Мазда 323 пропало сцепление

Обновлено: 03.06.2026

Высоту и люфт педали сцепления следует проверять при возникновении трудностей включения и выключения, а также после снятия выключателя сцепления. Выключатель сцепления находится на блоке педалей и сообщает прибору управления системы впрыска о воздействии на педаль сцепления. На дизельном двигателе вместо выключателя ввинчен упорный болт.

Проверка/регулировка высоты педали

Измерить расстояние от верхней стороны педали до коврика. Требуемое значение: Модели с 10/89 г. вып.: 196 - 204 мм; дизельные модели, а также полноприводные до 9/89 г. вып.: 229 -234 мм.

При необходимости снять нижнюю облицовку панели приборов, чтобы добраться до регулировочного винта. Отсоединить штекер от выключателя сцепления -В-, ослабить контргайку -А- и отрегулировать высоту педали вращением выключателя. Затянуть контргайку с усилием 15 Нм.
После этой регулировки следует проверить люфт педали.

Проверка/регулировка люфта педали сцепления

Нажать на педаль сцепления пальцем, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Измерить люфт педали. Требуемое значение: от 5 до 13 мм. Указание: При нажатии через 0,7 - 3,3 мм должно почувствоваться легкое сопротивление. Это точка, когда штанга толкателя касается поршня главного цилиндра.
Если требуется, ослабить контргайку -С- и отрегулировать люфт педали вращением штока поршня -d-.
Полностью выжать педаль и измерить оставшееся от педали до коврика расстояние. Требуемое значение: Модели с 9/89 г. вып.: минимум 41 мм; дизельные модели, а также полноприводные модели до 9/89 г. вып.: минимум 82 мм.
Затянуть контргайку -С- с усилием 15 Нм.
После регулировки люфта педали еще раз проверить высоту педали.
Подключить штекер к выключателю сцепления и установить облицовку панели приборов.

Видео про "Проверка/регулировка педали сцепления" для Mazda 323

Регулировка сцепления ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. Mazda 3 сцепление

Пропало сцепление ! ⇐ Titan. Трансмиссия

Модератор: RANGER

Добрый день! подскажите кто знает как работает сцепление, с начало появилось шипение под педалью ,чуть позже ушла жидкость из бочка, долил сцепление появилось , сейчас же жидкость стоит, шипение пропало, но сцепления нет. Прокачивал , рабочий сухой . Титан ДВС SL

скорее всего главный сцепления, погнал в ваккум жидкость. когда у меня приходил в негодность он был в тормазухе, подтеки в районе вакуумника.

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.

Всем привет! Сегодня снял вакуум, жидкости в нем нет, подтекает главный . Самое главное, обнаружил что лопнуло уплотнение штока на вакууме . Где взять такую резинку подскажите парни , ЕЕ НОМЕР 221-24100 он не пробивается .

она не простая , в не в эту резинку вставляется металлическая шайба, Ну не вакуум же покупать из-за этого! как то надо купить ее!

всем привет! продолжение темы, перебрал главный цилиндр были подтеки, установил заклееное уплотнение(держит),установил цилиндр, не могу прокачать сцепление. оно есть только после 2х-3х качков. прокачиваю по книге. жидкость бежит а сцепления нет .

MAZDA SL, накачай педаль сцепления и надави на шток рабочего цилиндра, если назад заползет значит замена последнего.

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.

ну может не диск у меня 2 раза обламывало грибок на котором вилка отжимается! проверить просто, вилка не должна болтаться. она крепиться за грибок проволкой типа пружины. вытащить ее кстати нельзя ;( только снимать коробку, можно и подпилить побольше окно болгаркой, но я не решился

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.

Манжеты фирмы JKC 810-24100 , 810-24100 отдельно не поставляются , только в сборе с ПГУ . Есть самодел приличного качества , от оригинала отличить сложно. Цена вопроса 300р. Владивосток

Всем привет! Продолжение темы, было сцепление хоть со второго качка, поехал денег заработать и оно вообще пропало. До дома доехал на 4й передачи? что с трудом смог включить . Думаю диску сцеп. конец. Снимаю КПП , снимаю сцепление , диск живой , корзина в отличном состоянии. Лопнула вилка сцепления. Вилку заказал придет в магаз. аж только через 10 дней. Скажите можно поставить вилку через окно, что бы не ждать а собирать все назад?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

titan

007gk

Дилетант широкого профиля

Проверь уровень тормозной жидкости в расширительном бачке ( бачков два , сверху именно расширительный ) , если он пустой - ищи течь ( скорее всего , в тормозной системе . но , может , быть и в системе гидропривода сцепления ) .

Сеттер

Привет, titan, молодец, что нашёл наш форум. Не переживай, щас наши академики с механикой отзовутся, у меня АКПП, но в первую очередь проверил бы внешние приводы (педаль, штоки, тросики), потом выжимаемость выжимного подшипника - всё это можно сделать на подъёмнике или на яме. Если не соскочил или оборвался тросик, то может развалился или залип выжимной?
ПиСь. Пропиши пож. в аватарке место пребывания.

Sprinter

Рассказывал тут на днях похожий случай у коллеги на Фокусе, у него, как потом выяснилось, разорвало гидравлический цилиндр. Правда, там и пробег посущественнее был - 116 т км. Тоже после мороза

titan

Спасибо Сеттер! Подобраться можно только снизу? Или из-под капота?

007gk

Дилетант широкого профиля

. но в первую очередь проверил бы внешние приводы (педаль, штоки, тросики), потом выжимаемость выжимного подшипника - всё это можно сделать на подъёмнике или на яме.

Паша . на М5 - гидропривод . троссика нет . (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.jpg) Если педаль " упала " - варианта 3 : самый вероятный - воздух в системе ( течь ) , менее вероятный - выжимной " провалился " в корзину , " пропилив " её лепестки и самый маловероятный - сломалась " вилка " выжимного подшипника .

titan

Правильно ли я понимаю что в первом случае ещё можно отремонтировать, а во втором и третьем- замена сцепления?

007gk

Дилетант широкого профиля

В первом - устранение течи , во втором - " вскрытие " только покажет , но замена корзины - однозначно , в третьем - только КПП " отодвинуть " и сменить вилку .

Сеттер

Гидропривод - отлично, след-но: Расширительный бачёк (под капотом) - главный цилиндр - цапфа/гайка - трубка - цапфа/гайка - рабочий цилиндр - шток - вилка - выжимной - корзина- маховик - первичный вал - т.д.
Конечно начинать с жидкости - куда подевалась, лучше вдвоём - один отжимает, второй смотрит на вилку, если она не реагирует, шарит по всему контуру на предмет протечки. Если бачёк в норме, вилка реагирует, тогда разбирать сцепление - выжимной, корзина и т.д.

007gk

Дилетант широкого профиля

В совсем невероятные случаи , если педаль " упала " не верится : шток ГЦС ( главного ) протёр педальный узел , заклинило ГЦС , заклинило РЦС ( рабочий ) , сломался один из штоков .

Сеттер

На всякий случай, что бы иметь представление, глянь: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic. 80&start=80, там я выложил фото снятой и вскрытой коробки - на первом фото видна вилка в прямоугольной резиновой муфте.
Однако, что бы накрылся выжимной или корзина, как правило должны быть предпосылки: выжимной "ведёт", корзина "хрустит", надеемся, что всё же - утечка тормозухи.
ПиСь. Будешь разбираться, фотографируй и рассказывай, мож.кому из форумчан ещё пригодится.

Сеттер

007gk

Дилетант широкого профиля

У Мазда сцепление не регулируется ! Отрегулировать можно только свободный ход педали . но делать этого без нужды ( без замены ГЦС ) не нужно .

jouri

titan

Сеттер

Гена, просвети плиз, у них (МКПП) что - расширительный бачёк один на две системы (торм. и сцепление)? Если так, тогда вероятность попадания воздуха в эту "общую" схему повышается и воздух ему в сцепление попал скорее из-за тормозов.
ПиСь. Титана с выздоровлением, молодец, что доложился - машин на ручке полно, мож кому пригодится твой опыт.

titan

007gk

Дилетант широкого профиля

Если расширительный бачок полный , а в системе привода сцепления воздух , то тормозная система здесь не при чём !
Вероятнее , незначительная течь всё-таки где-то в мороз проявляется : или в ГЦС , или в РЦС .
менее вероятный случай - манжеты одного из цилиндров работают как " обратный клапан " , т.е. тормозную жидкость на " обратном ходе " не пропускают , а воздух " подсасывают " или тормозная жидкость " набрала " воды и " замерзает " .
П.С. Вариант кипения тормозной жидкости не рассматриваем . быстрее бы провалилась соседняя педаль .

jouri

titan

Читайте также: