Мазда 626 не работают задние тормоза
Опытные автомобилисты знают, что дождливым летом тормозная система машины почему-то становится более капризной, чем, например, в жару. Неприятности могут начаться прямо в тараже. Пришли вы ранним утром к своему автомобилю, сели за руль и только дотронулись до педали тормоза, – как она, родимая, безвольно провалилась до самого пола. И что досадно – ведь еще вчера педаль была привычно жесткая. Правда, свободный ход был больше обычного, но вы, вероятно, не придали этому значения. А зря. Теперь же в расстроенных чувствах вы выходите из автомобиля и заглядываете под него. Так и есть: на тыльной стороне одного из опорных щитов задних колес и на тормозном барабане обширные подтеки тормозной жидкости. Открыв затем капот и заглянув в резервный бак с тормозной жидкостью, убеждаетесь, что почти вся она вытекла. Дела плохи. О поездке не может быть и речи. Нужен ремонт. Но из-за чего же такое произошло? И почему так внезапно?
Ну, во-первых, не так уж и внезапно. Скорее всего, вы просто не замечали начала подтекания раньше. А во-вторых, давайте разберемся в причинах такого отказа тормозного привода, к сожалению, характерного для автомобилей почтенного возраста.
Вспомним основы конструкции современного гидравлического привода тормозных механизмов. Он включает главный тормозной цилиндр с резервным баком для тормозной жидкости, вакуумный усилитель, двухконтурный регулятор давления в задних тормозных механизмах и педаль тормоза. Гидравлический привод тормозных механизмов разделен на два независимых контура. Один контур обеспечивает работу правого переднего и левого заднего колес, другой – левого переднего и правого заднего. Такая диагональная схема разделения контуров сегодня широко распространена в легковых автомобилях ведущих мировых фирм. Она значительно повышает безопасность движения по сравнению с ранее применявшимися схемами.
Давление жидкости в трубопроводах и колесных тормозных цилиндрах при интенсивном торможении может достигать 10–12 Мпа (100–120 кг/см 2 ). Поэтому уплотнение всех трубопроводов, а тем более, подвижных частей привода – важнейшее требование к конструкции. И если неподвижные соединения трубопроводов герметизировать сравнительно легко, то подвижные части – поршни главного тормозного цилиндра, колесных цилиндров и усилителя – уплотнить сложнее.
Мировая практика производителей автомобилей знает сегодня два вида резиновых уплотнителей манжет: сплошные, чашеобразные, без центрального отверстия и в виде резиновых шайб с выпуклой внешней поверхностью. Первые сегодня применяются редко, вторые – наиболее распространены, как более дешевые и технологичные.
Конструкцию и принцип работы такого уплотнения рассмотрим на примере типичной конструкции главного тормозного цилиндра тандемного типа. В его корпусе размещены два подвижных поршня, создающие два независимых контура тормозного привода. Герметичность задней части поршня обеспечена резиновым манжетом. Однако этот манжет не предотвратит вытекание жидкости наружу, если основное уплотнение – манжет – износился. Это скорее пыльник, защищающий поршень от грязи с внешней стороны. Основное уплотнение поршней – манжеты. До начала торможения поршни неподвижны, а манжеты не соприкасаются с их торцевыми поверхностями, поскольку удерживаются распорными кольцами, упирающимися в установочные болты. При таком положении поршней полости цилиндра заполняются тормозной жидкостью, проходящей из резервного бачка через зазоры между манжетом и поршнем. Основные манжеты имеют сечение тороидальной формы. Их наружный диаметр в свободном состоянии чуть превышает внутренний диаметр тормозного цилиндра. Поэтому, если манжет не подвергается давлению тормозной жидкости, то лишь его средний наружный поясок соприкасается с зеркалом цилиндра. Именно поэтому при малейшем износе внешней стороны манжета – пусть это будет всего одна единственная риска – жидкость начнет вытекать наружу. И это, заметьте, при стоянке автомобиля.
Второй, плавающий, поршень главного тормозного цилиндра перемещается под давлением жидкости, а работа его манжета ничем не отличается от описанной. Точно так же работают и манжеты колесных тормозных цилиндров. Из-за того, что в промежутках между торможениями площадь контакта манжет с цилиндрами минимальна, обеспечивается хорошая смазка поверхностей цилиндра тормозной жидкостью. Кроме того, начало торможения происходит плавно, без рывков, что существенно улучшает комфортабельность и безопасность движения автомобиля.
Полости, образующиеся между деталями главного тормозного цилиндра в промежутках между торможениями, имеют объем, полностью обеспечивающий компенсацию теплового расширения тормозной жидкости при многократном или длительном торможении, исключая тем самым самозаклинивание тормозных механизмов. Кроме того, свободная циркуляция жидкости при прогреве и последующем охлаждении системы уменьшает вероятность засорения цилиндров грязью, а также облегчает самопроизвольное удаление пузырьков воздуха из главного тормозного цилиндра (из колесных цилиндров воздух, к сожалению, сам собой не удалится – нужна прокачка системы).
Так что же предпринять, если тормоза потекли? Начнем с наиболее распространенного – с ремонта колесных тормозных механизмов. Цилиндры задних барабанных тормозных механизмов текут чаще передних дисковых (для дисковых характерно заклинивание поршней, а не протекание манжет). Предлагаем последовательность действий, выполнение которых вполне под силу любому водителю и не требует каких-либо специальных приспособлений.
Прежде всего нужно ослабить болты или гайки крепления колес, а затем, подняв автомобиль домкратом и подставив под него страховочную подставку, снять колесо. Далее необходимо снять тормозной барабан. На многих автомобилях он ничем более не закреплен и после демонтажа колеса легко снимается вручную. В случае же крепления, кроме колесных болтов, еще и направляющими винтами снятие барабана составляет определенную трудность. Часто после откручивания этих винтов барабан не удается снять с центрирующего посадочного пояска полуоси. Особенно если он после заводской сборки никогда не снимался и, как говорят, прикипел.
Следует, конечно, попробовать закрутить снятые направляющие винты в специальные резьбовые отверстия, действуя ими, как съемником. Однако часто это ведет лишь к срыванию резьбы, а барабан – не шелохнется. Тогда прибегают к следующей операции. Надежно зафиксировав подкладками стоящие на земле колеса, запускают двигатель, включают пониженную передачу и при вращении барабана с небольшой скоростью резко нажимают на педаль тормоза. В случае, если гидравлический привод не работает, резко тормозят стояночным тормозом. Как правило, при таком динамическом нагружении полуось проворачивается в отверстии барабана, после чего снять барабан уже не составляет труда.
После снятия барабана ослабляют трос стояночного тормоза и снимают его наконечник с рычага. Вынув из отверстия пальца шплинт, снимают рычаг (на некоторых моделях автомобилей снятие этого рычага не обязательно). Далее освобождают от опорного щита тормозные колодки, сняв направляющие пружины, и приступают к снятию самих колодок. Распространенной ошибкой при этом является попытка снять прежде всего верхнюю пружину, стягивающую колодки. Сделать это очень трудно, особенно голыми руками или с одной лишь отверткой. Куда проще снять сначала нижнюю, более слабую пружину, затем выдвинуть нижние концы колодок из пазов опоры и, сместив немного колодки на себя и действуя ими, как длинными рычагами, растянуть верхнюю пружину и снять расжимную планку стояночного тормоза, а затем и сами колодки с опорных прорезей поршней тормозного цилиндра. Очень важно при этом не повредить резиновые защитные колпачки цилиндра.
Теперь можно разобрать колесный тормозной цилиндр. Здесь хотелось бы дать такой совет. Если вам не жалко старой тормозной жидкости, можно сразу снять защитные колпачки и с помощью выколотки из мягкого материала выпрессовать из цилиндра поршни в сборе с деталями автоматического регулирования зазора. Жидкость при этом выльется на землю. Если же жидкость стоит сохранить, лучше отсоединить трубку от колесного цилиндра и заглушить ее деревянной пробкой. После этого цилиндр снимают с опорного щита и продолжают его разборку на верстаке. С помощью отвертки поворачивают поршень, вывертывают из него упорный винт и снимают манжет с опорной чашкой и сухарями. Затем разъединяют упорное кольцо и винт.
После разборки все детали протирают и внимательно осматривают поверхность цилиндра и манжет. Зеркало цилиндра должно быть совершенно чистым и гладким, без рисок и шероховатостей, а на внешней поверхности манжет не должно быть даже малейших неровностей.
Мелкие дефекты на зеркале цилиндра можно устранить притиркой, учитывая при этом, что увеличение его диаметра весьма нежелательно. Манжеты же стоит поменять на новые, даже если старые не имеют видимого износа. Необходимо также проверить, не повреждены ли защитные резиновые колпачки цилиндра и при необходимости заменить их новыми.
Перед сборкой необходимо обильно смазать все детали тормозной жидкостью и выполнить указанные операции в обратном порядке. После сборки следует проверить перемещение поршней в цилиндре, сжав поршни руками. Они должны перемещаться без рывков и заеданий.
Общую сборку тормозного механизма проводят в последовательности, обратной указанной.
Последнее, что необходимо сделать – это заполнить тормозной привод жидкостью и удалить из него воздух. Для этого заполняют резервный бачок свежей тормозной жидкостью до метки "МАХ". Затем приступают к удалению воздуха из колесного цилиндра наиболее удаленного колеса. Для этого надевают на головку штуцера резиновый шланг, а его свободный конец опускают в прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью. Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом в 2–3 с, отвертывают штуцер на полоборота, продолжая нажатие на педаль (для этого нужны два человека). Воздух с тормозной жидкостью будут выходить из трубки. Далее, опуская педали, завертывают штуцер. Повторяют всю операцию до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха, педаль не станет "жесткой". Эти же операции повторяют для других колес автомобиля.
Рис. 10.7. Задний барабанный тормозной механизм: 1 – трубка тормозной системы; 2 – удерживающие штифты и пружины; 3 – защитный кожух заднего тормоза; 4 – прокладка; 5 – регулировочный рычаг; 6 – регулировочная планка; 7 – пружины противоскрипные; 8 – вторичная тормозная колодка; 9 – скоба; 10 – тормозной барабан; 11 – гайка ступицы; 12 – возвратная пружина; 13 – первичная тормозная колодка; 14 – рабочий тормозной цилиндр; 15 – болт; 16 – болт крепления рабочего тормозного цилиндра; 17 – трос стояночного тормоза; 18 – резиновый колпачок; 19 – штуцер удаления воздуха; 20 – стальной шарик; 21 – пылезащитный чехол; 22 – поршень; 23 – манжеты поршня; 24 – чашка пружины; 25 – пружина
Не перепутайте детали левого и правого тормозных механизмов, работайте над каждым тормозным механизмом по очереди.
Каждый раз при работе с тормозной системой помните, что при истирании тормозных колодок образуется содержащая асбест пыль, которая вредна для здоровья.
Рис. 10.8. Использование отвертки для освобождения пружин, фиксирующих тормозные колодки: 1 – пружины, фиксирующие тормозные колодки; 2 – рычаг управления; 3 – защитный кожух заднего тормоза; 4 – отвертка
Снимите узел тормозного барабана/ступицы. Если тормозной барабан нельзя сразу легко снять, снимите пробку в защитном кожухе заднего тормоза, через отверстие вставьте отвертку и нажмите на фиксирующую пружину для увеличения зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном, как показано на рис. 10.8. Если это не позволяет снять барабан, ослабьте установочную гайку рычага стояночного тормоза, чтобы увеличить ход колодок.
Снимите первичную тормозную колодку и регулировочную планку. Возможно, потребуется освободить регулировочную планку с помощью отвертки, как показано на рис. 10.9. Это облегчит снятие первичной тормозной колодки.
Смажьте контактные поверхности защитного кожуха заднего тормоза тонким слоем смазочного материала белого цвета на основе лития в точках, показанных на рис. 10.10. Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить попадания смазочного материала и другого загрязнения на поверхности трения.
Соберите первичную тормозную колодку и регулировочную планку, соедините планку с противоскрипной пружиной.
Осмотрите тормозной барабан на наличие трещин, царапин, глубоких рисок и пятен, которые будут проявляться как участки с измененным цветом. Если пятна нельзя удалить мелкозернистой наждачной бумагой, тормозной барабан необходимо доставить в мастерскую для перешлифовки. Если барабан невозможно перешлифовать без превышения максимально допустимого диаметра барабана, замените барабан новым.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки установились с определенным зазором по отношению к тормозному барабану, наполните бачок тормозной жидкостью.
Избегайте резкого торможения, насколько это возможно, первые несколько сотен километров пробега автомобиля, пока новые колодки не притрутся полностью.
Отверните накидную гайку, отсоедините и закройте подходящей пробкой тормозную трубку. Отверните два болта крепления рабочего тормозного цилиндра.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки установились с определенным зазором по отношению к тормозному барабану.
Как заменить заднии тормозные колодки MAZDA 626 GF 97-03 гв \\ How to replace the rear brake pads замена тормозных колодок на мазде 626 ! Ремонт заднего суппорта Мазда 626ge,починили ручной тормоз Прокачка тормозов, перетяжка крыши на Mazda 626 Ремонт передних суппортов Mazda 626 GEДругие материалы раздела
Тормозная система
Общие сведения Дисковые тормоза Барабанные тормоза Главный тормозной цилиндр Тормозные шланги и трубки Стояночный тормоз Педаль тормоза Вакуумный.
Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов
Воздух в гидравлическом приводе тормозов значительно снижает эффективность торможения. Он может попасть в гидравлический привод вследствие.
Общие сведения
Рис. 10.1. Расположение элементов тормозной системы на автомобиле: 1 – рычаг стояночного тормоза; 2 – главный тормозной цилиндр; 3 –.
Дисковые тормоза
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Обязательно заменяйте все колодки на одной оси автомобиля, даже если изношена только одна. Если старые тормозные колодки.
Барабанные тормоза
Замена тормозных колодок Рис. 10.7. Задний барабанный тормозной механизм: 1 – трубка тормозной системы; 2 – удерживающие штифты и пружины; 3.
Педаль тормоза
Для улучшения доступа снимите воздуховод под панелью приборов. Рис. 10.18. Элементы крепления педали тормоза: 1 – болт; 2 – плоская шайба; 3.
Вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель тормозов не требует специального обслуживания, кроме текущего технического осмотра шлангов и воздушного фильтра внизу чехла.
Главный тормозной цилиндр
Приобретите комплект для ремонта главного тормозного цилиндра. В нем есть все детали, необходимые для ремонта. Особенно нужны резиновые детали на.
Стояночный тормоз
Проверка и регулировка Потяните за рычаг стояночного тормоза и убедитесь, что полное включение происходит между 7 и 9 щелчками. Пустите двигатель.
Тормозные шланги и трубки
Каждые шесть месяцев на поднятом и закрепленном на подставках автомобиле необходимо проверить тормозные шланги, соединяющие стальные магистрали.
В общем, по моей вине машина пару недель при марозе простояла на ручнике (хз, как я не заметил). Сегодня снял с ручника и решил проверить:левое крутится с маленьким напрягом и звук трения о метал, а правое вообще колом стало Тормоза барабанные
Можно ли самому решить эту проблему?! Может кто знает как и детально опишет, и было бы супер фотоотчёт может есть у кого?
Надо ли после устранения проблемы (надеюсь, с вашей помощью всё получится) менять тросики ручника?
Всем заранее спасибо!
Уточню: мороз уже спал, сечас около 0. Видимо он не прмёрз, а просто заклинило/приржавел (тросы меняли менее года назад). В общем, врятли примерз
Может и примерз, при 0 врядли отаит. Теоретически если примерз то на ходу нагрев будет и вернется на место.
Была кайже проблема только на 2109, другу отдали учится ездить когда поехали заберать оказалось примерзло колесо, ну делать было нечего и было принито решение поехать так если на асфальте не отклинит вызвать эвакуатор, и какая была радость когда через 100 метров по асфальту оно с шелчком закрутилось =))))
знаю такую проблему, я снимал барабан, перед этим немного проехал, только немного а то резину быстро сожрет, грел лампой пояльной и сбивал потехоньку через доску молотком, после чего я тормозухой разрабатывал автоподвод.
Приехали мы как то на челкар на трех машинах, Subaru Impreza, Mazda 626 GE и зубило, ехали по дождю, приехали туда, после трех дней солнечной погоды зубило не смогло уехать, пришлось обстукивать задние барабаны, колодки приржавели.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Буду надеяться, что поможет!
. и стучал сегодня по баробану, и тормоз жал. нифига Пытался снять барабан, да только болт намертво приржавел. хз чё делать
перестали работать поворотники и аварийка,может у кого-то была такая проблема?Подскажите в чём причина ?
Здравствуйте сегодня приобрёл Мазду 626 об 2.2 обороты на холостых 2000 поменяли дроссель.заслонку.не помогает. При перегазовке стреляет
На пробеге 212000 км → Требует ремонта
Здравствуйте! уже неделю мучаюсь ,нагревается авто и глохнет на ходу,пока не остынет не поедет,карб почистили проверили ,бензонасос купил на разборке тоже самое,покупал новый японкартс через неделю сломалась лапка,сейчас стоит с разборки,уровень бензина при нагреве проподает в окошке карб,остынет едет дальше,может кто сталкивался подскажите
Заводишь машину все хорошо.как только нагревается ее начинает травить и слышно небольшие хлопки из глушителя.а когда сидишь за рулем чувствуешь вибрацию.а тронешься все пропадает.Заранее спасибо.
На пробеге 213000 км → Требует ремонта
Печка дует чуть теплым воздухом переключатель оборотов печки рабботает на втором положении не работает распределитель потока воздухав положение на ноги указатель топлево на приборной доске не работает
друзья может кто знает либо сталкивался с этим короче я промыл дросельную заслонку и после этого плавают обороты с 600 до 2000 и не чего не могу сделать а ближайшея диагностика на мазду 626 160 км доеду либо нет может кто подскажет
На пробеге 340000 км → Требует ремонта
Сильно коптит при холодном двигатели. После прогрева коптить перестает. Поменял сальники клапанов. Компрессия в норме. Двигатель работает ровно. Масло заливаю синтетику. Что делать?
Здравствуйте. Прошу помощи в устранении неполадок. При запуске двигателя минут через 7-10 на холостом ходу стали самопроизвольно "плавать" обороты, как будто давят и отпускают педаль газа. и не включается вентилятор охлаждения. Что может быть? За несколько часов до этого было все нормально. Началось после того как пришлось с буксира вытаскивать машину (застряла в снегу) после пробуксовки …
при поворотах хрустит правый шруз
подскажите, в чем причина отказа тормозов задних супартов. Изначально тормоза отказали полностью, на крылся блок "абс" я его ампутировал сделал на прямую. Переедание тормоза отличные, а задних нету. Жидкость туда поступает но давление не создается. Там есть еще клапан регулировки давления на задние колеса я его тоже ампутировал- без изменений. Подскажите что может быть.
У меня проблема такая после замены двигателя на более мощней 200л.с. При разгоне машину уводит влево.газ сбрасываешь всё хорошо.только когда медленно разгоняешься тогда не тянет машину.Передок всё поменял.задок вроде всё впоряде.Резина Р-16зима с шипами но небольшая разница в ширине .Спереди уже,сзади шире. Может кто сталкивался с такой проблемой.Подскажите
На пробеге 180000 км → Требует ремонта
Прошу помогите разобраться У меня проблема не заводиться только с буксира зимой ещё ничего дёрнешь и поехал нормально а сейчас дёргаю а она на 2 или 3 цилиндрах работает я свечи выкручиваю они в масле и такая же ерунда когда я пробую от аккамулятора ну прям 3 секунды не заводится и свечи в масле полностью вот не пойму помогите разобраться что это зажигание или кольца надо менять хотя компрессия вр…
Лопнул винт топливного фильтра с датчиком конденсата. Вылезло резиновое кольцо. Как следствие утечка топлива и непопадание его в систему. Поставил самодельный винт без датчика, ибо он изначально был перекушен до покупки мной машины. До сих пор работает исправно.
Читайте также: