Мазда сх7 момент затяжки коренных и шатунных
Ты че, там же дофига винтиков всяких!
Ну вот какие-то есть, обсуждали в прикрепленном треде про капиталку:
Моменты затяжки, Н.м.
Болт натяжителя газораспределительного ремня 37– 39
Болт промежуточного шкива газораспределительного ремня 37 – 39
Болты крышки газораспределительного ремня 8 – 10
Болты крышки головки цилиндров 5 – 9
Болты крышки и упорной пластины распределительного вала:
– ступень 1 4
– ступень 2 8
– ступень 3 11 – 14
Болты звездочки распределительного вала 49 – 61
Болт шкива коленчатого вала 157 – 167
Болты кожуха заднего сальника коленчатого вала 8 – 10
Болты поперечины 92 – 130
Болты головки цилиндров:
– ступень 1 18 – 22
– ступень 2 Затяните еще на 90°
– ступень 3 Затяните еще на 90°
Крепления двигателя:
– сквозной болт правой опоры 85 – 116
– гайки правой опоры 75 – 101
– болты и гайки передней и задней опор 68 – 92
– болты и гайки левой опоры 68 – 92
– сквозной болт левой опоры 85 – 116
– болты крепления коробки передач 56 – 80
– болты подвесного кронштейна двигателя 36 – 51
– болты выпускного коллектора 16 – 24
– гайки выпускного коллектора 18 – 28
– болты и гайки теплоизолирующего щитка выпускного коллектора 8 – 10
– гайки, крепящие каталитический конвертер к выпускной трубе 37 – 39
– болты маховика или ведущего диска 95 – 101
– болты впускного коллектора 18 – 25
– болты кронштейна впускного коллектора 37 – 52
– болты масляного поддона 19 – 25
– болты масляного насоса 19 – 25
– болты маслозаборного патрубка 8 – 10
– болты кожуха заднего сальника коленчатого вала 8 – 10
– болты шкива водяного насоса 8 – 10
Болты крышек коренных подшипников:
– ступень 1 18 – 22
– ступень 2 Затяните еще на 90°
Гайки крышек шатунов:
– ступень 1 22 – 26
– ступень 2 Затяните еще на 90°
Болты усиливающей секции блока цилиндров 19 – 24
Конденсат — это жидкость, перешедшая из газа в жидкое состояние. Вода в двигателе неминуемо вызовет его повреждение – он начнет ржаветь. А в зимнее время, при пониженной температуре, вода превращается в лед, отчего двигатель замерзает. Это может стать причиной того, что патрубки системы охлаждения или головка блока цилиндра просто-напросто лопнут. Поэтому к появлению конденсата необходимо отнестись с должным вниманием.
Конденсат в двигателе может выглядеть как налет или небольшое количество пены белесого цвета, образующийся на крышке горловины для залива масла. Это – признак того, что в системе есть вода. Ее наличие может насторожить автолюбителя, так как похожие признаки могут сигнализировать об определенных проблемах. Обильное образование пены может говорить о поврежденной прокладке в головке блока цилиндра, или же о попадании антифриза в масляную систему. При таких проблемах зачастую еще и перегревается двигатель. Но если пены немного, в таких случаях, как правило, беспокоиться не стоит.
Почему же в двигателе образуется эта пена? Она остается на двигателе после того, как он остынет и представляет собой результат смешения масла с водой. Как правило, через небольшое время после запуска двигателя этот налет будет смыт с клапанной крышки, но может остаться на горловине для залива масла. Говорит ли это о необходимости замены масла? Нет. Количество воды в нем не настолько значительно, чтобы отразиться на его качестве.
После поездки воздух в картере остывает и его объем уменьшается. В результате в картер засасывается дополнительно влажный атмосферный воздух. При дальнейшем остывании влага конденсируется на стенках двигателя.
Накоплению конденсата способствуют короткие поездки когда двигатель не успевает полностью прогреться.
ПОЧЕМУ В ДВИГАТЕЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭМУЛЬСИЯ
Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.
Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:
попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;
Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.
образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.
БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА КРЫШКЕ МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.
Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.
Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.
Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.
КАК АНТИФРИЗ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В МАСЛО?
Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОЧЕМУ АНТИФРИЗ ПОПАДАЕТ В МАСЛО?
Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.
В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно в охладителе.
Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафакт.
Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.
ДЕФЕКТОВКА БЦ, ГОЛОВКИ БЛОКА И ПРОКЛАДКИ
После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.
Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.
Как бороться с эмульсией?
Не прогревать подолгу двигатель на холостых оборотах. Во первых на холостых оборотах мало задействована система вентиляции картера, во вторых прогрев на холостых очень медленный. Надо начинать движение уже после небольшого прогрева (как впрочем и советуют руководства по эксплуатации). Если вы подозреваете пробой прокладки головки блока цилиндров и попадение газов или антифриза в маслянную систему то для этого следует смотреть радиатор прогретого автомобиля на наличие пузырения, а также картер прогретого двигателя на предмет наличия значительной эмульсии в картере. На клапанной крышке эмульсия исчезает когда двигатель достаточное время поработает под нагрузкой – т.е. езда без частых остановок, например по загородному шоссе на скоросты выше 80 км/час.
Если обнаружена обильная эмулься на маслянном щупе то это повод более детально озаботиться состоянием двигателя, хорошенько его прогреть и сделать диагностику направленную на поиск возможных проблем.
Также повышенное образование эмульсии будет если забита система вентиляции картера или вывод картерных газов сделан не принудительный, а просто шланг висящий вниз от крышки двигателя. Внимание: внесение кустарных изменений в систему вентиляции картера, а именно вывешивание шланга в атмосферу, значительно сокращает срок службы моторного масла из-за его загрязнения как парами топлива, так и воды и отложениями смол и других продуктов сгорания топлива. Поэтому если вы это всетаки сделали то следует сократить интервал между заменами масла.
Установка крышек коренных подшипников
 Рис. 2.172. Порядок затягивания болтов крепления крышек коренных подшипников |
| Установите крышки коренных подшипников и затяните болты крепления в порядке, указанном на рисунке 2.172. |
| Момент затяжки: |
| — первый проход – 44–46 Н·м; |
| — второй проход – 175–185°. |
Установка поршневых колец
 Рис. 2.173. Схема установки маслосъемного кольца |
| Установите два сегмента маслосъемного кольца и расширитель (рис. 2.173). |
| Убедитесь, что второе кольцо устанавливается скребковой частью вниз. |
| Убедитесь, что верхнее кольцо устанавливается скребковой частью вверх. |
Сборка поршня
 Рис. 2.174. Схема расположения замков поршневых колец: 1 – верхнее кольцо; 2 – верхнее маслосъемное кольцо; 3 – нижнее маслосъемное кольцо; 4 – расширитель маслосъемного кольца и второе кольцо |
| Расположите замки колец, как показано на рисунке 2.174. |
 Рис. 2.175. Установка поршня с шатуном в цилиндр |
| Вставьте поршень с шатуном в цилиндр, метка в виде стрелки должна быть обращена к передней части двигателя (рис. 2.175). |
Установка шатунного подшипника и крышки
 Рис. 2.176. Установка шатунного вкладыша |
| Установите шатунные вкладыши в головку и крышку шатуна, как показано на рисунке 2.176. |
| При сборке и установке крышки шатуна, выровняйте шатун и крышку шатуна по линии излома. |
| Затяните шатунные болты в два приема. |
| Момент затяжки: |
| — первый прием – 26–32 Н·м; |
| — второй прием – 80–100°. |
Сборка балансировочного блока (L3 c механизмом изменения фаз газораспределения)
| Убедитесь, что шестерня балансировочного блока не имеет повреждений, также убедитесь в плавности вращения вала. |
| Балансировочный блок не подлежит разборке, так как имеет высокую точность изготовления. |
| Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ. |
| Установите регулировочную прокладку на посадочную поверхность балансировочного блока. |
 Рис. 2.177. Метки балансировочного блока |
| Установите балансировочный блок на блоке цилиндров, предварительно установив метки балансировочного блока сверху в центре (рис. 2.177). |
 Рис. 2.178. Вращение балансировчного вала с помощью отвертки |
| Вставьте отвертку в коленчатый вал в области первого противовеса, вращение и приложение осевого усилия к коленвалу осуществляйте отверткой, действуя ею как рычагом, как показано на рисунке 2.178. |
 Рис. 2.179. Измерение зазора в зубчатом зацеплении вала ведомой шестерни |
| Установите специальное приспособление, как показано на рисунке 2.179, затем измерьте зазор в зубчатом зацеплении, используя индикатор часового типа. |
| Если зазор превышает указанную величину, снова измерьте его и, используя таблицу выбора регулировочных прокладок, выберите соответствующую прокладку, согласно следующей процедуре. |
| При измерении зазора поверните коленчатый вал на один полный оборот и проверьте соответствие зазора норме в следующих шести положениях: 10°, 30°, 100°, 190°, 210°, 280° после ВМТ. |
| Величина зазора в зубчатом зацеплении: 0,005–0,101 мм. |
| Используя основную регулировочную прокладку (номер 50), установите балансировочный блок на блок цилиндров, а затем измерьте зазор. |
| Выберите регулировочную прокладку в соответствии с результатом измерений. |
| Установите выбранную регулировочную прокладку на балансировочный блок, затем установите балансировочный блок на блок цилиндров. |
Установка ведущего диска (модели с автоматической коробкой передач), маховика (модели с механической коробкой передач)
Mazda CX7 двигатель L3 Turbo. Замена цепи ГРМ
Специальные инструменты
- Установочная планка распределительного вала -№303-1061 (49 UN30 310610).
- Установочный штифт коленчатого вала -№303-507 (49 JE01 061).
- Держатель шкива коленчатого вала -№205-072 (49 UN20 5072).
- Штифт держателя шкива коленчатого вала 1 -№205-07202 (49 UN20 507202).
- Штифт держателя шкива коленчатого вала 2 -№49 B011 105.
Специальные указания
- Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
- Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
- Соблюдайте моменты затяжек.
- Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
- НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
- НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ. Процедуры установки фаз газораспределения
Снятие
- Выверните заглушку из блока цилиндров.
- Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке так, чтобы поршень первого цилиндра немного не дошел до ВМТ.
- Установите установочный штифт коленчатого вала [1].
- Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке до упора в установочный штифт.
- Снимите шкив коленчатого вала.
- Зафиксируйте распределительные валы установочной планкой [2].
- Снимите крышку цепи привода ГРМ.
- Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении.
- Освободите храповик [3].
- Отожмите башмак натяжителя [4].
- Зафиксируйте положение подходящим штифтом [5].
- Снимите башмак натяжителя, направляющую цепи и цепь ГРМ.
Установка
Указание: Фрикционные шайбы звездочки коленчатого вала ДОЛЖНЫ быть заменены [6] .
Установка крышек коренных подшипников
Рис. 2.172. Порядок затягивания болтов крепления крышек коренных подшипников Установите крышки коренных подшипников и затяните болты крепления в порядке, указанном на рисунке 2.172.Момент затяжки:- первый проход – 44–46 Н·м;- второй проход – 175–185°.
Установка поршневых колец
Рис. 2.173. Схема установки маслосъемного кольца Установите два сегмента маслосъемного кольца и расширитель (рис. 2.173).Убедитесь, что второе кольцо устанавливается скребковой частью вниз.Убедитесь, что верхнее кольцо устанавливается скребковой частью вверх.
Сборка поршня
Рис. 2.174. Схема расположения замков поршневых колец: 1 – верхнее кольцо; 2 – верхнее маслосъемное кольцо; 3 – нижнее маслосъемное кольцо; 4 – расширитель маслосъемного кольца и второе кольцо Расположите замки колец, как показано на рисунке 2.174. Рис. 2.175. Установка пор.
Установка шатунного подшипника и крышки
Рис. 2.176. Установка шатунного вкладыша Установите шатунные вкладыши в головку и крышку шатуна, как показано на рисунке 2.176. ВНИМАНИЕ При сборке и установке крышки шатуна, выровняйте шатун и крышку шатуна по линии излома. Затяните шатунные болты в два приема.Момент затяжки.
Сборка балансировочного блока (L3 c механизмом изменения фаз газораспределения)
Убедитесь, что шестерня балансировочного блока не имеет повреждений, также убедитесь в плавности вращения вала. ВНИМАНИЕ Балансировочный блок не подлежит разборке, так как имеет высокую точность изготовления. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите поршень первого цилиндра .
Технологии в двигателестроении не стоят на месте, многое, что ещё десятилетие назад казалось недостижимым, сейчас не только реализовано, но и доступно большинству желающих.
Именно поэтому для проведения профилактической замены шатунных вкладышей на 130 тыс.км пробега я захотел взять под свой динамичный стиль езды что-то продвинутое из мира подшипников скольжения.
Шатунные вкладыши изнашиваются чаще коренных, т.к. масло к ним подается в крайнюю очередь: при холодном запуске двигателя шейка вала делает несколько оборотов "насухую", прежде чем между вкладышем и шейкой образуется надежный несущий масляный клин. Кроме того, они сильнее нагружены, давление в цилиндрах двигателя передается посредством шатуна вкладышам, повышая вероятность усталостного разрушения. Повышенная нагрузка также снижает толщину масляной пленки и повышает износ.
Поэтому к шатунным вкладышам двигателей с прямым впрыском и турбонаддувом, эксплуатируемых преимущественно в продолжительных нагруженных режимах, предъявляются особые требования. Такие как:
— прочность материала вкладыша должна быть достаточной для безотказной работы в условиях циклических нагрузок;
— антифрикционные свойства материалов вкладыша должны способствовать износостойкости, снижению трения и предотвращению схватывания;
— геометрия вкладыша должна обеспечивать стабильный режим гидродинамической смазки.
Так, благодаря собственным исследованиям и технологично продвинутым разработкам конструкций и передовых материалов команде профессионалов из King Racing (Израиль) удалось преуспеть и вывести эти показатели на качественно новый уровень эксплуатационных характеристик и продолжительности срока службы деталей.
Естественно, каких-либо авторских секретов King не раскрывает, но многие уникальные функции получили свои фирменные названия и достаточно подробно описаны на просторах интернет.
Ниже вкратце о заинтересовавших меня.
Инженеры компания King Engine Bearings представили инновационный три-металлический материал pMax Black™. Разработка включает технологию формирования ультратонкого защитного "щита" на поверхности вкладыша, что позволяет ему оставаться все еще достаточно "мягким" для работы в двигателе с высокой удельной мощностью, но одновременно обеспечивает повышенные усталостную прочность и несущую способность.
Логично, что вкладыши pMax Black™ легко узнаваемы по своему характерному черному цвету
Конструкция RadiaLock™ гарантирует оптимальную величину выступа стыка, что обеспечивает надежный натяг и плотное прилегание вкладыша, в результате чего не происходит его проворачивания в постели, а тепло, образующееся при трении, уходит через вкладыш.
Внутренняя поверхность подшипника не является абсолютно круглой, она имеет форму напоминающую лежащий на боку лимон. Это достигается за счет переменной толщины стенки подшипника, имеющей максимальное значение в центральной части и постепенно уменьшающейся в направлении стыка. EccentriX™ — это оптимизированное значение разницы между максимальной и минимальной толщинами вкладыша, полученное при помощи эластогидродинамического анализа и динамических расчетов под требования рабочих характеристик конкретного ДВС. Помогает установить стабильный режим смазки и сохранить форму масляного клина даже при деформации постели вкладыша, минимизирует вибрацию и износ, улучшает распределение нагрузки по несущей поверхности.
Ну что ж, надо брать)) Дождался очередного "жирного" купона от Ebay и заказал у дистрибьютера CR4604XP в номинальном размере STD
Получил и закинул на полку в ожидании планового ТО.
На 130000км вооружившись инструментом и тех.литературой загнал машину на яму, слил масло их двигателя и пока тот был ещё теплым, вскрыл его как говорится в первый раз))
Отсоединил трубку щупа ДВС, выкрутил болты со шпилькой, крепящие поддон картера
Поддел и снял его
После окончания гарантии с 24000км лью только Mobil 1™ x1 5W-30, с 50000км катаюсь на газу, масло меняю раз в 10000км.
Т.к. у меня не было специального приспособления для фиксации коленчатого вала FORD 303-507 / MAZDA 49JE01061, просто взял болт M10*1.5*60, накрути на него соответствующую гайку, снял лишнее по чертежу болгаркой и на точильном станке подогнал размеры до необходимых
Выкрутил заглушку, расположенную в блоке двигателя, а на её место вкрутил фиксатор
АКПП в нейтраль, далее снял правое переднее колесо, за ним брызговик двигателя и за болт крепления шкива провернул коленчатый вал по часовой стрелке до момента упора противовеса в стержень фиксатора.
В этом положении первый цилиндр займет требуемую верхнюю мертвую точку. Если все сделано правильно – отверстие в шкиве коленвала четко совпадет с резьбовым отверстием на крышке привода ГРМ
Остается лишь зафиксировать его шпилькой поддона картера, выкрученной ранее.
После этого можно откручивать маслоприемник и приступать к снятию балансировочных валов.
В ВМТ отверстия на валах должны располагаться вертикально, так же требуется выставить их и при сборке.
Сначала открывается доступ к нижним головкам шатунов 2 и 3, звездочкой E12 выкрутил болты крышек и извлек отходившие свое вкладыши.
Конкретно этот двигатель беспроблемный, поэтому хватило визуального осмотра, ногтемером оценил зеркало шатунных шеек
"Зарядил" новые верхние и нижние вкладыши, смазал поверхности монтажной пастой и вернул крышки строго на свои места.
Затянул болты крепления крышки предписанным моментом
И довернул на 90 градусов с помощью гониометра, но как сказал abramsoff – действительно с ним не удобно, прямой угол проще тянуть на глаз ;)
Далее провернул коленвал для доступа к 1 и 4 шатуну и повторил операцию замены.
Отходившие 130к не в самых сладких условиях оригинальные вкладыши L3Y2-11-SE0A
Читайте также: