Митсубиси аутлендер дергается при разгоне

Обновлено: 21.04.2025

Вот появился такой трабл - в диапазоне 2000-2500 оборотов появились дергания при активном разгоне.
Полагаю, что кто-то "угадает" с первого раза что это:

свечи - менял 20 тык назад
инжектор - не чистил за 70 тык что машина у меня
ВВ провода - не менял ни разу
воздушный фильтр - менял 20 тык
бензиновый фильтр - менял 20 тык
А может зажигание надо смотреть или давление мерить?
На бензин не думаю.

С Уважением,
Игорь
Галант"91, 4G37, инжектор

У меня на Галанте Е52 свечи больше 15-17 тыс. не ходили, такая же байда начиналась. Меняй их, на 90% все пройдет

Пока не залил на нормальной ТНК нормальный 95 тоже искал жопу.

Была у меня абсолютно такая же фигня Оказалось, навернулась одна катушка зажигания.
Вот еще преимущество перед ТАЗАами - все-таки
RAID-массив из 4 бобин позволяет при желании дергаться но ездить :))
Так вот, езжай в Анкар к Жене, мне там за 25 американских рублей
сделали диагностику двигателя, отпескоструили свечи, заклеили катушку зажигания и сказали (моториста кааца Дима зовут), что если ее (пострадавшую катушку) самому не трогать, то жить она еще будет долго и счастливо.
А свечи были совершенно непричем (хотя я тоже на них грешил), и пескоструили мне их так, для кучи :))

Самый меткий выстел - как раз к Диме Прежде чем я приехал к нему (проблема - тупняк мотора, как на холодную, так и на горячую (иногда)) и выявил просто сбитый TPS, я переменял всего на n-ную сумму тугриков, как раз по виртуальным советам. Так что это самый экономичный и правильный подход.

согласен : Прежде чем я приехал к нему (проблема - тупняк мотора, как на холодную, так и на горячую (иногда)) и выявил просто сбитый TPS, я переменял всего на n-ную сумму тугриков, как раз по виртуальным советам. Так что это самый экономичный и правильный подход.

: Вот появился такой трабл - в диапазоне 2000-2500 оборотов появились дергания при активном разгоне.
+++ Знакомо

: Полагаю, что кто-то "угадает" с первого раза что это:
:
: свечи - менял 20 тык назад
+++ Вот и поменяй снова, пора уже. Ставь НЖК BPR-6ES. Цена им - 150 рублей за все. Есть возможность/желаение - можно изгаляться вплоть до 200 р/штука. Я бы не стал, просто меняй почаще.

: инжектор - не чистил за 70 тык что машина у меня
+++ Ну, не лень - почисти, а лучше клизьму сам сделай. Как - читай в архивах. Денег - 70 рублей за баллон Карбмедика и 10 минут на процедуру. Только если ХХ сильно вырастет, надо его регульировать нормально, а не просто винтом на дросселе. Я винтом докрутился, теперь ХХ падает иногда. Во всяком случае, я бы инжектор поставил на последнее место при таких симптомах.

: ВВ провода - не менял ни разу
+++ ИМХО, главная причина. Поменяй - на носу зима, будет неприятно ощущать троение и провалы в оттепели.

: воздушный фильтр - менял 20 тык
+++ Пора, батенька, пора!

: бензиновый фильтр - менял 20 тык
+++ Еще на 60 тык забудь про него

: А может зажигание надо смотреть или давление мерить?
+++ Если будешь смотреть, открой капот, посмотри, закрой и езжай в Анкар. Там Дима тебе за 5 минут все и вычислит. Смотреть стОит 15 уе, мерять - еще 10. Снимешь массу сомнений и сэкономишь много времени.

Удачи! Не забудь отписать о причине, когда найдешь и устранишь. Давно пора сделать хороший ФАК по движку 4Ж37. Агрегат хороший, но болячки все очень характерные.

Я бы обратил внимание на: ВВ провода, фильтры (про топл. не скажу, а воздушный засирается мгновенно!) и производительность бензонасоса. Ну и форсунки почистил бы для души.

ЗЫ: Кстати, по нашему бензину свечи могли уже умереть. :(((

Вот те раз А, вообще, машину обслуживаешь? Или, как мой знакомый француз, открываешь только дырочку для заливки бензина. Он тоже ездит на сервис (у них сами только на голову больные ремонтируются)только, когда какая-нибудь лампочка загорится. Мануалы пишутся вовсе не для того, чтобы с покупателя деньги еще и за книжку содрать.
Успехов, Сергей

Вопрос все же мне :) Да вроде обслуживаю и на неисправной (также грязной или битой) ездить ненавижу. Вот планирую поменять свечи, провода, возд.фильтр. Только хочется причину знать.
А инжектор чистить, так чем? Пока никто не сказал, что чистил тем-то и там-то и теперь нет проблем. Все больше ответы "через два месяца все вернулось".

Не хотел никого обидеть (много) :-) ) Просто привык, что машину нужно любить, тогда она и заволиться и ездить будет хорошо. Я сам всегда на ВСЕХ своих машинах (после 1990 катаюсь только на бюджетных иномарках) следую требованиям мануала. К сожалению, в России многие привыкли к тому, что в машине все само собой ломается: имею опыт ГАЗ-2410, ВАЗ-2109 (бывшая тачка моей жены), УАЗ-469. И, соответственно, никто не меняет тормозуху, антифриз (а многие на тосоле катаются), масло в коробке, ремень генератора и ГРМ вовремя и т.д. А в самом начале любого мануала все сроки расписаны. Да плюс существует вероятность нарваться на подделку да и грязь и соль у нас на дорогах. В общем, повторю, машину нужно любить.
Что касается промывки, то Карбюратор доктором Саша промывает за 20 енотов. Недавно общался с большим специалистом по впрыску и движкам (человек давно этим на жизнь зарабатывает, причем больше ни за что браться не хочет). Так вот, с его слов, наилучшая очистка инжекторных магистралей и, собственно, самих форсунок достигается вовсе не при ультразвуковой обработке (. ), а при очистке по методике и на оборудовании WINN"s.
Далее, на свечах, при нашем, особенно 95 бензине (который в России не производится, а получается "улучшением" 92-93), экономить нельзя.
Следующее, свечи нужно ставить те, что указаны в мануале (для ММС это обычно NGK), а вовсе не классные, но не оптимизированные (пусть даже и не левые), Bosсh или Champiоn.
Далее, на проводах экономить не нужно. В Кунцево всегда можно найти NGK по вполне разумной цене.
Далее (ИМХО) - лучще брать воздушный фильтр Fram за, например, 200 руб, и менять его 2 раза в год (минимум), чем покупать оригинал и насиловать его 30-40 тыков, в зависимости от рекомендаций производителя, т.к. машина постоянно будет ездить на ЧИСТОМ фильтре.
Далее, не экономить на масле, т.к. возможный ремонт может вылезти существенно дороже разницы в цене.
Далее, не лить в старую машину синтетику (на край полусинтетику), а, если ездил на минералке, то продолжать на ней ездить и не "улучшать" качество масла, а при замене не пользоваться промывкой.
Далее, при смене антифриза ОБЯЗАТЕЛЬНО промывать соответствующие магистрали - промойте, увидете, сколько гуана выйдет наружу.
Далее, при смене колодок брать колодки, очень желательно, от того же производителя, что и тормозный диски, т.к. оин подбираются по твердости.
Далее (ИМХО), никогда не лить РАСу, а только нормальную тормозуху (здесь экономить тоже нельзя). После смены тормозухи обязательно оставить немного на доливку по мере эксплуатации (я оставляю примерно 200 мл).
Ну, и так далее.
Извините, что пишу прописные истины, просто их нужно вызубрить до автоматизма и не задумываться более никогда (я примерно так учил свою жену ездить: типа "при любом перестроении включай поворотник, тогда в будущем ты сведешь вероятность забыть это сделать в ответственной ситуации до минимума"). А к чему приводит "нелюбовь" к машине я прекрасно знаю. Я, как старый еврей, шью на дому : гоняю с друзьями тачки из Германии. Начинал еще в конце 1990 года, когда "на ура" шли ТАЗы из Немеччины. Так вот, был в приграничных с Францией областях Германии и в самой Франции 11 раз и не купил там НИ ОДНОЙ МАШИНЫ, теперь просто там даже не смотрим (это к вопросу о моем первом сабже по данной теме).
Успехов, Сергей

+++++ Не согласен. Машину можно любить, а заводиться она не будет. Вернее, если машину любить (правильно обслуживать), то она с большей вероятностью будет заводиться и ездить, чем если ее не любить. Как один из аргументов можно привести наш бензин, да и с запчастями не все так просто.
А вообще, спасибо. Ты много написал и наверно это кому-то пригодится.

Поскольку сейчас двигаюсь в режиме обкатки
Стал замечать, что при плавном разгоне на оборотах 2 — 2,5 и скорости от 20 до 40 машина немного подергивается. Почти всегда. Что может быть?
Свечи?
Криво собранный двигатель?

Масло, кстати, уходить (естественно) перестало. И это хорошо!

Mitsubishi Outlander XL 2011, engine Gasoline 2.4 liter., 170 h. p., AWD drive, CVT — observation

Comments 17

подергивается постоянно или разово на этих оборотах?
Если разово, то поздравляю, на шкивах вариатора выработка. И при смене передаточного отношения коробки происходить скачек.

Подергивается постоянно в этом диапазоне… Блинн варик чинить совсем не охота

Мне кажется что то при сборке накосячили. Ошибки надо посмотреть…

Рывки похожи когда цепь была растянута. В добавок я никогда в таком овощном режиме не ездил и не замечал раньше… хз.

Ну может стоит обкатку пройти, потом дать просраться и посмотреть…

Ну это полюбому, но всеже я уверен это не поможет.
Должно всё работать без рывков.

Подергивается постоянно в этом диапазоне… Блинн варик чинить совсем не охота

Может быть нужно 'мозг' перепрошить или обнулить?
Подергивание встречал только при стоящей машине когда в D стоишь на 4вд удерживая педаль тормоза, однажды было при пакровке в горку, машина откатилась до упора назад и в паркинг переставил селектор, подрагивала малек стоя.

Не, это другое. Мозги прошиты, там всё нормально.

А не могли посадить цепь с ошибкой на один или нетот зуб к примеру? На своем поробовал в ручном режиме подержать обороты от 1500 до 3000 на разных передачах, не дергался не на одной. Лучше сгоняй к мастерам пусть проверят. А чтоб не было неясностей сажай мастера рядом и подольше прям на этих оборотах проблемных его провези. Наверняка косячнули с чем то, просто так дергать машина не будет.

Тогда было бы всегда. И там спимптомы другие. Могли повредить натяжитель… ли не заметить что он сломан. вот это тогда похоже. Плохо натягивает в определенных условиях. Сменю свечи, посмотрю.

Хм… если натяжение цепи неравномерное то она играла бы на любой скорости этож не ласапед с натяжителем где по мере повышения отводит назад больше и сильней… хотя без вскрытия не поймешь. лучше пере…ть чем потом новый варик ждать…

В том то и дело что натяжителм управет давление масла, которое повышается с оборотами, я своими глазами видел, когда разбирали. И он что то долго в нем рассматривал, разибрал бубунил, а когда я спросил "всё ли в порядке" неуверенно сказал "да"…

Тогда попой на сиденье, прямиком в сервис, мастера приемщика за шкирдос на пассажирское и "разбирайте, устраняйте… парни мне пофиг что и как нужно чтоб ездила и не мондражила… " пьешь чай с бубликами и конфетами в ожидании.

Это вариант №2, после замены свечей!
Они обещали мне гарантию год и бумажка с печатью имеется))

Да все эти бумажки со штампиками туфтатень, сколько к офам приезжал по гарантии тока стойки поменяли передние и то из за того что с мастером знаком. Эти чуды найдут 1001 причину списать все на нас… лучше не затягивать.еже ли замена свечей или фильтра масла не решат проблему напрямую к ним и добивать пока не исправят, тем более у тебя подозрения уже есть на конкретный агрегат.

Чипанул MMC Outlander 3 2013
Перестал тупить на низах, ушла адаптивность вариатора, педаль стала моментально реагировать на старте, не много упал расход.
Есть такие, кто еще чиповался на Сахалине (на материке это делает каждый второй), как впечатления ?

H_B_K

bash

сами-знаете-кто

Кюхельбекер

сами-знаете-кто

Кюхельбекер

Чип тюнинг Outlander 2013-2014-2015 Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование

Кюхельбекер

DokToP_Car

Чиповка - это так называемая работа над ошибками завода или другими словами коррекция программы блока управления двигателем в связи с изменением режима работы, параметров или комплектации механических и/или электронных компонентов двигателя автомобиля.
[анонимно 89332] вчера 15:14 + -6
То есть строили строили и на тебе не получился болид,а давайте ка мы над ошибками поработаем после того как выпустили в производство
Это тебе не Россия,там сначала думают,а потом делают,тем более делают вещи которые ездят дольше других производителей авто
Чип-тюнинг — это настройка режимов работы электронных контроллеров путем коррекции внутренних управляющих программ. В основном понятие применяется для обозначения коррекции программы блока управления двигателем автомобиля с целью увеличения мощности. .
Улавливаешь суть? Увеличения мощности,ты та что увеличил? ЭГО? Ходишь тут Гусем,типа я чипанул,а денег на 98 зажал

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Большинство указанных выше неисправностей можно диагностировать с помощью автосканера. К примеру, можно воспользоваться универсальным устройством Rokodil ScanX, который подойдет для подавляющего большинства автомобилей начиная с 1996 года выпуска.

Сканер способен диагностировать ошибки по всем узлам и агрегатам автомобиля. Также с его помощью в режиме реального временя можно считать показания по всем датчикам, узнать давление в топливной рейке и отрегулировать положение дроссельной заслонки, что существенно сэкономит время на поиске и устранении неисправностей.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Читайте также: