усилиям производителя, по сравнению с предыдущим поколением дефект принимал меньшие масштабы, но полностью избавиться от недуга так и не удалось.
Несмотря на то, что кузов оцинкованный, ржавчина поражает многие из его элементов: задние крылья, пороги, днище и даже опорные стаканы передних амортизаторов.
Коррозия беспощадна и к выхлопной системе (8000 рублей за аналог или 40 000 рублей за оригинал).
Стоит ли покупать?
Серьезные неисправности, требующие больших затрат для устранения, подорвали доверие многих любителей японских марок к Nissan Almera серии N16. Попытка привлечь новых клиентов за счет современных стилистических решений не увенчалась успехом. Инженеры компании Nissan так и не смогли создать модель, превосходящую по надежности своего предшественника. Кузов Almera подвержен коррозии, а бензиновые двигатели потребляют слишком много масла. Но с другой стороны, ухоженный экземпляр дает шанс на долгую и безотказную эксплуатацию. В числе преимуществ - разумная цена и хорошее оснащение.
Читайте также: