Мазда 3 тормозит рывками
Автомобиль тормозит рывками, волнообразно, при слабом и среднем нажатии на педаль тормоза
На холодную почти не ощущается, но после нескольких торможений рывки усиливаются
В руль не бьёт, в педаль тоже, по степени износа все диски с колодками в норме
Снимать суппорта, проверять направляющие как работают, диски проверить на биение, внешние признаки колодок, дисков, суппортов.
Если подвеска 100% без проблем, то рывки ПРИ ТОРМОЖЕНИИ явно указывают на то, что проблемы в ТОРМОЗАХ
Все просто - при торможении бьет в руль - передние диски + колодки по замену.
Если при торможении ощущение рывков - скорее всего зад.
Как проверить - заедьте в любую проточку дисков. У мастеров есть приспособа измерять биение. По ней будет все очевидно сразу.
ПС Протачивать диски кстати не рекомендую. Купите новые.
Никогда не рано. и никогда не поздно.
Вы так сложно и долго подходите к решению вопроса, как будто дом строить собираетесь. Снимать все по очереди и замерять биение дисков на ступице, если есть чем.
Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/ см 2 . При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/ см 2 .
Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.
– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;
– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:
Методы диагностики АКПП
Многолетняя практика позволила выработать чёткую и эффективную методику диагностики АКПП автомобиля при любых неисправностях, и тогда, когда толкается автоматическая коробка. Такая методика идентична для машин любых обладающих ею марок, независимо от производителя и предполагает комплекс проверочных действий. Они включают тщательную проверку:
- признаков отклонения от нормы;
- качества и уровня жидкости;
- работы мотора в режиме малых, средних, высоких оборотов;
- давления в его гидросистеме.
Кроме того, практикуются два теста: на заторможенном авто и во время его движения. При диагностике очень важно чётко установить, в какой именно момент в функционировании АКПП начинаются перебои. Их может быть несколько: когда автомобиль только трогается с места, или же когда плавно набирает скорость, когда резко разгоняется или тормозит, на какой передаче – пониженной или повышенной это отклонение от нормы фиксируется, какие при этом обороты коленвала двигателя – малые или высокие.
Что делать, если причина в ATF
Напрашивается следующий закономерный алгоритм: обнаружив при переключении дёргание АКПП, первым шагом должна быть проверка уровня жидкости. Её непременно следует привести в норму, добавив нужное количество или, при избытке, слив лишнее. Затем проверить жидкость на чистоту. Если обнаружатся признаки загрязнения, поменять её. Надо будет также поменять фильтр, снять налёт с фильтрующей сетки и т. п. Не нужно забывать, что коробка непременно требует того, чтобы при низкой температуре прогревать её перед началом движения.
Когда коробка ни при чём
Надо отметить, что причиной того, что автомобиль при начале движения, торможении или разгоне вдруг ни с того ни с сего начинает странно дёргаться, не всегда является именно АКПП. Бывают случаи, когда это происходит из-за влияния некачественного топлива или перебоев системы зажигания. Поскольку автомобиль являет собой одно системное целое, неисправность в работе мотора или зажигания автоматически тянет за собой отклонения функционирования автоматической коробки. Тогда диагностика автомобиля тоже неизбежна.
Водителю следует сделать железным правилом выполнение технических рекомендаций и профилактических мер, которые сделают невозможным или, на крайний вариант, максимально оттянут по времени неисправности в работе АТПП. Это, прежде всего, заливка в двигатель только того высококачественного масла, которое рекомендовал завод-изготовитель. Кроме того, обязательны чёткое соблюдение интервала замены фильтров, жидкости и, как уже отмечалось, прогрев автоматической коробки во время использования автомобиля при низких температурах. Разумеется, нужно также бережно эксплуатировать свой автомобиль и время от времени ставить его на полный технический осмотр, пользуясь услугами авторитетных сервисных центров, хороших мастеров-диагностиков.
Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.
Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.
Правильная диагностика – залог успешного лечения
Рывки при движении Ставя неисправность инжектора на первое место в провоцировании дерганья и рывков, важно отметить, что на практике встречаются и иные причины
неисправностей автомобиля с подобными симптомами.
Например бывает, что двигатель имеет тройку байпасных каналов. Причем один с электрическим РХХ, а другой с механическим КДВ, третий вовсе оснащен винтом регулировки. При торможении машина дергается
, прослеживаются рывки, однако при медленном снижении скорости данные симптомы не наблюдаются. Причина может крыться в
механическом температурном КДВ и в воздушной пробке системы охлаждения
. Небольшая воздушная пробка КДВ привела к частичному омыванию биметаллического элемента и как результат нагревания/остывания такового – подача воздуха в цилиндры частями, что отражается на колесах.
Стоит отметить, что многие симптомы требуют немало времени на детальную диагностику всех систем, а на исправление неисправностей – всего пару минут. Также важно при ремонте отдавать предпочтение оригинальным запчастям, не соблазняясь на дешевые аналоги.
И только комплексная диагностика работы двигателя, а не его отдельных составляющих! Комплексный подход подразумевает проверку мотористом, инжекторщиком и электриком всех систем и всех без исключения режимов работы.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.
Причины возникновения рывков при торможении
Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:
Типы деформации тормозных дисков
Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.
- Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
- Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.
Изношенный тормозной диск
По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.
Диски
Проверьте диски на СТО, на подъемнике на предмет их целостности и ровности (повести может как передние, так и задние). Если они кривые или овальные, то их необходимо проточить.
Данная процедура производится при помощи квалифицированного токаря, который есть не на всяком автосервисе. Поэтому, если диски нагнулись, сначала поспрашивайте у знакомых, тех, кто делал подобную экзекуцию со своим авто. Договоритесь первоначально с токарем (лучше – рекомендованным), потому, что сам процесс проточки занимает определенное время и требует существенных материальных затрат от владельца машины. Да, и помните, что протачивать их можно только на определенные параметры.
Если они слишком тонкие по причине изношенности, то, скорее всего, их надобно заменить, что потребует еще дополнительных вложений, но зато проблема — почему при торможении машина тормозит рывками — должна быть кардинально разрешена.
Каким бы надежным ни был современный автомобиль, рано или поздно наступает момент, когда друг на колесах вдруг начинает стучать, дергаться, дымить. Естественно, такие симптомы нужно срочно лечить. Но вот как лечить и чем?
Методы устранения неполадок
Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:
- Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
- Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
- Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
- Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
- Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
- Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
- Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
- Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
- Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
- Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
- Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.
Тормозные колодки
Вызывать неполадки может неисправный гидротрансформатор, гидроблок или электроника управления, а также избыточный уровень жидкости в коробке. Эксплуатировать авто с такими дефектами нельзя, поскольку повреждения начнут прогрессировать, усугубляя положение. Необходима диагностика и экстренное вмешательство мастера.
Если коробка механического типа, а рывки наблюдаются в момент торможения, тогда можно усмотреть причину в нестабильном функционировании двигателя. В этом случае следует проверить наличие подергиваний во время замедления транспортного средства естественным путем (без использования педали тормоза). Их наличие обычно указывает на повреждение датчика положения дроссельной заслонки, что приводит к неравномерной подаче топливной смеси, вызывающей рывки. Решается вопрос после прохождения диагностики и наладки оборудования.
Суппорты и подшипники
Изношенность суппортов – дело печальное: здесь вариант только один: замена. То же самое можно сказать и о колесных подшипниках: наиболее надежный вариант ликвидировать их люфт – покупка и установка новых элементов. Но все же сначала стоит их проверить.
Поставьте машину на домкрат, снимите колесо и покачайте тормозной диск в разные стороны. Если люфт не обнаружился, успокаиваться не стоит: осмотрите подшипник, убедитесь, что в нем есть смазка. При даже небольшом подозрении на дефект, обратитесь в ближайший автосервис: замена деталей требует использование специальных приспособлений: съемников и т.п., а также опыта.
Диски
Довольно часто рывки при торможении возникают после установки новых барабанов или тормозных дисков. Подобное происходит из-за неправильного монтажа деталей или же запчастей плохого качества. К примеру, в ситуации, когда между привалочными поверхностями диска и ступицы находится твердая частичка достаточно крупных размеров, возникнет осевое биение того же диска.
Аналогичный эффект возникает после попадания влаги на очень разогретый диск. В результате интенсивного точечного охлаждения поверхности возникают деформации, что приводит к биению. Устранить дефект можно проточкой диска, но данная технология используется лишь в случаях, когда максимально допустимая толщина изделия значительно больше остаточного значения. Довольно часто выгодней купить новые детали, чем отремонтировать изношенные деформированные аналоги.
Обнаружить биение диска способен любой автовладелец. Для этого потребуется отслеживать размер зазора между его поверхностью и тормозной скобой в момент поворачивания ступицы. Если величина этого зазора в процессе изменяется существенно, то биение присутствует.
Причины возникновения гула при торможении
Имеется огромное количество различных причин по которым возникает дополнительный нехарактерный шум при торможении автомобиля. В этой статье мы попытались разобраться с наиболее распространенными из них, а также подробно расписать о методах предотвращающих их появления.
Итак, среди наиболее частых причин различают следующие.
Износ или дефект тормозных колодок
Если проблема связана с колодками, то здесь может появиться гул при торможении на маленькой скорости. Они попросту могли износиться, а именно металлическая скоба, которая сигнализирует о степени износа. Когда ее толщина достигает критической отметки, скоба начинает соприкасаться с диском. Соответственно, возникает раздражающий звук. Износиться колодки могут из-за использования не качественного материала при их изготовлении, плохого состояния тормозного диска, заклинившего суппорта.
Также колодки могут иногда издавать неприятный свист при давлении на педаль. Если вы только-только их заменили, то необходимо немного подождать, пока они притрутся. Однако попадаются и бракованные детали (кривые). Диагностировать это не сложно – звук не исчезает, а автомобиль заносит при попытках остановиться.
Кардинальным решением проблемы станет замена колодок, но это влетит в копеечку. Можно пойти другим путем – снять и проточить на станке диски, а сами колодки обработать на точильном круге.
Канавы на тормозном диске
Металлический звук при торможении зачастую возникает тогда, когда появляются канавы на тормозных дисках. В таком случае также увеличивается тормозной путь и снижается эффективность торможения. Проделываются такие борозды вследствие взаимодействия с абразивными частицами (мелкие камни, грязь, дорожное покрытие), которые попадают под колодку. Здесь лучше сразу обратиться к профессионалам и потратиться на новые детали, либо проточить диски на токарном станке.
Клин направляющих суппортов
Сильный гул при торможении появляется и из-за заклинивания колодки, которая спровоцирована неточными размерами в направляющих суппорта. Проверить это можно путем обточки крепления напильником. Такой способ является весьма рискованным – исключительно под вашу ответственность.
Перегреваются колодки или диски
Гул при торможении с большой скорости может быть спровоцирован перегревом элементов системы. Нагревается диск очень быстро вследствие тесного контакта колодки и его функционирующей поверхности. Охлаждается же он, напротив, достаточно продолжительное время. Перегреваясь, диски становятся деревянными, поэтому поддаются деформации. Автомобилисты сами наживают себе проблем, часто притормаживая или резко газуя в городских условиях.
В таком случае шум напоминает металлический скрежет. Возникает он по причине того, что металлическая скоба соприкасается с буртиком, который расположен на передней поверхности диска. Наблюдается и блокировка даже при легком давлении на педаль.
Причины перегрева дисков:
- износ колодок;
- плохое качество деталей;
- повреждение рабочей поверхности посторонними частицами, занесенными извне.
Для того, чтоб не допустить перегрев и появление гула в колесе при торможении, отслеживайте изменения в толщине диска и сопоставляйте полученные параметры с утвержденными. Также рекомендуется не мыть авто сразу же после поездки, ведь тогда детали не успеют остыть и деформируются от резкого перепада температур.
Износ подшипника ступицы
Если износился подшипник ступицы, то также может появиться определенный звук при торможении. Однако здесь разобраться сложнее, ведь он и так гудит при езде.
Как проверить неполадки с подшипником:
- поднять с помощью домкрата левую сторону автомобиля;
- резко прокрутить колесо рукой;
- правой рукой взяться за внешнюю нижнюю часть колеса, а левой – за внутреннюю верхнюю;
- прокачать колесо.
При возникновении шума с металлическими нотками, подшипник нужно менять, если колесо болтается, то на СТО могут устранить люфт в подшипнике ступицы. В другом случае срок службы будет не столь продолжительным и сократится вдвое.
Ступичный подшипник
Когда из-за дефекта или поломки в этой детали возникает значительный люфт, он находит свое отражение в работе тормозного диска, который начинает вести себя непредсказуемо в плане позиционирования по отношению к колодкам. Контакт этих элементов тормозной системы становится колебательным и неравномерным, вызывая рывки при торможении автомобиля. Такое состояние транспортного средства несет потенциальную угрозу водителю и окружающим, а потому необходимо отправляться прямиком в техсервис. Подтянуть поврежденный подшипник практически невозможно. Его следует сменить на новый ступичный узел.
Тормозные колодки
Статья в тему: Дизельный двигатель
Тормозной механизм
Новые автомобили нередко оснащены тормозами с плавающей скобой. Недостаток подобной схемы тормозных механизмов заключается в их повышенной чувствительности к загрязнениям. Именно грязь вызывает подклинивание поршня в цилиндре или направляющих пальцев, вследствие чего при торможении машина тормозит рывками. Это чревато серьезными неприятностями, а потому ехать дальше категорически запрещено.
Лучше вызвать эвакуатор, который доставит машину в сервисный центр для диагностики и определения причин случившегося. Нелишним будет упоминание о том, что рывки во время торможения могут вызываться поломками привода ручного тормоза, тормозного цилиндра и барабанного механизма. Игнорировать эти проблемы нельзя, поскольку они могут спровоцировать ДТП. Ну а проволочки посещения сервисного центра гарантированно увеличат итоговую стоимость ремонтных работ.
Тормозит рывками — основные причины рывков при торможении
Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.
Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.
Причины возникновения рывков при торможении
Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:
Типы деформации тормозных дисков
Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.
Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.
Читайте также: