Можно ли буксировать ниссан примера
Вот это мы еще не обсуждали
Что делать, если пришлось выручать кого-то на дороге и надо буксировать другую машину? Есть ли разница в технике в зависимости от типа коробки? Какую машину буксировать нельзя? Имеет ли значение вес буксируемого автомобиля? Как не спалить сцепление или коробку? Как правильно ехать с "прицепом"?
А если пришлось самому висеть "на галстуке"? Как правильно вести себя за рулем в этой ситуации? Чего следует опасаться? Как не заехать "в зад" тому, кто буксирует твой автомобиль?
И вообще, может быть, лучше сразу на эвакуатор?
Хотелось бы услышать мнение опытных клабберов
Доброго времени суток. Буксировать, на сколько я знаю, нельзя только авто с автоматической коробкой, и то не более 15-30 км, в зависимости от производителя(не берусь говорить за вариатор, ибо не знаю).
Если буксируете Вы, то необходимо все маневры делать плавно и заблаговременно, не включайте аварийку, используйте указатели поворота для информирования ведомого о совершении поворота или перестроении (многие на ведущей машине включают аварийку, хотя в правилах написано, что ведущий автомобиль должен включить ближний свет, а вот буксируемый аварийку). Не лезьте в левые ряды, если Вам не предстоит выполнять разворот или поворот нелево. К светофору подъезжайте плавно, медленно докатываясь (предворительно можно договорится с "хвостиком", чтоб он сам притормаживал оба авто перед светофором). Здесь есть ещё один положительный момент, пока Вы будете подъезжать может загореться зелёный и Вам не прейдётся лишний раз насиловать авто для того, чтоб тронуться с места. Если остановка не отвратима, оставте себе место, для того, чтобы можно было подъехать и натянуть трос.Если буксируют Вас, то будте вдвойне внимательны, держите ногу на тормозе, но не нажимайте на педаль. Старайтесь держать трос натянутым, это позволит без лишних рывков и потуг, с большим конфортом и меньшей нервозностью доехать до места ремонта. Не забудте включть аварийку. Да, если у Вас длинный трос, повесте на его середину яркую тряпочку, бывают некоторые индивидиумы пытаются залезть между "компаньёнами".
И мой вам совет, не пользуйтесь стальными тросами
Клаббер-завсегдатай
Откуда: Vic Park, WA, Australia; Авто: Ford Falcon Futura AUII 4.0, Holden Commodore Wagon V6 3.8
Имейте, однако, ввиду, что тормозить и рулить без усиления на буксируемой машине ОЧЕНЬ трудно, особенно если буксируемый весит 2 тонны. Убедитесь, что буксирующий осилит вес буксируемого, особенно в холмистой местности. Не стоит тянуть на тросе машину с неисправными тормозами.
Если буксируемый с автоматической коробкой, а ехать предстоит далеко, стоит налить в коробку МНОГО декстрона. Это позволит ехать столько, сколько надо (личный рекорд - 800 км), не боясь попасть на замену/ремонт коробки. По прибытию на место назначения лишний декстрон просто тупо сливается. На машинах классической схемы проще (и дешевле) снять кардан, не забыв пометить, как он стоял раньше.
Ну и конечно, ВСЕ движения в процессе выполняются медленно и очень плавно - оторванная проушина в процессе - наименьшая неприятность.
По своему опыту знаю, как нелегко ехать на буксире за грузовиком. Обзор - ноль, а если трос еще к тому же короткий, а двигатель не работает (соответственно, тормоза просто деревянные), то ощущения незабываемые. Но иногда выбора просто нет - простояв часа два на трассе, цепляешься за то, что остановилось. У меня такое было, когда движок словил клина и ехать пришлось 80 км, грузовичок втопил под 90 км/ч, помнится, нога все время была на тормозной педали, а рука - на ручнике. Но ничего, доехали без происшествий.
А вот когда я на ВАЗ 2115 тянула ГАЗ 3110, пару раз порвали трос и разок мне Волга слегонца впилилась в задний бампер. Но, поскольку это был мой папа, все претензии пришлось высказывать только мысленно
скажу так
несмотря на свой опыт езды
в мск лучше вызову эвакуатор
в подмосковье буду думать
относительно уверенно могу чуствовать себя
таща на буксире или болтаясь на нем
только если второй участник этой бодяги мой брат
5 лет проездила на девятке, раз в пару месяцев каталась прицепом. До сих пор масса впечатлений)))
И уже 2 года не могу себя заставить выложить буксировочный трос из багажника.
самое сложное, при буксировке, прохождение крутых поворотов. когда курсы машин перпендикулярны - нельзя двигаться с натянутым тросом. потому что он лопается.
Клаббер-завсегдатай
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Это только поганый трос лопается. Нормальным можно машину пополам порвать (шутка). Как известно, от качества буксировочного троса зависит многое, в первую очередь целостность кузовных панелей и остекления как буксировщика, так и буксируемого. Позаботиться о качестве троса должны именно вы сами, дабы в момент необходимости не надеяться на авось. Итак проверьте имеет ли ваш автомобиль штатный крюк или проушину для буксировки. у кого проушина вкручивается в спец отверстие в бампере потренируйтесь открыть заглушку под буксирную проушину. Чаще всего на ней есть небольшая впадина. Как бы пародоксально это не звучало, но на данную впадину надо надавить, тогда обратная сторона отойдёт и заглушка легко снимется, а лакокрасочное покрытие останется целым. По любому вначале читаем мануал, там много интересного. Не стоит ковырять отвёрткой в надежде подковырнуть и вытащить, "ларчик" открывается просто, конструктора позаботились. Теперь проушина. У тех у кого вкручивается, чаще всего имеет обратную "левую" резьбу. Т.е. закручивать её надо против часовой стрелки, а выкручивать соответственно по ходу. Проверяем чтоб вкручивалась и откручивалась. бывают случаи когда при покупке автомобиля с рук (б/у) продавец "посеяв" свою родную, покупает на разборке якобы такую же, на поверку оказывается, что разница есть.
Итак делимся впечатлениями кто самостоятельно смог подготовить собственный автомобиль к буксировке?
Аццкий клаббер
Откуда: Москва; Авто: Y61,ZD30(АКПП),+8",ГП 5.43,ARB,раздатка 3.74/1,Alt 135A,МТ 37-38
Если оба а/м имеют одинаковую разболтовку колес, но шины разные по диаметру, то можно мЕньшие колеса переставить на буксир, а бОльшие на прицеп. Применительно к патрулю, буксирующему патруля, это может съэкономить от 3 до 15 литров на 100км. 6-8 тонн не шутка
Тока вот как это стыкуется с ПДД?
На начальном этапе авто производители предлагали массовому потребителю всего два типа трансмиссий: ручную коробку передач МКПП и гидромеханический автомат АКПП. Однако с учетом роста популярности автомата появились и другие типы автоматических коробок передач.
При этом одним из главных конкурентов традиционной АКПП является коробка вариатор CVT. Далее мы рассмотрим особенности и отличия КПП данного типа, что нужно учитывать при эксплуатации вариаторных коробок, а также как буксировать авто с вариатором CVT.
Вариатор (CVT): устройство, обслуживание и эксплуатация
Итак, автомобили, оборудованные коробками передач вариаторного типа, составили серьезную конкуренцию АКПП по ряду причин. Вариатор (CVT) — бесступенчатая трансмиссия, которая допускает бесконечное количество передаточных отношений, что делает переключение передач практически незаметным для водителя.
Основные отличительные характеристики вариатора CVT от других автоматических коробок передач:
- вариатор — бесступенчатая автоматическая трансмиссия (за исключением моделей с виртуальными ступенями — 6,7,8);
- данная КПП без особых потерь мощности передает крутящий момент от ДВС к ведущим колесам;
- даже с учетом того, что по принципу действия CVT напоминает обычный автомат, такая коробка сильно отличается по конструкции.
Еще добавим, что популярность данного вида трансмиссии обусловлена дешевизной в изготовлении по сравнению с другими типами автоматических коробок передач. Однако минусом такой коробки является сравнительно небольшой ресурс, особенно при работе с силовыми установками, обладающими высоким крутящим моментом.
Это обусловлено тем, что вариаторная трансмиссия с учетом своих конструктивных и технических особенностей не способна долго работать в условиях высоких и ударных нагрузок. По этой причине вариатор обычно устанавливается в паре с ДВС, который выдает сравнительно небольшой крутящий момент.
- Устройство и принцип работы CVT. В автомобиле с вариаторной коробкой передач роль сцепления выполняет гидротрансформатор. Именно он передает крутящий момент от ДВС.
Основные ставные части CVT:
- валы (ведущий, ведомый);
- шкивы (образованны коническими дисками, одетыми на ведущем и ведомом валах и меняющие свой диаметр);
- ремень вариатора или цепь;
- гидроблок (регулирует подачу давления масла в шкивы);
- помпа вариатора (регулирует процесс, когда шкивы сдвигаются и раздвигаются);
- планетарный механизм (для движения автомобиля задним ходом);
- масляный насос, фильтры вариатора (фильтруют масло, для каналов гидроблока), радиатор охлаждения.
Общие правила и рекомендации по эксплуатации и обслуживанию вариаторной коробки передач напоминают правила для АКПП, однако есть и отличия. Например, на практике вариатор CVT требует более частого обслуживания (замена масла и фильтров). Если для АКПП средний показатель находится на отметке около 50-60 тыс. км, то для вариатора 30-40 тыс.
На самом деле очень важно не допустить преждевременного износа CVT. Масляное голодание и недостаточный уровень трансмиссионной жидкости может привести к быстрому изнашиванию шкива и вариаторного ремня. Масло и масляные фильтры необходимо менять каждые 40 тыс. км пробега.
Также следует не допускать перегрева вариаторной коробки передач. При необходимости для дополнительного охлаждения устанавливают дополнительные радиаторы АКПП. Выход из строя датчиков скорости, давления или ABS также негативно сказывается на работе коробки. Неисправности этих датчиков могут привести к нарушению и сбоям вариаторной трансмиссии.
Как буксировать авто с вариатором CVT
Начнем с того, что буксировка авто с вариатором при несоблюдении определенных правил может стать причиной серьезной поломки. Сразу отметим, по возможности буксировку автомобиля с вариаторной коробкой передач желательно исключать.
Если же такой возможности нет, то есть автомобиль по каким-либо причинам не может самостоятельно продолжать движение, тогда нужно отдельно рассмотреть особенности буксировки. Прежде всего, буксировка автомобиля с вариатором в случае поломки зачастую возможна только при включенном двигателе.
Итак, чтобы буксировать авто с вариатором:
При несоблюдении вышеперечисленных правил буксировка вариатора может повлечь за собой необратимые разрушения в самой коробке передач. В основном, это обусловлено масляным голоданием по причине того, что при заглушенном двигателе масляный насос вариаторной коробки не работает.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на вариаторе CVT. Из этой статьи вы узнаете об особенностях езды на вариаторной коробке передач, а также что нужно учитывать для сохранения ресурса вариатора и увеличения срока службы данной трансмиссии.
Соответственно, трансмиссионная жидкость не поступает по масляным каналам к узлам и механизмам CVT, требующим смазки. Также при буксировке автомобиля вариаторная коробка передач работает в нештатном режиме, в результате чего происходит перегрев входного вала, разрушение пластиковых подшипников и планетарного механизма. Все эти поломки приводят к необходимости замены не только входного вала, но и первичного, а также вторичного валов.
Что в итоге
Как видно, если рассматривать преимущества вариатора, можно выделить экономичность, высокий КПД, ощущение непрерывно нарастающей тяги без толчков и рывков во время набора скорости. Что касается минусов, недостатки вариаторной коробки передач сводятся к тому, что трансмиссия данного типа требовательна к качеству техобслуживания и соблюдению правил эксплуатации.
Также максимальный ресурс вариаторной коробки достигается при установке агрегата на автомобили с маломощными моторами. При установке на моторы с высоким крутящим моментом происходит частая пробуксовка вариаторного ремня, что приводит к скорому выходу из строя CVT.
Еще вариатор требователен к маслу, его уровню, качеству, температуре. При перегревах выходят из строя цепь или ремень, возможны повреждения валов, деформации гидравлического блока управления коробкой, который отвечает за работу вариатора. В случае поломки вариатор CVT требует крайне дорогостоящего и квалифицированного ремонта.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как нужно буксировать автомобиль с АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных правилах буксировки машины с автоматом, а также как буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач, чтобы не допустить повреждений трансмиссии.
Если же автомобиль по каким либо техническим причинам не может начать движение, оптимально отказаться от попыток буксировки и воспользоваться услугами эвакуатора. В случае, когда такой возможности нет, буксировку нужно проводить, руководствуясь правилами, указанными в инструкции к данной трансмиссии.
Эксплуатация коробки вариатор CVT: особенности езды на машине с вариатором, обслуживание вариаторной коробки. Полезные советы и рекомендации.
Можно ли буксировать автомобиль с коробкой "автомат": основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.
Какой ресурс имеют различные типы автоматических трансмиссий: средний срок службы АКПП, роботизированной КПП с одним и двумя сцеплениями, а также вариатора.
Как правильно пользоваться роботизированной коробкой передач: "однодисковый" робот, преселективная роботизированная КПП с двумя сцеплениями. Рекомендации.
Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой - автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.
Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.
Купили Приму 2 года назад, крюка буксировочного в комплекте не оказалось. Так, между прочим, интересовался у знакомых примероводов о его наличии, чтобы обмерять и по образцу и подобию выточить,но по итогу-то крюк вварен (120й кузов), то как и у меня его просто нету. В инете даже толковой фотки не было.Правда, одну вроде с размерами нашел и даже изготовил, но он не подошел.Сдуру уже хотел снять бампер и замеры сделать, да все откладывал до подходящего момента.И вот помогли его величество случай и сосед по даче (спасибо им огромное). Крюк проверил, вкрутил - стал как родной.Добавлю - крюк взят от Рено Меган. По крайней мере, на мою Приму Р11-144Е подошел без проблем. Я его обмерял, фотку и чертеж прилагаю- может кому полезно будет.
Фотка
surovy
Сделал себе крюк по этим чертежам. Вот выкладываю.
Omega
У меня есть родной крюк, но я как то попытался его ввинтить сзади. и НЕ СМОГ!
Тока спереди.
Чо за херь?!
DeNcHik
Omega, так у тебя вроде как вариатор стоял, а с автоматом, на сколько я знаю, не буксируют. Хотя может я и ошибаюсь.
Omega
surovy
У меня есть родной крюк, но я как то попытался его ввинтить сзади. и НЕ СМОГ!
Тока спереди.
Чо за херь?!
ХЗ - я свой крюк сзади только на 2 витка вкрутил, решил, что подзакорела резьба. вдшкой пшыканул, но пока так и не добрался проверить вкрутится ли дальше.
Компания Nissan в 2001 году представила миру Nissan Primera P12 – третье поколение машин Primera, заменившей в Европе модель Bluebird. Автомобиль в конвейерном режиме собирался в период с 2002 по 2007 год, но дизайн и в нынешнее время не потерял современного облика. Жаль, что в 2007 году выпуск модели прекратился. На смену пришёл Nissan Bluebird Sylphy.
Причиной тому, стало недовольство японцев качеством сборки машины, выпускаемой в Великобритании. По мнению японцев надёжность модели не отвечает японским стандартам. Нелюбовь к Nissan Primera P12 у японцев с европейцами сложилась обоюдная. Первые ругали за отсутствие хвалёной японской надёжности, собираемой европейцами машины. Вторым сильно не понравился облик, что не сделало новый автомобиль популярным на рынке продаж.
Моральную поддержку Primera P12 получила у российских автолюбителей. В среднем классе модель уверенно заняла место в лидирующей тройке. Спрос превысил ожидаемый. За 6 лет продали 40 000 машин, а 2003 год отметился лидерством в сегменте продаж. Появление героя на вторичном рынке побуждает сделать обзор технического состояния.
Моторы для Ниссан Примера Р12
Среди россиян популярность обрели машины, оснащённые бензиновым мотором с рабочим объёмом 1,8 и 1,6 литра. Доля спроса на данную категорию достигает восьмидесяти процентов. Остальная часть приходится на машины с 2-литровыми двигателями.
На вторичном рынке в европейской части России встречаются Primera и другой комплектации, но это скорее исключение. Это чистые японцы с мотором 2,5 л, работающего по принципу прямого впрыска топливной смеси. Попадаются 2-литровые комплектации с усиленной мощностью до 204 л. с. Эти моторы с изменённым периодом газораспределения и рабочим ходом клапанов. Редко встречаются дизельные европейцы с чисто японским двигателем 2,2 л. либо французским 1,9.
Дизельных Primera, бывших в употреблении, на рынке мало. Они требуют внимательного анализа, так как характеризуются вмешательством автослесарей в гарантийный период. Меняют турбокомпрессор, интеркулер либо двигатель. Преимущественно это чисто японская техника.
Машины с французскими моторами в другом состоянии. Сильных забот владельцу не доставляют, за исключением реакции на качество дизельного топлива. Однако это не показатель преимущества французского мотора. Секрет кроется в моторесурсе – Европа ближе.
Двести пятьдесят тысяч километров – посильная дистанция для бензинового мотора. Периодически требуется регулировать клапанные зазоры при помощи шайб, менять цепь привода на газораспределительном механизме через 130 000 километров пробега. При эксплуатации машины в скоростных режимах замена потребуется чаще. Предпосылка – непрогретый двигатель работает с вибрацией.
Для замены цепи требуется снятие двигателя, что в совокупности стоит более 1 000 долларов США. Исправление требуется обязательно, так как возникает риск прекращения работы мотора на повышенных оборотах или трудности с запуском. Причиной тому — ошибка датчика распределительного вала.
Практический анализ моторов объёмом 1,8 и 2,0 л. выявил на первых Primera слабость каталитического конвертера, объединённого с выходным коллектором. Следствием неисправности становились поломки в поршневой группе. Автоматика контроля с запаздыванием реагирует на неисправность. Сигнальный индикатор включается поздно. За время задержки сигнала керамика сот попадает внутрь цилиндра. Если такая беда происходила в период гарантии, то без проблем менялись посаженные на внешних поверхностях поршней кольца, каталитические коллекторы, а в запущенных случаях и двигатель.
Самостоятельная замена катализатора оценивается в 600 долларов США. В 4 000 американских долларов станет замена блока цилиндров для 2-литрового мотора. В расчёт не берётся навесное оборудование. Беря уже бывший в употреблении двигатель, поработавший в Европе, Японии, затраты на ремонт составят 1 500 — 2 000 долларов.
Предвестником будущих поломок становится нединамичное поведение мотора и повышенное потребление масла. Практика показывает, что при приближении к 60 000 километров в особо запущенных случаях двигатель съедает до одного литра масла на 1 000 километров.
После вмешательства японских инженеров надёжней стала работа датчиков расхода воздуха. Кто помнит, то у старых моторов датчик прекращал работу, не достигнув стотысячного рубежа в пробеге двигателя. Российские автовладельцы меняли датчики на более дешёвые от ВАЗ-2110. Если менять на датчик стандартный, то обойдётся это в 1 000 долларов США.
Эксплуатация показывает, что в результате переоборудования двигателя недочёты остались – задняя опора двигателя. Срок ее службы не превышает 70 000 километров. Стоимость замены – 70 $.
Трансмиссия
Встречаются 6-ступенчатые МКПП на автомобилях с 2-литровым мотором или АКПП, сопряжённые с моторами на 1,8 л. Надёжность соответствует японскому подходу при условии должного ухода:
- требуется замена рабочей жидкости в АКПП (автоматическая коробка переключения передач) после каждых 60 000 км;
- для МКПП рекомендуется замена масла каждые 80 000;
Подержанный автомобиль проявляется нечётким подключением передач на МКПП. Чёткость восстанавливается заменой втулки в приводной тяге. Стоит недорого.
Оценивая состояние МКПП, худшим экземпляром признаётся 5-ступенчатая AV709VA. Повышенный рабочий шум и трудное переключение передач напоминают о первых признаках износа.
Вариатор на 2-литровых автомобилях без лишнего вмешательства проходит 150 000 километров. Дальше требует замены изношенный клиновой наборный ремень. Официалы поправляют за 6 000 $. Обратившись в специализированный автосервис, появляется вероятность затраты свести к одной тысяче.
Если откажут датчики вращения на ведущем и ведомом шкиве, то срок службы клинового ремня меньше. Сто тысяч километров – граница возникновения угрозы. Вариатор работает в этом случае в аварийном режиме. Сдвигаются конусы шкивов и ограничивают скорость движения тридцатью километрами в час.
Ситуация, когда отказ датчиков происходит на повышенной скорости машины, становится критической и рывок в трансмиссии угрожает разрыву ремня. Вероятность разрыва ремня наступает и при пониженной скорости движения в случаях блокировки передних колёс при парковке о бордюр.
Если ремень порвался, то буксировать Primera не нужно, лучше воспользоваться эвакуатором. Буксировка угрожает повреждением контактной поверхности шестерни и шкивов частями порванного ремня. Расходы на исправление растут в два или три раза. Заменённый ремень исключает неприятности.
На первых машинах отказ электромотора происходит при достижении 100 000 км пробега. Перестают работать шкивы, как следствие, закрепляется передаточное отношение. В результате машина изменяет скорость движения только в границах оборотов мотора. Неисправность разрешает самостоятельно доехать в автосервис. Шаговый электромотор вместе с работой станет в 400 долларов. Плановая замена предусматривается после каждых 60 000 километров проезда.
Подвеска на Примере Р12
Подвески на первых Ниссан Примера Р12 (фото далее) наделялись некрепкими стойками стабилизаторов. Работоспособность ограничивалась 30 000 км. Начиная с 2004 года, автопроизводитель внёс изменения, увеличив рабочий срок в 2 раза.
Обновляя модель, без внимания оставили шаровые опоры спереди. Работа предполагает пробег 50 000 километров. Оригинальный рычаг в комплекте стоит 200 $. Если мастерить непредусмотренную замену, то обойдётся в 30–40 $. Работа подшипников в ступицах и амортизаторах в 2 раза продуктивней. Замена амортизаторов обойдется в 250 $ за передние, и 120 $ за стоящие сзади.
Рулевые тяги расшатываются при прохождении 100 000 километров. Сальники на рулевом валу подтекают после 70 000 километров. Российские умельцы берутся за исправление недостатков путём использования приемлемых по величине резинок и установкой немодельных рулевых тяг. Стучащее управление руля исправляют новой крестовиной рулевого стержня за 75 $.
Насос (500 $) гидравлического усилителя руля придёт в неисправность, если не проверять степень жидкости в бачке. Уплотняющие трубки и шланги со временем теряют эластичность, из-за чего уменьшается объём рабочей жидкости. Поддержание тормозной системы в исправном состоянии потребует расходов на задние суппорты. Стоимость оригинальных — по 500 долларов за единицу.
Загоревшийся индикатор антиблокировочной системы торможения (ABS) – сигнал неприятный. Причина – колёсный датчик. Неисправность устранят за 300 $. Однако преимущественно индикатор загорается из-за пришедшей в негодность электропроводки.
Кузов Primera оцинковывается по-разному. Критерием оценки считается способ оцинковки. Только машины 2007 года обрабатывались 2-сторонней гальванической оцинковкой, при полном погружении кузова в электролит цинка. Такой метод надёжно защищает кузов. Остальные предшественники обрабатывались частично по типу холодной оцинковки – методом нанесения цинксодержащего покрытия на критичные места кузова. Покупая подержанный автомобиль, внимание обращается на год выпуска и места скрытых полостей и стыков.
Влажность не щадит электронику автомобиля. Задние фонари терпят неудобства от устаревшей электропроводки и плат. Замена каждой обойдётся в 100 $. Сложности происходят с блоком розжига, предназначенного для превращения постоянного тока в электрической сети машины в высоковольтное напряжение, необходимое для функционирования ксеноновых фар. Без него фара не работает. Отдельно не продаётся, только в сборе с фарой. Цена за комплект – 800 долларов.
Электроника регулярно напоминает о возрасте автомобиля. Горит индикатор работоспособности подушек безопасности либо напоминает о себе радиоприёмник с бортовым компьютером – проверяйте контакты электрических устройств.
В зимний период эксплуатации попадают под угрозу устройства стеклоподъёмников. Образовавшийся лёд фиксирует стекло. Желание опустить, приводит к отрыву держателя. Он пластиковый и часто ломается. Исправлять нужно не мешкая. Стекло с повышением температуры воздуха не фиксируется и опустится.
Предупреждает работу вентилятора только в одном скоростном режиме либо полную неисправность внимательное отношение к состоянию салонного фильтра. Причина – неисправность транзисторного регулятора скорости воздушной массы.
Камера обзора заднего вида – нужное приобретение. На возрастных машинах беспричинно включается с нажатием педали тормоза. Причина – электропроводка к задним фонарям.
Не без причины Primera по критерию надёжности не удовлетворила даже автопроизводителей. Из семейства Nissan машина оказалась ненадёжной. Однако и среди модели встречаются заслуживающие внимание варианты – модернизированный Nissan Primera с 2-литровым мотором и МКПП.
А далее обзор подержанного Nissan Primera P12 2002 года выпуска:
Читайте также: