Мазда 6 дымит белым дымом

Обновлено: 22.04.2025

Дым из выхлопной при работающем двигателе :( ⇐ Premacy, Mazda5

Доброго времени суток всем
У меня мазда премаська 99 год. Приобрел в феврале - это моя первая машина. Пока вкладывал в нее кучу денег, начиная от всех расходников/сальников и деталек подвески, кончая шумоизоляцией и заменой всей акустики покругу. Буквально все это время регулярно в сервисах машинка бывала, т.к. делал под себя и в буквальном смысле работал на нее. На самый последний момент оставил замену масла, т.к. хозяин, сообщивший о том, что масло не подъедает, и плановая (каждые 10т) замена будет через 3 тысячи. Отъездив за это время (ездил не много, периодически по делам) чуть менее тысячи километров, загнал на регулировку разболтанной кулисы ручки кпп, и заодно, раньше указанного мне для замены на 2тыс. масло, т.к. нетерпелось его сменить, даже 8 литров приобрел у дилера, чтобы без подделок, и промыть прежде, залив второй "комплект" следом на лето. Меняли с полным сливом старого по моей просьбе. Судя по остатку в канистре - залили 3.5 с заменой фильтра, что есть норма.
Когда я забирал машину, сдавая задом в боксе, обратил внимание, что задымил весь ремонтный бокс белым дымом выхлопа. Встав неподалеку, вышел понаблюдать за выхлопной. Дымило уже несильно, потом и вовсе вроде сошло на нет. Успокоившись, отвез ее маляру на мелкие доделки (царапки, коцки).
Забирать смог только через 3 дня. Отъезжая со стояни задом, обратил внимание на дым, снова этот дым! Начиная наконец то понимать, что тут что то не так, снова наблюдаю за выхлопом. На улице тепло, около +20 на солнце, заметно теплее, чем в тот день, когда забирал из сервиса. Дым тем временем снова стал затихать по мере разогрева движка. Провел пальцем - на торце трубы конденсат. Вроде все в порядке. Дымление еле видно.
Решил проехать домой вокруг города, объездной. В течении маршрута периодически выключал музыку, слушал двиг. Обороты - как обычно. Температура жидкости - в середине шкалы. Индикация давления масла и прочее, касающееся движка на приборке - не горят. Звуки все в норме. Все вроде ок.
приехал, поставил. Сегодня стал гуглить, задавать вопросы автомобилистам со стажем. Были предположения насчет пробоя прокладки гбц, травления ОЖ в цилиндр. Сервисмен, у которого обслуживаю машину (на момент забирания машины он отсутствовал в боксе), предположил по телефону, что это могут быть ушатанные сальники клапанов. Вопрос только в том, что этого дыма раньше не было.
И наконец, почти развязка - вечером, накопив теоретический курс молодого бойца, прихожу к своей Масе, проверяю уровень ОЖ, которого в бачке сантиметра 2, а под крышкой радиатора - под горлышко, что вроде как отлично, убеждаюсь в отсутствии белесых потеков на крышке маслозаливной горловины движка и распредвалах, запускаю сердце масяни. Завод за долю секунды, затем секунд семь тихой безупречной работы, показавшейся вечностю. И вдруг! - как будто в костер бросили свежей травы - густющий белый дым, начинает валить и неторопливо подниматься в воздух. Плотный дым, явно не конденсат, да и какой к черту конденсат, когда на дворе уже за 20 тепла и в таких условиях деятельность выхлопной уже должна быть неразличима. Прошло полминуты (не меньше), плотность дыма уменьшилась в несколько раз, став прсото видным глазу выхлопом. Вызвавшийся помочь отец по моей просьбе добавляет газу на холостом ходу, и дымовая завеса с новой силой стелется по двору, скрывая все из глаз. Во время подгазовки я пытался увидеть пузырьки в расширительном бачке, которые свидетельствовали бы о травлении выхлопом в систему охлаждения. Н_И_Ч_Е_Г_О! Жидкость, возможно не успев разогреться, все 5 минут работы движка даже не сдвинулась никуда, ни пузырька, ни дергания, ни масляных пятен на поверхности жидкости. Ничего Выключив двиг и открыв крышку радиатора, также не увидел там масла. Под маслозаливной горловиной тоже все в штатном режиме, эмульсии на шупе нет, уровень масла ближе к максимуму. Только двор 100х50 метров наполовину скрыт в дыму. И запах у него немного отдает бензином, не очень то напоминая масло, да и цвет не сизый и не черный, а именно белый. И следов на белом листе бумаги, приложенном к выхлопной, я так и не дождался.
В общем, я запутался окончательно.

И наконец, вводные (простите, что в конце темы):
двиг - fp-de 1.8 инжектор бензин, пробег 178т
масло до замены 5w-40 castrol синтетика castrol .com. ru/castrol/magnatec_sae40c.php
масло после замены 10w-40 liqui moly полусинтетика catalogue.liquimoly. ru/index. talogue_id=424 (система принимает меня за спамера, так что ссылки вставил как мог)
(продавец утверждал, что он не сматывал, ему это не нужно). По косвенным признакам я ему тогда поверил, сейчас уже и не знаю.
Антифриз - синий. Просто синий единственное, что не успел поменять.
Масло выбрал путем изучения форумов, поскольку двиг уже ходивший, полусинтетика ему должна быть показана к применению. Перешел несмотря на утверждение продавца, что масло не ест. Так спокойнее. Цифра низкотемпературной плотности - в связи с наступающим у нас в Краснодаре летом (температуры от 30 до 43 в тени), думаю то что надо. Ликвимоли брал через знакомого, у поставщика, чтобы без подделок.
Каюсь, не замерил уровень ОЖ после покупки, откуда мне было знать. Может антифриз и уходил - но как я писал выше, по косвенным признакам этого я не увидел. Вариант откручить сливную пробку картера и искать наличие тяжелой водяной фракции на дне масла? или снова выкручивать свечи, замененные недавно, и пытаться найти из них "более чистые", которые по идее могла "подъесть" ОЖ. А успела бы? более того, заменяя старые свечи, обратил внимание, что с ними почти все нормално. "Почти" - потому что торец слегка закоксован, но клеммы разрядников чистые и рыжеватые, ну а края резьбы - смесь переобогащенная была, поменял изза этого топливные фильтры (оба) в баке, и воздушный фильтр. Форсунки хотел на неделе почистить ультразвуком сам или в сервисе. Так что все эти метаморфозы с движком стали происходить после замены масла в сервисе. Неужели в старом масле ушлый хозяин заюзал антидымную присадку? Но черт побери, дым сейчас валит такой, что его унять можно только молодым деревцом, если его вогнать в выхлопную, а не присадками. имхо конечно.
Помогите, люди добрые. Жалко машинку, страшно сказать сколько в нее вложил Задавайте вопросы, может я чего то не учел в своей повести. Постараюсь ответить. Может кто из знакомых сталкивался. Очень жду советов. Разумеется, я опишусь, если получится (и хватит денег) решить эту проблему.

Пришел с работы, расковырял замененные 500км назад свечи. Машина простояла ночь и день. Итого: 3 свечи, четвертую не стал выворачивать, лень было снимать вторую катушку, когда и так все видно. Свечи влажные. Когда менял свечи - старые были в лучшем состоянии, это притом что на них проехали куда больше. Обидно.
Внутри всех шахт тоже все одинаково грязно и печально. Или может у меня фобии, и все это норма? но раньше было же не так.
После повез машину в 2 сервиса. Решив не окучивать дымом детвору во дворе, завел движок и сразу поехал. В заднее зеркало не заметил дымления. Хотя, показывая в сервисе и газуя, мне подтвердили, что дымок присутствует. Но при этом ни в том, ни в другом сервисе не обозначили, что именно надо делать, хотя сервисы специализируются на японцах и обладают хорошей репутацией. В одном случае сказали, что можно менять сальники клапанов, попутно заменив сальники распредвалов. Ценник на работы с резинками доходил до 15ти. Другой сервис озвучил цену за капиталку 70 (!!), однако сообщив на мой вопрос о живучести, что 150 она еще проедет без проблем. Машина при этом на холостом ходу, прогретая не дымила.
Также он сообщил, что не надо слушать советы на форумах, а еще, открутив уже сам самую левую свечу при мне, я заметил, что она была уже сухая, хоть и грязная - прокалилась видимо. И еще он добавил, что свечи не могли быть в масле (я про фото выше), типа как масло там во время стоянки машины попадать не может. А влажность - от бензина (какого черта?!)
Ну да ладно, зная теперь нынешние уровни масла и ОЖ, буду поглядывать, и отпишусь, как появятся изменения.

Раскоксовку сделай "Титаном" или "Лавром" потом залей 2 флакона "Римет" и езди пока не помрёт совсем .(Хуже уже не будет) он "Дрыгатель" и так наладом дышит .

И есчо , проверь кислородник а точнее спираль подогрева на нём, возможно бензин летит на холодную т.к. форсы льют без меры ,а когда он нагревается от выхлопных газов начинает комп коректировать подачу (но должна быть ошибка, чек загораться)

Если бы датчик барахлил, то были бы проблемы со стартом, расходом бензина, стабильностью работы на холостых, и куча чего еще.
Интересно, как было дано заключение о том, что "хуже не будет", когда до замены масла все было ок? впрочем и с дымом движок более себя никак не проявлял, кроме самого дыма.
Кстати, после перехода обратно на синтетику 5-40, дыма на холодную больше нет, поэтому вопрос снят.

Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.
Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.
А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. "Правильная эксплуатация двигателя" )
И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.
Как делается раскоксовка.
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" )
Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.
1 - выкручиваем свечи.
2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)
3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.
4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.
6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель.
7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.
Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.
После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.
Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.
Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.
Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.
ПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕ МОЁ НАШЁЛ в ИНЕТЕ

Многие автомобильные эксперты и специалисты по ремонту автомобилей почти в один голос утверждают, что по дыму из выхлопной трубы, как диагностическому признаку можно с легкостью определить уже возникшие или возникающие неисправности в моторе машины. Дело в том, что белый дым на разогретом двигателе из выхлопной трубы всегда однозначно указывает неполадки в силовом агрегате.

Не всегда белый дым из выхлопной трубы можно считать аномальной ситуацией и волноваться по этому поводу не всегда стоит. Однако это относится для режима прогрева холодного двигателя до рабочего уровня оборотов. Также добавим, что при прогреве, как правило, исправного мотора появляется не дым, а пар состоящий из воды, который просто характеризует высокую влажность в выхлопной системе. При не нагретом двигателе, выпускная система направляет влагу в атмосферу, при этом часть газов конденсируется и образуется белое облако пара, а на краю трубы глушителя можно видеть капли воды. После того, как двигатель доходит до рабочего состояния после разогрева, конденсат и пар полностью исчезают.

Отметим, что при температуре на улице ниже 5 градусов по Цельсию, пар белого цвета образуется и на прогретом до рабочего состояния двигателе. А если температура падает до -15 градусов по Цельсию и ниже, то облако становится белого, насыщенного оттенка. Таким образом, чем холоднее окружающая среда, тем более густым становится дым выходящий из выхлопной трубы машины. Кроме температуры, на оттенок влияет уровень влажности воздуха. При высокой влажности окружающей среды, облако становится более густым и насыщенным.

Когда белый дым появляется на двигателе прогретом до рабочей температуры это обычно связано с попаданием в рабочую область цилиндров охлаждающей жидкости системы. Так как вода, которая находится в охлаждающей жидкости просто, на просто не успевает до конца раствориться при сгорании топлива и создается густой дым белого цвета с четкими контурами, который выходит из глушителя автомобиля. Обычно оттенок такого дыма напрямую зависит от концентрации жидкости охлаждения, его состава, температуры окружающей среды и прочих факторов. Иногда такой дым может быть похож на сизый, который похож на масляный. Самое главное отличие дыма белого цвета от сизого в том, что в первом случае в составе находится водяной пар, который почти сразу рассеивается и пропадает, а во втором (сизом дыме) остается синеватый туман, так как в нем находятся частицы моторного масла и они не способны быстро растворятся.

Для того чтобы наверняка убедиться в том, что выходящий водяной дым из выхлопной трубы белого цвета а не маслянистого, сизого довольно просто. Для этого на прогретом до рабочей температуры двигателе внутреннего сгорания закрывают отверстие глушителя белым листом бумаги любого удобного для этого формата. Если из системы отработанных газов выбрасывается вода, то на листе бумаги появятся капли воды, которые очень быстро испарятся и не оставят следов жирного вида, так как это происходит при масляном дыме.

Почему же охлаждающая жидкость может проникать в систему отработанных газов автомобиля? Дело в том, что антифриз проникает первоначально в цилиндр двигателя, так как в прокладке образуется трещина или появляется повреждение в блоке цилиндров. После попадания охлаждающей жидкости в рабочую область цилиндра и далее смешиваясь с отработанными газами, образуется на выходе дым белого оттенка. Данные причины являются самыми основными по международной статистике поломок двигателя.

Поэтому если мы точно убедились в том, что из глушителя автомобиля на прогретом до рабочей температуры двигателе выходит белый дым, то первостепенное внимание в диагностике причин нужно уделять группе цилиндров и их элементам.

Отметим, что все неприятности, которые связаны с дымом белого цвета из глушителя требуют решения не только первопричин, так как неполадки быстрее всего вызваны перегревом мотора. В этом случае необходимо также проверить, а затем и устранить неисправности в системе охлаждения мотора. Довольно часто основными создателями проблемы являются сломанный термостат, датчик включения вентилятора, нарушена герметичность радиатора или пробиты шланги подачи антифриза.

В завершении добавим, что причин из-за которых может появляться дым белого цвета из выхлопной трубы автомобиля в действительности не так и много. Самая основная причина напрямую связана с системой охлаждения двигателя. Отметим, что при появлении белого дыма из системы отработанных газов, а также обнаружении сопутствующих вместе с этим дефектов, которые описаны выше в материале, автомобиль в такой ситуации эксплуатировать не желательно. Все это связано с тем, что неполадки довольно быстро прогрессируют, а также функционирование ДВС на водо-масляной эмульсии очень сильно ускоряет изнашивание деталей поршневой группы. В такой ситуации мотор может проработать максимум до 1000 километров пробега и уйти на капитальный ремонт или замену на новый двигатель. Чтобы избежать таких неприятностей с машиной, специалисты по ремонту рекомендуют проводить плановую диагностику мотора, хотя бы 1 раз в 3-4 месяца. Это позволит быть уверенным в том, что автомобиль не подведет нас в трудной жизненной ситуации.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ПРОЯВЛЯЙТЕ ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ!

В зависимости от ситуации и повреждений из системы выхлопа дизеля может идти дым различных оттенков— белый, черный или синий. Ниже рассмотрим, каким должен быть оттенок в нормальном режиме, о чем свидетельствует появление белого выхлопа, и о каких неисправностях это может говорить. Отдельно разберемся с последствиями, к которым может привести отсутствие реакции со стороны автовладельца.

Как работает исправный двигатель
Причины появления белого дыма
- Неправильная регулировка впрыска
- Нарушение дозировки топлива
- Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры
- Поступление масла в цилиндры
Чем опасно появление белого дыма
Заключение

Как работает исправный двигатель

На 100% рабочий 4-тактный дизельный мотор вне зависимости от режима (на ХХ или под нагрузкой) получает правильную порцию горючего в нужный момент времени. В процессе воспламенения происходит полное сжигание дизеля с передачей максимальной энергии поршневой системе. Оставшиеся газы выбрасываются из выхлопной системы.

Если силовой агрегат правильно настроен, а все системы функционируют корректно, дизельный мотор выдает слегка прозрачный выхлоп. В зимнее время может выходить белый (прозрачный) дым из выхлопной трубы, представляющий собой конденсат и являющийся нормальным явлением. Процесс проходит следующим образом:

Жидкость конденсируется во время стоянки авто.
После запуска силового агрегата одна часть конденсата выходит в виде капель воды и копится на выходе системы выхлопа, а вторая — испаряется.
После набора нужной температуры силовым агрегатом вода и конденсат уходят.

Исключением является эксплуатация в холодную погоду. Чем сильней мороз, тем активнее образуется пар, и тем медленнее происходит нагрев системы выхлопа. Вот почему подобный выхлоп в зимней период является нормальным.

Причины появления белого дыма

На этом фоне появляется новая дилемма —почему дым белого оттенка возникает в теплое время года или не исчезает после прогрева двигателя. Здесь объяснением может быть какая-то механическая неисправность. Ниже рассмотрим четыре наиболее распространенных объяснения ситуации.

Неправильная регулировка впрыска

Появление топлива в камере сгорания раньше или позже ведет к снижению временного промежутка, необходимого для выделения максимальной энергии. В результате после воспламенения часть горючего дожигается уже в выхлопной системе.

Если проблема несущественна, появляется выхлоп серого цвета или сажа, но при больших объемах несожженного топлива легко заметитьбелый дым из выхлопной трубы от двигателя. Для решения проблемы может потребоваться диагностика и настройка системы подачи горючего с настройкой впрыска.

Нарушение дозировки топлива

Еще одной проблемой, связанной с подачей ДТ, является нарушение его дозировки. В таком случае большая часть поступающего топлива не успевает сгореть и оказывается в выхлопной системе. Основная причина— проблемы герметичности форсунки. В таком случае она постоянно льет горючее, а из системы выхлопа идет белый дым даже после прогрева и на ХХ.

Если же нажать на газ, из системы и вовсе выходит целое облако. Вместе с этим горючее оказывается в картере силового агрегата на цилиндрах и смешивается с маслом, что приводит к увеличению объема смазки. Такая ситуация также опасна для двигателя.

Нельзя исключать и другие возможные повреждения мотора, которые влекут за собой появление белого дыма на выходе:

Неисправность свечей накала, которые не подготавливают горючий состав до нужной температуры.
Уменьшение компрессионного параметра в цилиндрах.
Нарушение целостности плунжеров ТНВД.
Повреждение втулок упомянутого выше насоса.
Повышенная влажность элементов силового агрегата и т. д.

С рассмотренными выше неисправностями возникают проблемы с пуском мотора, появляется троение, уменьшение мощности и т. д. Детальнее по последствияхбелого дыма из выхлопной трубы для дизельного двигателя поговорим ниже.

Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры

Наличие в системе выхлопа нагретого дизельного мотора белого дыма может говорить о попадании в мотор антифриза из системы охлаждения. Оттенок пара из выхлопной системы меняется из-за наличия охлаждающей жидкости (ОЖ) в цилиндре. Он может быть серым, белым или даже сизым в зависимости от состава антифриза / тосола.

Появление дыма в таком случае объясняется наличием воды в ОЖ, которая касается с раскаленными деталями агрегата и сгорает. В результате на выходе из выхлопной системы появляется настоящий туман. Такая проблема особенно актуальна для дизельных моторов, ведь при высоком содержании серы в ДТ формируется оксид серы, который негативно сказывается на ресурсе силового агрегата и его параметрах.

Объяснением попадания ОЖ в двигатель может быть повреждение прокладки или трещина в ГБЦ или блоке. Тосол / антифриз может попасть в мотор через впускную систему. К этому может привести снижение качества прокладки коллектора впуска, если такая особенность возможна.
Определить факт попадания посторонней жидкости в двигатель можно следующими способами:

контроль уровня антифриза;
проверка на наличие газовых пробок;
изучение содержания расширительного бачка на факт появления характерного запаха или образования пленки антифриза на масле.

О поломке может говорить нестабильность уровня, появления пузырей газа в расширительном бачке и т. д. Если ничего не предпринимать, ОЖ оказывается в картере мотора и смешивается со смазкой силового агрегата, которое теряет эффективность и перестает нормально выполнять возложенные на него функции. Масло начинает пенится с появлением характерной эмульсии.

Такая проблема часто встречается на дизельных моторах с предпусковым подогревом. Для выявления причины, кроме контроля двигателя, стоит обратить внимание и на систему охлаждения. Важно проверить целостность радиатора, работоспособность термостата, исправность датчика и других узлов.

Поступление масла в цилиндры

Еще одно вероятное объяснение, из-за чего из выхлопной системы идет белый дым—попадание смазки в камеру сгорания. В результате она сгорает, а на выходе появляется выхлоп соответствующего оттенка. Для выявления причины важно провести проверку турбины, определить люфт в картридже и факт наличия масла в компрессорной части.

Для проверки нужно прогреть мотор до оптимальной температуры или после поездки закрыть выход выхлопной системы белым листом. Его необходимо просушить и посмотреть на состояние. На поверхности не должно оставаться жирных следов. Если же они присутствуют, причиной может быть попадание масла или ОЖ в двигатель.

Чем опасно появление белого дыма

В ситуации, когда дымит выхлопная труба белым дымом на прогретом моторе, нужно сразу приступать к диагностике и устранению проблемы. Такая неисправность может свидетельствовать о неправильной регулировке впрыска, нарушении дозировки горючего, попадании ОЖ или масла в камеру сгорания.
Последствия такой ситуации могут быть очень опасными для силового агрегата. Выделим основные:

Пропуск одного цилиндра, иными словами мотор будет троить.
Проблемы с пуском силового агрегата на горючую или на холодную.
Замедленная реакция мотора на нажатие акселератора.
Заметное уменьшение мощности.
Изменение оборотов на ХХ или в движении.

В зависимости от ситуации и причин появления белого дыма на выхлопе возможны серьезные последствия для двигателя. В наиболее сложных случаях все может завершитьсяполомкой и капитальным ремонтом силового агрегата. Такая ситуация может произойти при попадании масла или ОЖ в камеру сгорания.

Заключение

В завершение отметим, что белый выхлоп дизельного мотора — не всегда свидетельствует о наличии проблемы. При эксплуатации автомобиля в холодное время года и до полноценного прогрева наличие прозрачного светлого дыма является нормой. Это связано с трудностями сжигания топлива на непрогретом агрегате и испарением жидкости в системе.

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Ребята хочу написать несколько статей, которые будут посвящены дыму из глушителя, потому как разный цвет, может означать различные неисправности вашего мотора, так что обязательно присмотритесь! Сегодня первая часть, будем говорить именно о белом выхлопе. Про черный читаем здесь.

Что такое выхлоп?

Если ваш силовой агрегат и прилегающие к нему системы исправны и работают в штатном режиме, то выхлоп это ничто иное, как соединение водяного пара, азота и углекислого газа. Они практически бесцветны, при работе исправного агрегата из трубы идет невидимый поток этих газов, в очищении работает также и катализатор который убирает различные газы на выходе из выпускного коллектора.

Но почему же иногда из глушителя идет белый дым? Проявляется это особенно по утрам в холодную погоду? Не всегда это неисправность, это простая физика.

Холодная погода

Первая причина этому явлению может быть холодная погода. Как мы уяснили сверху, в выхлопе присутствует водяной пар, от этого никуда не скрыться, потому как он находится в воздухе который засасывается двигателем для создания топливной смеси. В холодную погоду горячий пар выходит из глушителя, моментально остывая, вот вам и беловатый оттенок – а точнее пар! Причем чем ниже температура, тем сильнее его будет заметно. Это как пар у вас изо рта.

Также хочется отметить, что иногда в глушителе образуется конденсат, от разницы температур. И когда в запускаете мотор, глушитель раскаляется, и вода начинает испаряться. Таким образом, даже в теплую погоду может идти белый дым.

Как вы поняли это не смертельная причина, она не указывает на поломки. Но есть и такая, при которой существует очень серьезное повреждение системы.

Поломка

Причина: — все дело в том, что охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, после чего она с выхлопом выходит в глушитель. Это очень опасно, ведь идет еще и смешение с маслом, его свойства падают, после устранения проблемы желательно его сменить.

Почему такое происходит? И как она может туда попасть?

Если все нормально, утечек нет — антифриз не может попасть в цилиндры. Но при неправильном монтаже головки блока (плохо закручена) или при ее повреждении, возможны мелкие прогибы, через которые начинает сочиться жидкость. Именно она попадает в камеры сгорания, тут же испаряясь и превращаясь в густой белый пар.

Поэтому нужно четко знать, что у вас происходит с двигателем – обычный пар или все антифриз уходит. Смотрим полезное видео.

1) Прогреваем двигатель до рабочей температуры, хорошо бы после небольшого пробега.

2) Берем, чистый листок бумаги, и прикладываем к выхлопной трубе. Не перекрывая ее полностью, примерно половину. Держим 10 – 15 секунд.

3) Смотрим на бумагу, если она мокрая как от воды, тут ничего страшного. Это просто вода. Если же бумага маслянистая, как после масла, это плохо! Значит, у вас в систему уходит антифриз или тосол. Нужно ехать на СТО, не затягивайте.

Смотрим небольшое видео.

Фильтры

Надеюсь, вам понравилась статья, если это так — то расскажите про нас в социальных сетях, для нас это самая большая награда.

(151 голосов, средний: 4,41 из 5)

Белый дым

Нужен совет - при газовании на месте валит белый дым и
даже покапывает из глушителя. Заметил на горячем двигателе
(если это имеет значение). Что происходит и очень ли это плохо?
На потерю ОЖ пока не обращал внимания - машину имею только неделю.
Какие будут соображения?
Заранее спасибо

15-30 градусов имеется в виду температура окружающей среды?
По-моему все равно дымит.
А как определить уходит ли ОЖ и ни это ли причина.

Гия, уровень ОЖ надо смотреть в круглом бачке с четной пробкой слева под капотом около крыла. Там есть две риски, MIN и MAX, дальше объяснять думаю не надо

Масло жрет? За уровнем смотришь? Дымит так?
[External Link Removed for Guests]

Игорь @ X6 1997 KF MT 2SRS Xenon 6000K Climat Cruis 205000 LIQUI MOLY 5W-40 - ПРОДАНА
Octavia Tour 2007 AUM 1.8 Turbo 195 Hp - ПРОДАНА
Octavia II RS 2007 2.0TFSI, EvoMS CAI, Custom 2,5" exhaust system, chip WKR, 280 Hp, 430 Nm - жесть как она есть

Нет не так сильно но тоже порядочно.
Что касается масла - машину пригнали из Германии неделю назад.
На старом масле дымила сильно сизым дымом. После замены масла вроде бы синим уже не дымит а дымит уже белым (или я не хочу замечать сизый дым) Пока ухода масла не наблюдается по причине маленького прохождения после замены.

Или белый дым это тоже показатель масложора?

Xedos 6 1995 KF, механика, кожа, ксенон, люк, 205/55 R16 лето, 195/60 R15 зима, 5w40, 300 000+ - ПРОДАНА

Audi Allroad 2.7TT

Не берусь определить точно но по-моему по запаху на масло не похоже, если не ошибаюсь сгоревшее масло имеет очень резкий запах.

Gia
Ну если бы антифриз попадал бы камеру то вонь былабы тосольная, а дым это машина адаптируется к нашим условиям понаблюдай за всем удачи.
Да и напиши откуда ты.

Хорошо если так, только вот как-то она очень неприятными симптомами
адаптируется

P.S. Я из Тбилиси

Гия, наблюдай за уровнем масла, особенно в первое время. Если жрать не будет - забей-пропей
Да и посматривай за уровнем антифриза, упустишь - ГУР будет испытывать масляное голодание.
Луж под машиной утром нет?

Ясно - насчет луж вроде не замечал,
но присмотрюсь повнимательнее, типа газетку подстелю
А какой максимально допустимый разход масла ?

Gia писал(а): Нужен совет - при газовании на месте валит белый дым и
даже покапывает из глушителя. Заметил на горячем двигателе .

Алексей @ Mazda Xedos 6, 2.0, 1996г. МКПП, Oil - Mazda Dexelia 5W-40, Cruise, велюр, эксклюзивный спойлер. На одометре 208800. Отдана в хорошие руки.
Прикупил себе новое ведро - Форт Фузион 1.6 АТТ, климат, Black. Не Ксюха, зато новая. Не, ужо не новая
"Жизнь похожа на коробку спичек, обращаться с ней серьёзно - смешно, а несерьёзно - опасно!" (Рюноске Акутагава)
[External Link Removed for Guests] - творю

sid@xedos6 Gia Парни, тпрррууу! Допустимый расход для чего? Если по паспорту, то Сид может и прав. Хотя сомневаюсь, что епонцы подразумевали расход на ентом двигле впрынципе. А если исходить из рекомендации к капитлке, капиталке-лайт (кстати, Петь, надо бы в словарь пихнуть термин ) то и 4 литра на 10000 не показатель к ремонту. Но практически предельный. Имхо.

О! Я всегда полагал, шо эффект дыма от влажности проявляется в первую очередь на непрогретом движке. А если на горячем. То уж не знаю. Я бы призадумался.

Еще вопрос - толстый шланг идущий от левой горловины ОЖ при
остывшем двигателе сплющен а при горячем наооборот раздут -
это нармально? В радиаторном бачке жидкости даже больше нормы.

К сожалению дым это жор масла, причем солидный.
По прохождении около 300км масло на щупе заметно уменьшилось
Похоже пришло время принимать кардинальные решения,
а жаль машинку только пригнали

кардинально прими решение откапитались, тем паче время, десять лет это тот срок когда епошки ездят без особых проблем, а сделаешь и будешь знать что у тебя гонка ОК. избавиться от этой и взять другую вобще не вариант.

Это верно, но просто не хочется открывать мотор - еще такое выявиться, чего и в кошмарном сне не приснится, т.е. капиталка
по полной

Gia писал(а): не хочется открывать мотор - еще такое выявиться, чего и в кошмарном сне не приснится, т.е. капиталка
по полной

Gia
Как показывает практика, обычно в случае масляного голодания страдает коленвал с вкладышами. Если он нормальный и износ вкладышей в допусках, то все ок.
в цилиндрах обычно выработка укладывается в допуски. Так что двигатель не точится, а ставятся стандартные кольца (STD), меняются МСК, прокладки, помпа, ремень и ролики.

Mazda Xedos 1992 Z6/2.0KF/MT/AC/biege leather/sunroof >
Hyundai Sonata EF 2008 D1/2.7G6BA/MT/clima/black leather >
MMC Outlander Rus 2018 White Pearl/2.4/CVT/clima/black leather

Admin, ему кмк надо следить за уровнем масла постоянно (доливать). А то могут износиться шейки распредвалов, коренные и шатунные вкладыши

Mazda Xedos 1992 Z6/2.0KF/MT/AC/biege leather/sunroof >
Hyundai Sonata EF 2008 D1/2.7G6BA/MT/clima/black leather >
MMC Outlander Rus 2018 White Pearl/2.4/CVT/clima/black leather

Читайте также: