Мазда 3 регулировка клапанов

Обновлено: 21.04.2025

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

На многих современных двигателях установлены гидравлические компенсаторы тепловых зазоров клапанов, что снижает трудоёмкость обслуживания газораспределительной системы а так же в некоторых случаях позволяет увеличить межсервисный пробег. Однако по своей сути гидрокомпенсатор - это плунжерная пара, сопряженные поверхности которой, подвержены значительному износу от некачественного или чрезмерно загрязненного масла.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

- торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
- накидной гаечный ключ 14мм
- щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
- жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
- штырь удлинитель на краю с магнитом
- по возможности динамометрический ключ
- прокладка клапанной крышки на всякий "пожарный" (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Начинаем с болта в синей рамке (см. фото) , а затем следом по красной линии и последний будет болт в желтой рамке. (обычное правило при снятии и установке плоских крышек – от центрального болта по кругу)

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Снимаем шланг сапуна (на фото сверх справа - две розовые стрелки);

Отсоединяем датчик положения распредвала (оба штепселя на левой стороне спереди поближе ГРМ ремня - проводки уходят в черную трубу над крышей клапанов - см. две темно синие стрелочки)

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой "Т". Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

Проверяем который из цилиндров 1 или 4 в ВМТ. Если видны буквы "I" и "Е" на шкивах кулачков (горизотально параллельны с концовкой крыши) , как на фото, то ВМТ для 4-го цилиндра. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе "предсказать", который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Приподнять шайбу с толкателя. Ее невозможно вытащить, т.к. зазор маленький. Она прилипла (всосана) на толкатель маслом. Вы должны нарушить эту пленку масла (герметичность) - оторвать ее от толкателя. Для этого использовать острую отвертку.

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Так как пружина довольно таки сильная Вы должны прилагать дополнительные усилия (Я использовал мое плечо . но зато после многих клапанов я ощущал боль)

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

Потом микрометром замеряем толщину шайбы. Делаем расчет нужной толщины шайбы = зазор старой шайбы - измеренный зазор

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:

b. Проверьте, что отверстие на шкиве распределительного вала совмещено с меткой на крышке подшипника, в противном случае, поверните коленчатый вал на один оборот (360°).

Проверьте клапанные зазоры.
1. Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).
- Плоским щупом измерьте зазор между регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
- Запишите значение измеренного зазора. Это значение буде необходимо для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.
Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C):

– впускные клапаны: 0,20 мм;
– выпускные клапаны: 0,28 мм.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 80°C):

– впускные клапаны: 0,29 мм;
– выпускные клапаны: 0,34 мм.

Предельно допустимый клапанный зазор:

c. Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).

b. Специальным инструментом (09220 – 2D000) нажмите на толкатель клапана, вставьте стопор между распределительным валом и толкателем и снимите специальный инструмент.

c. Маленькой отверткой или магнитом достаньте регулировочную прокладку.

d. Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной прокладки.
e. Вычислите толщину новой регулировочной прокладки так, чтобы клапанный зазор находился в пределах заданной величины.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C)

T: Толщина снятой регулировочной прокладки
A: Измеренный клапанный зазор
N: Толщина новой регулировочной прокладки
Впускные клапаны: N = T + (А – 0,20 мм)
Выпускные клапаны: N = T + (А – 0,28 мм)

f. Выберите новую регулировочную прокладку с толщиной наиболее близкой к вычисленному значению.

g. Установите новую регулировочную прокладку на толкатель клапана.
h. Специальным инструментом (09220 – 2D000) нажмите на толкатель клапана и снимите стопор.
i. Повторно проверьте клапанный зазор.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C):

– впускные клапаны: 0,20 мм;
– выпускные клапаны: 0,28 мм.

Предельно допустимый клапанный зазор:

– впускные клапаны: 0,17–0,23 мм;
– выпускные клапаны: 0,25–0,31 мм.

тогда как быть. на горячую хрен порегулируешь толком. пОтом изойдешь - это точно. Регулировать надо в перчатках как получается.
и еще, когда дойдешь с 1 до 16 клапана - то явно температурный режим будет совсем другой (правда если вы команда формулы 1, которая может за несколько секунд сделать питстоп) и получится, что чушь полная получается :)
ибо если потраитть минут 30 на регуировку клапанов, то у 1 и 16 клапана будет ну совсем все по разному

ёпрст, люди вот я сейчас дал яндексу " РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ В КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ " и на почти всех ссылках ,где присутствует описание процедуры регулировки, везде начинается с фразы "тыры-пыры.. на холодном двигателе.. бла-бла". Вы возьмите почитайте старые совдеповские книжки по жигулям, москвичам, ока-тудаже . везде процедура начинается со слов смотриВыше.
АБСУРД :)

dmitry-, не торопись с выводами, я тоже поискал и нашел и то и другое, причем все что касается В3 везде написано на горячем. тока Тру-ля-ля пока об этом не говори, а то загордится:)

да я вообще не понимаю зачем вы разграничили бэтри-нибэтри. принцип, физика везде одно! разложите смысл слова ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР. ведь гидрокомпенсатор именно это и делает - убирает зазор между карамыслом и клапаном, только другим способом, а именно давлением.

давайте не будем путать теплое с мягким
1) когда регулировать клапана на В3 (холодной или горячем)
2) увеличиваются или уменьшаются зазоры при нагревании (тут вообще наука - дебри)

ёпрст, люди вот я сейчас дал яндексу " РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ В КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ " и на почти всех ссылках ,где присутствует описание процедуры регулировки, везде начинается с фразы "тыры-пыры.. на холодном двигателе.. бла-бла". Вы возьмите почитайте старые совдеповские книжки по жигулям, москвичам, ока-тудаже . везде процедура начинается со слов смотриВыше.
АБСУРД :)

Речь не о старых совдеповских авто вроде как. Какие зазоры будешь ставить на В3 нахолодную, если в нормативах указано регулировать на горячем?

Какие дебри? Разные мнения. Как лучше чай наливать, сначала заварку, а потом воду, или наоборот? Результат один.

Речь не о старых совдеповских авто вроде как. Какие зазоры будешь ставить на В3 нахолодную, если в нормативах указано регулировать на горячем?

Так а что поменялось с тех времен ? двигатели ? законы физики ? сопромат ? материалы вдруг стали сжиматься от температуры ?
Давайте плясать от печки. Вы мне не ответили на вопрос : СУТЬ ФРАЗЫ "ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР" ?

Дядька на своем движке (CD17 дизель - стоят шайбы) на холодную клапана регулирует, но дает поправку, сколько он не сказал, видимо опытным путем вывел. Я когда первый раз регулировал - делал долго и последний клапан установил зазор 0,3, можно сказать на холодную - пришлось переделывать потом, т.к. этот клапан СТУЧАЛ! Делайте выводы.

Вот данные по зазорам некоторых двигателей по фирмам (какие именно двигатели, не пишу, не принципиально).
Кто-то там настаивал, что у горячего меньше, чем у холодного?
Вроде бы на многих хол и гор отличаются на 0,05, что можно использовать. Но в некоторых случаях это не соблюдается, значит, можно и ошибиться. Хотя сам я часто регулирую нахолодно, но имея опыт и интуицию. А нагорячую - скорость.

Так а что поменялось с тех времен ? двигатели ? законы физики ? сопромат ? материалы вдруг стали сжиматься от температуры ?
Давайте плясать от печки. Вы мне не ответили на вопрос : СУТЬ ФРАЗЫ "ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР" ?

Это уже жвачка.
Чтобы попробовать тебе ответить, надо бы знать, какая у тебя специальность по образованию и по работе.
Что касается теплового зазора, то я давно ответил. Не устраивает - в поиск.

ИТАК, ХОТИТЕ ЗНАТЬ ПРАВДУ О ЗАЗОРАХ НА В3?
проверил я вчера зазоры на горячем двигателе. с момента остановки двигателя до первого замера ушло 12 минут. ну не пит-стоп на формуле 1 канешна. итак: зазоры оказались. 0,33. а выставлял 2 недеди назад на холодную 0,3. отрегулировал на горячую на 0,3. заняло еще 13 минут. весь обжокся и изрезался. улил все в кровище. потом пил пиво - ждал когда двигатель остынет. пиво кончилось - двигатель остыл так что можно было держать руку. шуп 0,3 уже не лез. не стал собирать ушел домой.
седня утром проверяю зазор на полностью холодном . 0,23. 0,25.
Можно сделать вывод что зазоры на горячем (НЕ на работающем - тут ни кто точно не скажет) БОЛЬШЕ чем на холодном.
собрал, завел. вроде все как обычно. поехал что бы прогреть. на слух ни каких изменений. НО! на прогретом двигателе на ХХ время впрыска увеличилось на 10%:(. наверно это связано с увеличением времени фаз впуска и выпуска (зазор то убавился). хотя хз. это немного огорчило.
Тру-ля-ля, я и давно заметил что ты мужик грамотный, но прости, я привык верить только себе.

Видимо, воздуха больше стало. Но и мощность поболе должна быть. Увеличение времени впрыска - не обязательно повышенный расход. Может, наоборот, снизиться, так как тяга лучше, меньше на педаль давить надо.
А я вот думаю, не здесь ли причина расхода у Пешего?

Я тоже частично признаю свою неправоту :))) теперь собираюсь добратсья до клапанов на горячую, только я быстро их не смогу отрегулировать :((

Двигатель Мазда 3 1.6 Z6 из-за отсутствия гидриков и эксплуатации на газу требует своевременной регулировки клапанов, если этого не делать со временем происходит прогар клапана или нескольких !

Регулировка должна быть через 50 000 км.

для ремонта необходим демонтаж головки блока цилиндров.

Клапан выпускной уже прогорел, компрессия упала, повторная регулировка уже не поможет.

Седла в плохом состоянии Mazda3 BK

Далее полная разборка, чистка и ремонт седел прилегающих к клапану, профилирование фасок или замена.

Ремонтировать и менять на самом деле нужно не 1 клапан, а все 8 шт. Так как повреждены седла все, клапана все нужно или шлифовать или менять на новые, видно как они подгорели.

LF01101F5 сальник клапана выпуск.

ZJ0112201 цепь грм Мазда 3.1.6

L80710155 мск впуск.

Цепь грм установлена

Передняя крышка перед установкой

Стоимость запчастей состоит из цены прокладки ГБЦ ZY0110271A , выпускных клапанов, маслосъемных колпачков, прокладок, герметика и по мелочи примерно 5000, восстановление седел клапанов или их замена 1000-4000, стоимость работы по снятию гбц, разборка, дефектовка, мойка, замена клапанов, сборка, регулировка клапанов, стаканы и установка на двигатель - около 9000 грн. Итого за все 10-18 000 грн.

Читайте также: