Мазда бт 50 не крутит стартер
На днях в дальней-дальней области вдали от официальных и прочих дилеров мазды моя разгонная матрёшка внезапно отказалась заводиться "на горячую".
Все лампочки зажигаются и гаснут как и должны. Отчётливо слышно, как включается бензонасос. Под капотом что-то тихо щёлкает. Но стартер молчит.
Первое предположение было - не хватает силы тока для стартера (проблема с аккумулятором и/или проводами). Проверил клеммы, провода - визуально и тактильно вроде всё ок, окислов и люфтов нет. На всякий случай подогнал другую машину, "прикурил". Стартер не крутит.
Второе предположение - предохранители. Вытащил, проверил предохранитель стартера (тем кто не знает - он под капотом в коробе рядом с аккумулятором, короб легко ищется по отчётливому "щёлканью" реле, расположенного там же). Всё ок, но стартер не крутит.
Третье предположение - глюк иммобилайзера из-за сильных радионаводок (рядом антенны были). Отбуксировали машину на 100 метров, прикрыл ключ фольгой от шоколада со стороны салона -стартер не крутит.
Полез в инет,чтобы найти ближайший сервис. Одновременно попробовал найти, как лечатся подобные ситуации. И только через полчаса и случайно нарыл решение.
Если у Мазды-3 с АКПП не крутит стартер, но включаются все сигнальные лампы, бензонасос и щелкает реле в блоке предохранителей, попробуйте в режиме "паркинг" немного толкнуть машину вперед. По какой-то причине ИНОГДА и ОЧЕНЬ РЕДКО не срабатывает до конца какой-то датчик или разъём, бортовой компьютер думает, что АКПП в положении "Драйв" и не даёт заводить двигатель.
В моём случае посл легкого толчка вперед где-то под днищем раздался отчётливый металлический щелчок, после чего моя матрёшка как и обычно завелась с пол-оборота.
Так много букв написано специально для облегчения поиска этого отчёта. Может поможет кому.
ustas
Машина - АКПП, 2 литра.
Безсимптомно может работать как абсолютно нормально, так и "глючить".
Глюк: садимся в машину, ключ в замок, поворачиваю - стартер даже не пытается крутить (под капотом реле щелкает). Нагрузки в момент запуска - фактически нет (приборка не притухает). При повороте ключа гаснет дисплей над магнитолой.
Можно походить вокруг машины и просто попробовать еще раз - может тут же завестисть с полоборота (если повезет). Или ходить и нифига не помогает (клеммы АКБ в порядке, АКБ скидывал, АКБ - заряжен, сигналки - нет (только штатная), селектором передач дрыгал - тоже не помогает). В общем, хочет - заводится, не хочет - не заводится.
Проходит само. Просто через некоторое время (иногда - минуты, иногда - ДНИ) проходит и заводится сразу.
Раньше такое было крайне редко (один раз в год). Последние несколько дней - уже часто. Сегодня домой вообще на эвакуаторе вез эту недвижимость.
Kaimynas33
DCH
Antoshka_Su
!Lnur
Ещё один вариант накину:
Со временем смазка в бендиксе (обгонная муфта стартера) превращается в пластилин и он теряет подвижность, в результате при его выдвижении бендикс своей шестернёй может упереться в зуб шестерни маховика и не выдвинуться до конца. Соответственно втягивающее реле тоже не выдвигается до конца и не замыкает силовые контакты - не даёт ток стартеру.
На машинах с МКПП баг диагностируется (и временно решается) так:
Ставим машину на пятую передачу и руками раскачиваем вперёд-назад. В результате маховик чуть сдвигается и шестерня бендикса попадает между зубьев маховика, стартер запускается.
А на машинах с АКПП я даже не знаю как провернуть коленвал без снятия хотя-бы правого колеса и маленького грязезащитного щитка. Но ИМХО это лучше чем эвакуатор.
lajlubeclobo
у меня похожая ситуция была. оказалось, что корпус втягивающего треснул и иногда то от положения звезд, то от месячных циклов не крутило стартер.
мой мастер нашел от какого-то форда бендикс. заменил. все работате уже больше полугода.
AlTomid
!Lnur
AlTomid
Вопрос к Ustas. У меня в точности такая же машина и симптомы. Если не секрет что за неисправность была у Вас?
IVS-ST
Добрый день!
Была проблема: подъехал к дому, не глуша двигатель, АКПП на "Р" - дверь багажника и боковые эл.двери не открываются. Заглушил, багажник открылся, но больше двигатель не завелся. Стартер не крутил. Грешил на стартер. Оказалось: не приходил разрешающий сигнал на управление стартером с датчика АКПП (находится внизу моторного отсека). На яме снял датчик: все исправно, а вот соединение тросика от ручки КПП с датчиком было сильно окислено. Все зачистил, смазал и все ОК. Неисправность оказалась в том, что трос недовключал положение "Р" на датчике, разрешающий сигнал отсутствовал и поэтому стартер не крутил и двери не открывались. Определяется просто: при включении "Р" (не глуша двигатель) на приборке не загорается соответствующая пинктограмма, необходимо было несколько раз подвигать рычаг АКПП (пока не загорится пинтограмма "Р"), либо заводить на "N".
Julbars
Неисправность оказалась в том, что трос недовключал положение "Р" на датчике, разрешающий сигнал отсутствовал и поэтому стартер не крутил и двери не открывались.
Чиля
Та же проблема, при повороте ключа стартер щелкает, но не крутит. Летом было такое раз в неделю. Теперь бывает с 3 раза заведется, а бывает раз 30 приходится ключем крутить.( при этом заводится очень легко не смотря на то что довольно много раз крутит ключем) Пробовал по совету !Lnur поставить качнуть поехать -не помогло, точное помогло один раз из 5 . Поэтому думаю все-таки не бендекс.
Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.
Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.
Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.
-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.
Первые сигналы для беспокойства:
-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.
Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:
-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.
Появление этих неисправностей может вылиться:
-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.
Как выявить неисправности
Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:
-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
-Обрыв обмотки якоря и статора.
-Замыкание в коллекторе между пластинами.
-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
-Износ щеток или их западине в гнездах.
-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.
Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:
-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
-Заедание штока тягового реле.
-Поломка в контактной части реле.
Если ничего не происходит при запуске двигателя:
-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
-Неисправен замок зажигания.
-Вышло из строя реле стартера.
-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.
Очень поучительная история про то как я ставил диагноз очередной поломке.
Запуск машины, поворот ключа, звук щелкающего реле под бордачком (справа от ног переднего пассажира), двух-секундная задержка и легкий запуск двигателя.
Все бы ничего, если бы не увеличение этой паузы между полного поворота ключа зажигания и запуска ДВС. Пауза все время увеличивалась, пока запуск двигателя не стал напоминать колдовской ритуал с проворачиванием ключа зажигания туда-обратно и приговариваем, шептанием, руганью. Раза с четвертого, пятого, десятого, машина заводилась.
Разобрал стартер, отполировал до блеска пастой гои статор, щетки еще были и их было много. + промыл, поменял смазку. "Цилиндрик" родного реле я отполировал пастой и смазал тонким слоем силикона. Никаких дефектов не обнаружил.Не по-мог-ло.
Параллельно этому я читал "советы интернета". Из них я остановился на неисправном реле стартера (втягивающее реле).Нашел номер того, что может подойти из аналогов. Оригинала в продаже, кстати, нет. Заказал этот Unipoint SNLS 610 (750 руб.) — он отлично подошел, но при установке я, по-своей глупости, перепутал контакты местами, машина не завелась, новое реле сильно нагрелось и к нему невозможно было дотронуться. я понял свою ошибку, разобрал-собрал и машина завелась, но с такой же паузой что и до замены втягивающего.
Решил что я и новое реле подпалил. Заказал еще одно реле, но другой фирмы, "немецкое". Подобрал его в каталоге Автодока из аналогов SNLS 610. Не помню названия, но стоило оно около тысячи. Попробовал с ним- все отлично! . но не долго. Старые симптомы вновь вернулись.
Психанул — купил новый стартер, выслушав супругу на тему нецелесообразности покупки б.у. машины. (N5213055 NIPPARTS 2,2 кВт, 12500 руб.)
Когда и это не помогло — не стал сдаваться, т.е. ехать в сервис. "Интернет в помощь!", подумал я и стал искать схему подключения сигнализации. (Pandora DXL 3000) но дело было не в ней. Обратил внимание лишь на то, что машина с автозапуска заводится с пол-пинка! Подозрение пало на так называемую "Группу контактов" или "выключатель зажигания" как называют ее в каталогах.( UM4966151) и дело было действительно в ней/в нем.
Заказать хотел перед новым годом, и цена была на тот момент 3400 руб. Купил за 4800 после праздников.
Результат- зря купленный стартер + два реле и куча убитого времени.
PS Снимать стартер — не сложно: удлинителем с ямы три болта на 14 (крепление стартера) и гаечка на 12 — контакт. Снял аккумулятор для удобства, а вынимал стартер со стороны клапана ЕГР. Группа контактов — пластиковый кожух рулевой колонки (3 шурупа) и сама ГК — один маленький шуруп! Всем удачи!
1) Качество Топлива
2) Свечи накала
3) Подача топлива в целиндры
Чудес не бывает
топливник точно не оригинальный.
ну вот и возможная причина. меняй на оригинал
, а что в нём может быть не так?
качество фильтрующего элемента, его пропускная способность.
какой фильтр оригинальный (номер)
ну совсем то не ленись. пошерсти форум.
вот пара тем для затравки:
спасибо огромное. отпишусь как поменяю
Начните все же со свечей, похоже парочка не работает.
да одна или две свечи накрылись, сегодня буду менять все.
однако и фильтр всё же советую сменить на нормальный.
вообщем диагностика показала что конец одной или двум свечам, я сегодня заменил все 4, и опять таже проблема машина не заводится. люди что еще смотреть?
фильтр то сменил?
чё спасибо :ai: так чё было-та :bi:
нет фильтр завтра еду покупать и менять
заодно почисть сеточку на входе в тнвд (возможно забилась волокнами от говенного фильтра)
( самое главное что в минус 5 заводится отлично, а в минус 10 уже хрен даже если два акума вместе соединиш)
А стартер нормально крутит?
У меня была тема такая! В конце лета на горячию перестала заводиться вообще(хотя стартер маслал как сумашедший)! Постоит, остынет,заводится! Третья форсунка сбрасывает давление в обратку,я на неё грешил.Однако пришла зима,с трудом стала заводиться и в мороз,с прикурки кое как да заведётся! Ну и как то в один день(-10-15 морозу) подьехал к дому,а завести уже фиг.Притаскивал АКБ с других машин и нифига.Поехал купил АКБ новый,Ни чего не поменялось.Подогнали Ниву и с прикурки кое как завели!
Поехал в бокс,снял стартер,отвез к мастерам.Через час позвонили,приехал забрал. Вердикт такой,стартер в отличном состоянии,НО! Зависла минусовая щетка,почистили.Поставил я его на место и был в шоке,я три месяца страдал,а надо было всего два часа времени(с этим понты у меня,по этому и страдал:ac:) и 500 рублей за работу.Сейчас не нарадуюсь! Приду к машине утром,кипятком фильтр полью и с пол пенделя заводится(стоит на улице,сегодня ночью было -38).А,чуть не забыл! Старый Акб(родной,гелевый) поставил на рефрежератор,заводит без проблем!
Ещё забыл! За месяц-полтора до появленияпроблемы в первый раз,купал машину в реке,по стёкла(ну так получилось).
вот завтра поменяю фильтр, если не заведется то я уж не знаю что еще делать. ( самое главное что в минус 5 заводится отлично, а в минус 10 уже хрен даже если два акума вместе соединиш)
а ты аккумы, прости за глупый вопрос соединяешь "+" на "+" и "-" на "-" или "-" на массу ?
Mazda BT-50 WL-C 2.5L CommonRail. При прокрутке стартером не набивает минимально требуемое давление. В рейке максимум 50-57 бар. Соответственно, импульса на форсы нет. Поменяли уже третий насос, последний совсем новый. Проверили уже практически всё что можно. Смотрели подачу с тнвд до рейки - капли выкидывает. Подавали соляру напрямую из бутылки в обход подкачивающего насоса - не уходит из бутылки. В общем, много всяких вариантов попробовали. Топливо не поступает в рейку в нужном объеме. На запуске подливали бенз в хайло - стартует и через пару-тройку секунд снова глохнет. В момент запуска на оборотах 2200 давление в рейке порядка 300-350 бар и больше не поднимает. Датчик давления исправен, сверял пересчетом вольтажа в давление. Ошибок по Mazda IDS нет, все датчики откликаются. Остаются подозрения на проводку мозг-клапан дозирования топлива и сам тнвд. Но это уже третий насос. Или череда совпадений, или что-то упускаем.
Коллеги, вопросы такие:
1. Как проверяется клапан доз.блока? Номиналы в разных состояниях? На каких пинах эбу сидит клапан доз.блока? По схеме вроде как плюс постоянный с реле зажигания, минус управляющий с эбу. Верно?
2. У клапана доз.блока только 2 положения открыто/закрыто или работает импульсно, регулируя сброс?
duche
VanTex
duche
В большинстве своём да, за исключение системы Continental на BMW. где всё с точностью наоборот.
Поправьте, у вас на данном автомобиле регулировка давления и по входу и по выходу?
ТОпливная система Bosch?
VanTex
VanTex, немного не понял вопроса. Скорей, только по выходу тнвд. На рейке датчик давления и клапан аварийного сброса. Обратку тоже пережимали. Повторюсь может быть, но снимали трубку подачи с насоса на рейку - с насоса подачи нет.
Если двигатель задымил с выхлопной черным дымом и при остановке не заводится - это вышла из строя одна из форсунок. Если у вас появилась такая проблема в дороге и машина не заводится, нужно сделать следующее.
Из медицинского шприца брызните в воздухоочиститель 10 мл. бензина и сразу заводите. Форсунка перестает работать при сбросе давления на обратку, при износе клапана.
Чтобы найти неисправную форсунку, нужно вынуть трубки обратки из всех форсунок. Завести двигатель и смотреть с какой форсунки льет,та и не работает.Заменить их самостоятельно не составляет труда.
Читайте также: