Мазда сх 7 не работает бензонасос

Обновлено: 22.04.2025

Доброго времени суток всем форумчанам. Хочу поделиться с вами своей проблемой и услышать ваши предположения.

Периодически вылетают две ошибки:

1. P2177 - бедная смесь вне диапазона холостого хода
2. P2187 - бедная смесь на холостом ходу

Машину гонял по всяким автосервисам, ни где ни чего не понимают в ней. Проверяют что то где то, все нормально говорят. Но на одном сервисе сказали поменять ТНВД. Проблема в следующем:

Машина плохо заводиться, а точнее заводиться и глохнет. Так может продолжаться до 5-7 раз. Т.е. с 7 попытки завестись. Жрет бензин, машина не тянет и очень сильно воняет выхлоп. На свечах черный нагар.

Что делалось уже:

1. Менял топливный фильтр
2. Чистили ЕГР клапан
3. Чистили дроссель
4. Поменял свечи

По данным диагностики показывает что много воздуха, но ни где подсосов нету. Показания такие

Температура жидкости - 101 градус
положение дросселя - 14.1 rpm
Лямбда интегратор B1 - 23.4%
Лямбда адаптация - 0.0%
Давление во всасывающем патрубке - 55 kPa
Угол зажигания - 10.5 kw
Масса воздуха - 4.50 г/с
Величина коэффиц. Лямбда (банк 1 датчик 1) - 1.323
Ток зонда лямбда (банк 1 датчик 1) - 0.929 mA
Температура катализатора (ряд 1 датчик 1) - 569 градусов
Напряжение на блоке управления - 13.109 вольт

Также сегодня проверил выхлоп и такие показания:

Содержание СО
Минимальная частота вращения - 0.27%
Повышенная частота вращения - 0.78%

Содержание СН
Минимальная частота вращения - 273 ppm
Повышенная частота вращения - 98 ppm
Коэффициент избытка воздуха - 1.02 доли ед

Воздушно топливная смесь показывает соотношение 1 к 18 (должно быть 1 к 14.7)

Машина на горячую работать начинает намного хуже. Топливное давление в рампе на холостых падает до 220-250 psi. При езде давление топлива подымается до 500 psi на 3500 оборотах. С другой машины на ХХ давление показывает 3000 кПа (430 psi)

Здравствуйте. Проблема такая. (клиент- загорелась ошибка, машина перестала тянуть, ездил три дня. При очередном запуске на горячую двигатель не запустился. Т.Е схватывает делеет 2-3 оборота и глохнет.) Притащили. По сканеру ошибка Р2177- бедная смесь вне ХХ, удалили- больше не появляется. прокрутку сканер видит, искра есть, свечи чёрные и сухие. Давление топлива 4,5-5 бар, после ТНВД по сканеру 44-49бар. Несколько раз крутили стартером - были вспышки в цилиндрах, а потом перестал схватывать. Компрессия 9 7 8 9кг. Налили масло в цилиндры-компрессия 12 10 11 11. Просьба подсказать куда рыть дальше.

Ну дык форсунки не открываются, от 0.5 вольт и не откроются. И вообще, с такой частотой не может быть сигнала на форсы, при прокрутке, смотреть на том же пределе развёртки, что и сигнал с др. Сколько на них должно приходить по мануалу? Смотреть драйвер форсунок.

Нашлось "оно". Не контакт в нижнем разъёме на мозги. Прижмёшь его в одну сторону-движок шепчет. Отпустишь или троит или глохнет. Сняли резинку из разъёма, сел поглубже. Работает. До вечера поставили к забору. Пропустим очередь по записи и будем ковырять разъём на мозги

Компрессия маловата. Не мы первые клиенту про поршневую сказали, что пора в ремонт. Он это знает и как бы тянет с ремонтом железа. И ещё - замер был на холодном двигателе.
Он был у нас три месяца назад. Вот тогда машина вообще не тянула. Меняли сетку в баке, фильтр тонкой очистки в баке , мыли форсунки химией, потом снимали и мыли ультразвуком. Вот потом она поехала хорошо. Причём после первой химии ушли пропуски зажигания на неделю, после второй химии отъездил месяц и снова пошли пропуски по сканеру. тогда и снимали форсы на УЗ. Уже два месяца без пропусков зажигания. Фото грязных форсунок прилагаю. Закоксованы полностью.

Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда машина не запускается после многократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для нормального запуска бензиновому двигателю требуется достаточное давление топлива, своевременная искра. Поэтому сначала рекомендуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечи зажигания и кабели электропитания стартера.

Общие причины, по которым не заводится двигатель:

Плохие соединения в системе запуска
Корродированные клеммы аккумулятора
Износ деталей стартера

Одним из энергоемких элементов в автомобиле является стартер. Следовательно, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и хорошо заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или не полностью заряжена, запуск стартера будет затруднен или невозможен. Если на клеммах аккумулятора заметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.

Когда при попытке запуска двигателя слышатся обороты стартера без щелчков или скрежета, то с большей вероятностью проблема в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг - приспособление, которое взаимодействует с маховиком.

Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без запуска двигателя, значит сломан соленоид или возникла проблема с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные или оборванные провода и соединения, следовательно нужно заменить компоненты стартера.

Если прежде чем стартер начнет вращаться слышно щелчок и нет скрежета, значит вышел из строя механизм вращения маховика. Возможно, его заклинило, или аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтобы соленоид мог полностью протянуть механизм.

Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то проблема возможно в маховике либо в бэндиксе - звездочке, которая цепляет маховик. Рекомендуем обратиться в автосервис для замены маховика или бэндикс.

В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, либо установлен неправильно, из-за чего звездочка начинает вращение слишком рано или слишком поздно при попытке зацепить маховик. У старых стартеров быстро сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь или вал. Все это вызывает посторонний шум и повышенное потребление тока, слабое проворачивание или его полное отсутствие.

Без надлежащего обслуживания АКБ, при неисправности электрических соединений и компонентов система запуска не будет работать нужным образом.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома стартер крутит но двигатель не заводится эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Проблемы в системе зажигания

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).

Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Тема: MAZDA CX-7 НЕ ХОЧЕТ ЗАВОДИТЬСЯ.

Опции темы

MAZDA CX-7 НЕ ХОЧЕТ ЗАВОДИТЬСЯ.

незнаю даже с чего начать. ей делали всё ,от чистки топливной системы до замены цепи с актуатором, в итоге имеем авто не пригодное для передвижения, если вывернуть все свечи и вкрутить их на место то авто заводится на секунды 3 и сразу глохнет. компрессия есть зажигание проверял аж два раза искра тоже есть и стартер крутит . что ей нехватает,куда копать ,и где подскажите пожалуйста(((

Что имееться в виду? Угол опережения? Правильность установки фазы? Или может ещё чего?

Что с давлением топлива, подсосы, состояние катализаторов.

А ошибки, давление в высокой стороне, насколько я помню там порядка 100бар.

Да да там ещё масса на моторе есть прикручена её гляньте.

сами хозяева говорят что перестала заводится после смены аккумулятора. и какая тут связь.

ошибок нет . хотя как можно говорить про ошибки она ведь заводится на 3 секунды и постоянно выхлоп бьет в впускной коллектор

если по иммо ошибок нет. возможно подпор со стороны выпуска.

Свечи заливает, или нет?Противодавление на выпуске замеряли?

ошибок нет . хотя как можно говорить про ошибки она ведь заводится на 3 секунды и постоянно выхлоп бьет в впускной коллектор[/QUOTE] На это и стоит обратить внимание,скорее всего забит кат или чего по круче.Как у вас с морозами? У нас в -30 система глушителя замерзала не раз от резонатора до выхода.Есть осцилограф-снимите осцилку датчиком давления, на худой конец отсоедините кат и заведите..

А как это может влиять на заливание свечей?

топик стартер написал, что вся канетель начилась с замены АКБ, может её сначала потаскали на верёвке и произошол перескок цепи, а если АКП, то на верёвке не потаскаешь, вот.

Смотри тему ниже. Такая же ситуация с туарегом была. Заводился и тут же глох. Вода замерзает в глушаке. Попробуй в теплый бокс на денек. Чем черт не шутит.

да в Махачкале по Gismeteo вчера -5 было, разве при такой тем-ре может выпуск замёрзнуть?

Ну вода и при 0 замерзает,а вариант с выхлопом проверить надо!

Переплюсовочку не замутили?

Тогда бы и вовсе не заводилась, а так заводиться и глохнет. Я тоже склоняюсь к забитому глушителю. Элементарно в катализаторе замерз конденсат, там мелкие соты много влаги не нужно.

если честно я уже незнаю куда лезть. выхлоп замернуть не мог у нас на СТО +5 а вот кат забится мог но до него еще руки не дошли. весь день ушел на проверку зажигания и зарядить аккумулятор . стартер как бы не сгорел я думаю. мне кажется что форсунки когда снимали могли могли начудить,уже были МПСки после чистки форсов не заводились

на счет переплюсовки если даже она была то не каждый клиент признается

Недавно в другой теме мужик тоже неделю промаялся, оказалось кат замёрз- на уровне головы тоже плюс был, а у пола минус

Теоретически иммо или приборка могли сдохнуть, а ЭБУ мог выжить или частично лечь

сегодня пришли за машиной а я тем временем снимал форсы, я стал у них чуть ли не на силу вытаскивать информацию как заглохла машина и как они её довели до такого состояния. оказалось что хозяйка машины за день до инцидента ездила со свистящей турбиной вечером загнала в гараж утром стала заводить и тут начилось . она завелась как обычно только свистеть стала чуть сильнее( она думала что это цепь шумит) и хлопок и из под капота пошел небольшой дым и теперь загадка что с машиной

и это случилось как раз в тот день когда у нас начались морозы, форсунки не причем сегодня их проверил, как проверить ТНВД, при заводке давление скачет от 0.5 до 5 (ids так показывал) а на другом( таком же cx-7 но рабочем) автомобиле от 3.2 до 5 или 7 даже 8 бывает стоит ли на него грешить

Как вариант, обратной вспышкой убило расходомер воздуха.

Хлапок? Так может турбина рассыпалась и перекрыла выхлоп?

Мазда СХ7 стартер крутит,но не заводится.

Найдены возможные дубликаты

да пиздец, сломал человеку машину.

Никогда бы не подумал, что будут выпускать немного разные двигатели для автоматов и механик. А как же унификация?

Основной принцип автопроизводителей это чтобы машина отходила гарантийный срок без косяков. А дальше ебитесь как хотите. Данный тип поломки встречается где то на 120-150 тысячах пробега, а гарантия на мазде — 3 года или 100 тыс.

И как такое могло произойти?

Он там штампованный?

Частая хрень на маздах. Хотя семерка обычно это турбина или цепь.

Я подобное видел на GH 2.5 и на семерке 2.3Т. А турбина по мне очень капризный агрегат. Турбина это мощность взамен ресурса. Чудес не бывает.

Согласен. Некоторые относятся к турбе как к закиси ашота, от того гемора и выхватывают, при нормальной эксплуатации нормально ходит агрегат, у меня мотор на капиталку попросился, турбину глянули по случаю, почти в отличном состоянии, по крайней мере на тайваньскую или контрактную менять нет смысла, побегает ещё.

За немцев не скажу, скажу про японцев, с ними работаю. Если машина турбированая заехала в ремзону, то как правило турбина ушатана в хлам. Особенно запомнилась одна турболегаси, когда открылись ворота, и из тумана сизого дыма, чадя и пердя, вкатилось это чудо.Это была не тачка, а концертный дымопостановщик. После замены турбины масло из глушака выжигать заипались.

Это норма. Вагон таких клиентов. Пока машина ездит сама, будут забивать болт на обслуживание. Зато потом плач Ярославны, почините пацаны, мне пешеходом быть западло. А когда ценник озвучиш, сразу вой с матюгами, про половую ориентацию механиков, и наши цены которые он вращал на разных органах. И уходят хлопнув дверью, высказывая что им брат Вазген сделает все нахаляву.

пробег 150тр — цепь менял на 80тр, турба родная.

Это вы счастливчик. Обычно турба 70 тыс и на выброс, а цепь да, где то 80-90.

А что стало причиной поломки? Стартер на ходу крутанули, так там вроде обгонная муфта стоит. Масло замерзло и мотор клинил, пока стартером крутили? Вместо свечи болт вкрутили и уперли в поршень? Автор, не томите, раскройте тайну!

последняя версия очень вероятна, конечно.

Приговор: замена маховика, не?
или снятием коробки проблема решилась?

Было подобное на клиентской Тундре.

У меня давненько еще на тойоте праворукой такое случалось, но там удар сильный по нижней части авто был, после которого маховик сорвало.

Хороший маховик. Штампованный из листовой стали. На корейце у меня и то отлитый.

Дык у вас механика на крейце походу. 🙂

стартер то двигатель все равно за маховик крутит, он его и скрутил

О сообществе

Все посты проходят премодерацию. Не дублируйте посты. Запрещено:

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.