Не поднимается водительское стекло мазда 6
Что делать, если не работает управление стеклоподъемниками с ключа ДУ?
P.S. От себя хочу добавить, что на Mazda 6 GH процедуру можно проводить управляя стеклоподъемниками с водительской двери. Бегать не обязательно. Этот способ будет описан в конце заметки (начинать эксперименты можно именно с него).
Однако, перед тем, как приступить к восстановлению функции управления стеклоподъёмниками, рекомендовано сначала внимательно прочитать весь изложенный алгоритм действий и только уяснив порядок действий, приступать к восстановлению функций управления стеклоподъёмников.
Левая передняя дверь (водителя).
— вставить ключ в замок зажигания;
— нажать кнопку стеклоподъёмника левой передней двери вниз, опустить стекло до конца, после чего не отпуская, удерживать кнопку в нажатом положении 3-4 секунды;
— поднять кнопку стеклоподъёмника левой передней двери вверх, поднять стекло до конца, после чего не отпуская, удерживать кнопку в поднятом положении 3-4 секунды;
Правая передняя дверь (пассажира).
— вставить ключ в замок зажигания;
— нажать кнопку стеклоподъёмника правой передней двери вниз, опустить стекло до конца, после чего не отпуская, удерживать кнопку в нажатом положении 3-4 секунды;
— поднять кнопку стеклоподъёмника правой передней двери вверх, поднять стекло до конца, после чего не отпуская, удерживать кнопку в поднятом положении 3-4 секунды;
Так как при программировании стеклоподъёмников задних дверей, возникает ряд неудобств, целесообразно выбрать себе помощника, осуществляющего переключение ключа в замке зажигания или нажатия кнопок стеклоподъёмников на задних дверях.
UPD: Также, есть более простой способ, однако по отзывам работает не у всех.
Собственно, алгоритм такой:
— С водительской двери опускаем стекло максимально вниз и держим кнопку еще 2-3 секунды в крайней точке. Затем точно также поднимаем его и тоже 2-3 секунды держим в крайней точке.
— Повторяем это для каждого стекла
— Если совсем все плохо — читаем то, что описано выше.
Пропал режим авто-поднятие/опускание водит.стекла
Доброго всем времени суток.
Проблема в следующем, пропал авто-подъем/опускание бокового стекла водительской (правой) двери. Все работало нормально, но в один из дней снимал аккумулятор, после чего данный режим пропал, теперь приходится держать клавишу пока стекло не поднимется/опустится. Подскажите пожалуйста кто знает в чем причина, не может же это быть из-за аккумулятора?
а чо поиск то?……
нужно поднимая стекло до конца… подержать секунд 5 -10 клавишу….
Mazda Atenza 2005 2wd 2.0 sedan
на всех машинах происходит тоже самое после снятие аккамулятора!сделай то что тебе посоветовали,должно заработать!
Mazda Atenza 2005 2wd 2.0 sedan
ребята, сделал как советовали, держал и 5 и 10 и 30 сек, специально считал, ничего не изменилось, слышен был щелчек где-то на 5секунде, затем стекло какое-то мгновение вообще не опускалось (поднималось) но авто режим так и не появился, что делать.
Mazda Atenza 2005 2wd 2.0 sedan
такая же беда….щелкает, а не работает
Попробуй поднять стекло, подержать кнопку, опустить стекло, подержать кнопку.
На 10 200 идет самолет, обычный, нормальный полет…
.
Mazda Atenza 2005 2wd 2.0 sedan
мне про эту штуку один электронщик говорил…..у вас не срабатывает…. хбз тогда….
может предохранитель какой-нибудь згорел?
Или проблема в самой водительской кнопке?
На 10 200 идет самолет, обычный, нормальный полет…
.
Mazda Atenza 2005 2wd 2.0 sedan
Mazda Atenza 2005 2wd 2.0 sedan
Mazda Atenza 2005 2wd 2.0 sedan
Кнопку разбирал, механических повреждений нет…
Без рубрики
С панели двери водителя можно управлять положением стекол всех дверей, а также осуществлять их блокировку соответствующим выключателем.
— выключатель стеклоподъемника задней левой двери, 2 — выключатель стеклоподъемника двери
переднего пассажира, 3 — выключатель стеклоподъемника двери
Для опускания стекла необходимо нажать на выключатель до конца его хода и отпустить. Стекло будет автоматически опускаться до конца его хода.
При необходимости остановки стекла в приоткрытом положении кратковременно нажмите на выключатель вверх и снова опустите.
Для поднятия стекла потяните за выключатель вверх, до конца его хода, и отпустите. Стекло будет автоматически подниматься до конца его хода. Для остановки стекла в требуемом положении необходимо слегка нажать на выключатель.
Для предотвращения перегорания предохранителей и поломки системы не опускайте/поднимайте одновременно более двух стекол дверей.
После того как стекло было полностью опущено/поднято, не нажимайте на выключатель в том же направлении, так как это может привести к поломке системы.
Открытие окон в два приема.
Если окно полностью закрыто, слегка нажмите на кнопку, и окно откроется на 3 см. Если Вы продолжите нажимать, и будете удерживать кнопку, окно будет продолжать опускаться все время.
Примечание: при нажатии кнопки один раз в то время, когда окно полностью закрыто, окно откроется только на 3 см. Этого вполне достаточно для нормальной вентиляции салона автомобиля.
Отмена функции открытия окон в два приема
Возобновление функции открытия окон в два приема Если Вы отменили функцию открытия окон в два приема, Вы можете ее снова активировать. Для этого необходимо повторить процедуру отмены функции открытия окон в два приема, и тогда эта функция будет снова активирована.
На панели каждой пассажирской двери находится выключатель, нажатием и удерживанием которого пассажир может регулировать положение стекла только со своей стороны.
Для опускания стекла двери необходимо нажать на выключатель. Стекло будет опускаться до тех пор, пока выключатель будет удерживаться.
Для поднятия стекла — потяните за выключатель. Стекло будет подниматься до тех пор, пока выключатель удерживается в этом положении.
Внимание: после того как стекло было полностью опущено/поднято, не нажимайте на выключатель в том же направлении, так как это может привести к поломке системы.
На панели управления стеклоподъемниками на двери водителя находится выключатель блокировки стеклоподъемников. При его нажатом положении опускание (поднятие) стекол невозможно, кроме стекла двери водителя.
Anton59
Старик
Проще снять обшивку, ибо подковыривая вы исцарапаете ее очень сильно. Обшивка снимается за несколько минут, достаточно крестовой отвертки.
stesl
Старик
Оборачиваете отвертку тряпкой, поддеваете блок с стороны ближней к заду (по моему) и вытаскиваете. Он с одной стороны на защелке, с противоположной на упоре. По краям небольшие фиксаторы.
Далее можно оттолкнуться от схемы и попробовать замкнуть провода - сымитировать закрытие правого стекла.
Хотя скорее всего кнопка.
Так что меняйте, пока другие не посыпались.
Диапазон цен 1000-1500. Наверно можно и дешевле, но я предпочитаю брать по средней цене. Пару раз брал самое дешевое, так оказывалось почти то же, что и у меня.
Продавец фига с 2 напишет в каком конкретно состоянии, имею ввиду компании - магазины, а не одиночек
rinatmedik@mail.
Перейти к альбомам пользователя
Таксист-провизор
У меня не поднимается заднее стекло с двери водителя, а на самой двери работало , проблема была в обугленом контакте в блоке водительской двери, откручиваем саморез в ручке-кармане, вытаскиваем из защелок, снимаем шишки, откручиваем 3 болта, отверткой нажимаем в защелках, снимаем плату, из кнопки водительской кнопки быпадут мелкие детальки пружинка блокировки кнопок, и сами контакты плавающие, там контакты черные, я зачистил все контакты канцелярским ножом и собрал обратно, главное не стрясти контакты когда обратно собираем, а то у меня посте сборки перестало закрываться левое пассажирское стекло. Пришлось заново разбирать. Теперь всё работает.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Весело. Но мне вроде бы показалось, что трансформатор стоит 100 Вт, правда могу ошибаться. А накручивать я хотел по осциллографу, с контролем выходного синуса. Правда есть подозрение, что так как я синус смотрел на выходе без нагрузки, то с нагрузкой будет меньше. Нашел 1 Ом 5Вт резисторы, попробую собрать нагрузку и посмотрю, что будет с нагрузкой.
а чего надо получить на выходе. Нажимая кнопки вручную реверсируешь мотор, а при достижении концевика мотор останавливается и только возможен реверс . Кнопки управления и концевики - обычные или силовые . или это уже готовая схема и ты такой дубина, что не понимаешь куда какой провод припаять. В школе надо было уроки физики не прогуливать, всему этому учили. Поколение ЕГЭ. прискорбно. Дураки на идиотах, дебилы на придурках.
У 8'' динов Мms не больше 30гр. Вместо пластилина берёте герметичный ящик известного объёма литров 25-50. Пригласите спеца, пусть покажет на одном дине, дальше сами.
На входе усилителя ставят регулятор громкости. Он является делителем напряжения. Напряжение на входе может быть и 1 и 2 и 10В, а с помощь регулятора громкости выставляется на сетке входной лампы предельно допустимое напряжение для конкретного режима работы входной лампы. Если ваш усилитель имеет большую чувствительность, то и и при малом сигнале может перегружаться выходной каскад.
Испытание электронных ламп. Предварительное испытание имеет целью определить целость нити накала лампы и отсутствие коротких замыканий между ее электродами. Такое испытание производится омметром или неоновой лампой НЛ (рис. 1). При этом нужно только наблюдать, проходит ли ток, если присоединить прибор к выводам нити накала на цоколе лампы, и отсутствует ли он, если подключать прибор к другим электродам. В большинстве приборов для статического испытания ламп предусмотрена возможность удобного и быстрого подобного предварительного испытания. Рис. 1. Предварительные испытания ламп. а - на обрыв нити; б - на короткое замыкание между электродами. Статическое испытание ламп представляет собой определение всех параметров лампы, но оно требует довольно сложных аппаратов и производится только в лабораториях. В мастерских же для статического испытания ламп служат упрощенные приборы, называемые испытателями ламп или ламповыми тестерами. Измерение эмиссии. Большинство испытателей позволяет определять эмиссию катода, т. е. катодный ток лампы при определенных постоянных напряжениях на ее электродах, которые указываются для различных типов ламп заводом-изготовителем в специальных таблицах, прилагаемых к испытателю: в устройство испытателя входят потенциометры и переключатели, позволяющие по этим таблицам воспроизвести необходимый режим испытания. Получающийся при этих условиях анодный ток считается критерием пригодности лампы. Шкала указателя анодного тока часто не градуируется, а делится на два-три сектора с обозначениями: хорошая, пригодная и непригодная. При испытании ламп на испытателе со шкалой, отградуированной в процентах, хорошими считаются лампы, дающие не менее 70% нормального анодного тока; при 50-69% они считаются еще пригодными, а ниже 50% лампы бракуются вовсе. Определение эмиссии упрощенным способом может быть осуществлено и без помощи особого испытателя. Для этого достаточно иметь под рукой источника необходимых для испытания лампы напряжений и миллиамперметр (рис. 2 а). Рис. 2 а - Упрощенный метод измерения эмиссии катода. б - Измерение крутизны характеристики Измерение крутизны характеристики. К электродам испытываемой лампы прикладываются постоянные напряжения, соответствующие её нормальному рабочему режиму, в том числе и напряжение сеточного смещения, должно соответствовать выбранной рабочей точке. Определив по миллиамперметру (рис. 2 б) анодный ток лампы, уменьшают сеточное смещение точно на 1 В и вновь отмечают анодный ток. Прирост анодного тока в миллиамперах и определяет статическую крутизну характеристики в мА/В. Испытание вакуума. Для испытания вакуума, лампа включается в схему, аналогичную схеме измерения эмиссии или крутизны характеристики, причем отрицательное напряжение на управляющей сетке должно соответствовать выбору нормальной рабочей точки. Заметив величину анодного тока, вводят в цепь управляющей сетки сопротивление в 1 МОм (рис. 3) и наблюдают за изменением анодного тока. Рис. 3 Испытание лампы на вакуум. Если по причине плохого вакуума в баллоне лампы имеются положительные ионы, то устремляясь к катоду, они частично передают свой положительный заряд управляющей сетке и она становится менее отрицательной, вследствие чего анодный ток возрастает. В испытателях ламп, снабженных приспособлением для испытания вакуума, высокоомное сопротивление в цепи сетки шунтируется специальной кнопкой, при нажатии которой оно размыкается. Динамическое испытание ламп в радиомастерской производится упрощенно и состоит в проверке работоспособности лампы включением ее в подходящий каскад действующего приемника или усилителя. При этом по лампе постукивают резиновым молоточком, проверяя, не создает ли она слышимых в громкоговорителе тресков или звона. Тестер-анализатор. Этот прибор полезен не только как испытатель ламп, но и как анализатор, позволяющий быстро измерить рабочие режимы ламп в любом радиоаппарате, не вскрывая последнего. Характерной деталью тестера-анализатора является переходная промежуточная колодка, включаемая вместо исследуемой лампы в соответствующую ламповую панельку приемника или усилителя. Сама же лампа включается уже в панельку, укрепленную в зависимости от конструкции тестера либо на переходном цоколе, либо на панели тестера. Переходный цоколь соединен проводами с тестером таким образом, что все напряжения и токи, поступающие на исследуемую лампу, подаются и на тестер и могут быть измерены с помощью вмонтированного в него переключаемого вольтамперметра. Длинные провода, соединяющие переходной цоколь с самим тестером, вызывают значительную расстройку в высокочастотных цепях, а также приводят к образованию паразитных связей, так что в усилителях высокой и промежуточной частоты, а порой и в первом каскаде усиления низкой частоты такой тестер не всегда применим. Источник: В.К.Лабутин. Книга радиомастера. Госэнергоиздат. М.-Л. 1961
Читайте также: