Напряжение падает лансер 9
Почему падают обороты двигателя когда включаю фары? И это не зависимо ближний, дальний или противотуманки. И еще я заметил что при включении фар приборная панель тухнет и почти не видно подсветки и встроенные часы тоже.
Если давать газу эффекта ни какого нет, только что обороты поднимутся. Так то машина едет и все вроде бы нормально. Но раздражает что подсветка панели почти не видно и то что обороты на холостых падают как будто аккумулятор слабый.
@andrienko.1966 --> Фактическое напряжение генератора проверяли?
Долго не падают обороты после пуска двигателя, держатся на 1500-2000 об. Значительно дольше, чем у других. Затем падают, но стоит тронуться и сразу остановиться, снова 1500 оборото.
После как нагреется до 50-60 градусов, трогаюсь с места проезжаю пару метров обороты держит 1500, остановлюсь падают в норму 750-800. Потом опять так же пока не остановлюсь обороты.
На холостых работает ровно, но после того как проеду какое то расстояние, стоит остановиться и мотор начинает глохнуть или падают обороты до 400-500 оборотов. Может ли это быть дат.
Почему на Митсубиси Лансер поднимаются обороты если часто нажимать тормоз.
Низкое напряжение сети на малых оборотах. Думаю что имеет смысл проверить состояние щёток.
Проверьте фактическое напряжение генератора, оно может быть низким.
Всё будет хорошо!
Так как "… Если давать газу эффекта ни какого нет, только что обороты поднимутся. ", то это означает, что вы ездите на аккумуляторе.
То есть либо генератор не выдаёт зарядки либо потерян контакт от него на аккумулятор.
Надо срочно разобраться с этим вопросом, потому что высасывается энергия аккумуляторной батареи, и в какой-то момент, этой энергии не хватит для запуска двигателя.
К тому же, современным кальциевым аккумуляторам вреден глубокий разряд, они теряют мощность, которую потом не восстановить никаким зарядом, то есть придётся покупать новую батарею (восстанавливаются только при небольшом разряде).
Наличие вывода FR генератора позволяет определить коэффициент заполнения (duty ratio), который пропорционален времени запитывания обмотки возбуждения генератора и, следовательно, выходному току генератора.
При увеличении электрической нагрузки, напряжение на выводе FR генератора понижается, что связано с более продолжительным временем нахождения силового транзистора во включенном состоянии (если транзистор включен, то напряжение на нем низкое).
С вывода FR генератора снимается сигнал состояния обмотки возбуждения генератора (duty ratio) и поступает в электронный блок управления двигателем.
По этому сигналу электронный блок управления двигателем "определяет" выходной ток генератора и, в зависимости от нагрузки на генератор, приводит в действие сервопривод регулятора холостого хода. Это стабилизирует обороты холостого хода при изменении электрической нагрузки.
При включенном силовом транзисторе регулятора напряжения через обмотку возбуждения протекает ток, и генератор активно вырабатывает электрическую энергию. Когда силовой транзистор выключается, электрическая энергия, вырабатываемая генератором, быстро уменьшается. Таким образом, величина тока на выходе генератора зависит от соотношения времени включенного и выключенного состояния силового транзистора, чем больше он включен, тем больше ток (ON duty).
Напряжение на выводе FR низкое, при включенном транзисторе (ON), и высокое при выключенном (OFF) транзисторе, поэтому, чем больше он включен, тем ниже напряжение. Поэтому, рабочий режим силового транзистора регулятора напряжения или выходной ток генератора может быть определен по величине напряжения на выводе FR генератора.
Когда выходное напряжение генератора достигает номинального уровня (около 14,4 В), силовой транзистор закрывается, а когда выходное напряжение падает ниже номинального значения, то силовой транзистор открывается. Таким образом, выходное напряжение генератора поддерживается постоянным.
Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.
Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).
При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).
Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.
Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.
Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.
По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.
Оценка работоспособности автомобильного генератора
В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.
Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.
Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.
Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.
Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:
- необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
- после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
- если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);
Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).
Что в итоге
Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.
На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.
В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.
Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.
Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.
Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.
Доброго времени суток, форумчане. Проблема появилась сразу после покупки. Пробег был 83000. Менялись комплекты свечей, высоковольтные провода, фильтр тонкой очистки в баке и топливный насос. Давление 3.2-3.5 не скачет. Провалы без изменений. Далее заменены катушки, датчик абсолютного расхода. Промыт во время капиталки (колпачки, кольца, сальники) инжектор, заслонка и клапан отработанных газов. Без изменений. Периодически появлялась ошибка P-0421. После замены 1-ой лямбды ошибка исчезла, провалы остались. Бабочка на коленвале не болтается. Форсунки промыты, факела ровные, не льют. Расход по трассе около 9-10, в городе больше 15. При трогании, когда сцепление полностью отпущено, провал обязателен, клюет носом. Если при разгоне нажимать на газ резко, провалы чувствуются сильнее - 1-2 за 2-3 секунды. На 4-5 скорости при 2500-3000 оборотах может не ехать совсем, отпускаю газ и нажимаю снова - поехала. Датчик положения заслонки подкидывал с рабочей машины - без изменения. Где копать дальше?
Все ответы
Насос менялся дважды. Фильтр тонкой очистки тоже дважды. Грубой тоже. Давление не скачет и в пределах нормы, 3.2-3.5. Специально для этого манометр сделал проходной и возле бака врезался в систему.
Когда прошивало один наконечник, машина дергалась иначе и троила даже на холостых. Чек выскакивал тут же. Сейчас уже давно не вижу загорания чека.
В бензофильтре есть пробка на нее надевается резиновое кольцо, после снятия пробки кольцо необходимо надеть снова на пробку и потом ставить пробку. Также на бензонасосе резиновое кольцо должно быть. Можешь посмотреть в сторону регулятора топлива, бывает рвется мембрана и бензил льет во впускной коллектор.
В бензофильтре есть пробка на нее надевается резиновое кольцо, после снятия пробки кольцо необходимо надеть снова на пробку и потом ставить пробку. Также на бензонасосе резиновое кольцо должно быть. Можешь.
Так как насос менялся не единожды, про эту проблему знаю и резинка на месте. Регулятор снимал и проверял давлением. Открывается на 3.3, запирается нормально. Давление в магистрали не скачет, держится от 3.2 на холостых до 3.5 при перегазовке.
Чудеса какие то. после капиталки масло не есть ? кольца, колпачки менял ? Метки ГРМ на месте?
Ну давай по тяжелому пойдем: какой фирмы стоят катушки и провода? Напряжение сети 14.4В? Не сильно просаживается во время трогания ?
Чудеса какие то. после капиталки масло не есть ? кольца, колпачки менял ? Метки ГРМ на месте?
Ну давай по тяжелому пойдем: какой фирмы стоят катушки и провода? Напряжение сети 14.4В? Не сильно просаживается во время трогания ?
После капиталки подкапывает из-под масляного насоса - не подумали заменить кольцо резиновое. Масло не ест. Напряжение просаживается только от токовой нагрузки - печка, свет, отопитель стекла. ниже 13.2 при всех нагрузках не уходит. Метки специально глядели 2 раза разные люди. Всё на месте. ВВ свечения возле катушек и колпачков не наблюдается. Насчет фирмы не помню, но ставили эти катушки с проводами на другое авто - прекрасно работают. Да и когда прошивало колпачки два раза - тут же загорался чек и рывки получаются резкие, холостые неустойчивые. У меня такое ощущуние, что смесь сильно гуляет по составу. Во время разгона, примерно на 2500-3000 сильно ощущается тремор двигателя, но не троение. Будто один цилиндр работает с перерывами или не полностью отдает мощность. Есть подозрение, что бывший хозяин мог поколдовать с прошивкой мозгов. Или, как вариант, коса где-то шоркается.
Читайте также: