Мазда 2 замена сцепления
Обслуживание любых автомобилей, в том числе и Мазда, должны выполняться профессионалами, как и ремонт сцепления, о причинах неисправности которого мы поговорим ниже.
- поддергивание автомобиля,
- вибрация педали сцепления,
- скорость автомобиля не совпадает с числом оборотов, а рычаг скоростей очень сложно переключить,
- появление запаха горения и пр.
Водителям Мазда 3 и других моделей нужно незамедлительно обратиться в автосервис для проведения диагностики, если наблюдается одна из выше перечисленных проблем с автомобилем. Только мастера смогут выявить истинную причину неисправности сцепления Мазда MPV. После проведенных работ автомобиль будет не узнать – плавный нажим педали и включение передач без рывков.
Цены на замену сцепления Мазда
Причины поломки сцепления в Мазда
Причинами поломки сцепления в Мазда 2,3,5,6, как и в других моделях марки, являются:
• нарушение условий эксплуатации,
• значительный пробег автомобиля,
• нагрузка на ведущие колеса,
• износ деталей сцепления,
• неправильная регулировка сцепления,
• отсутствие свободного хода педали,
• замасливание, трещины, разрушение фрикционных накладок,
• перегрев нажимного диска,
• заедание механизма привода.
Как устранить причины поломки сцепления Мазда
При ремонте сцепления Мазда CX-5, CX-7, CX-9 и других моделей, рекомендуется устранить все неисправности:
- замена ведомого диска, всех неисправных механизмов и запчастей сцепления – троса, корзины, муфты, выжимного подшипника, диска,
- регулировка сцепления,
- проверка систем включения/выключения сцепления,
- оценка состояния маховика двигателя,
- проведение прочих работ.
Профилактика неисправностей сцепления
Все работы по замене и ремонту сцепления Мазда должны проводиться профессионалами на специально оборудованных местах. Именно там можно использовать отработанный алгоритм действий, специнструменты, технологии замены сцепления на Мазда MX-5 III, MPV, BT-50 и других моделях. Мастера дадут рекомендации, как избежать появления новых проблем, например, не стоять на светофоре с выжатой педалью сцепления при включенной передаче. В этом случае происходит износ деталей, перегрев самого сцепления, износ накладок дисков сцепления, что неблагоприятно сказывается на его работе.
От состояния сцепления зависит безопасность на дороге, так как оно обеспечивает плавное подключение двигателя к коробке передач для передачи крутящего момента. На автомобилях с МКПП данная запчасть ломается с незавидным постоянством. Поэтому важно вовремя определять неполадки, чтобы не возникло проблем во время движения. Сцепление Мазда 3 хоть и достаточно надежный узел, но и он, в силу разных причин, иногда требует ремонта или замены. Приведенная ниже информация будет актуальной и для некоторых других автомобилей.
Неисправности сцепления Мазда 3
Передача не переключается при нажатии педали
Данный признак свидетельствует о проблемах с приводом сцепления. В качестве него может выступать трос или гидропривод (в зависимости от конструкции). В большинстве случаев, чтобы избавиться от данной неисправности достаточно подтянуть шток цилиндра или трос. Если регулировка не помогла – это свидетельствует о том, что трос или шток просто порвался. В таком случае ему требуется замена.
Неисправность также может быть связана нехваткой жидкости или чрезмерным износом резиновых уплотнителей. В таком случае необходимо долить ATF и заменить резиновые элементы. Это наиболее благоприятная ситуация, так как на ремонт уйдет небольшая сумма.
Ещё одна возможная причина – шлицы на первичном валу покрылись ржавчиной, что привело к затрудненному ходу механизмов. В таком случае придется прибегнуть к полной замене сцепления. От ржавчины избавиться практически невозможно.
Вибрация при переключении передач
Ненормальное ускорение
Если при нажатии на педаль газа автомобиль начинает разгоняться не пропорционально, но двигатель адекватно выдает обороты, вероятно проблемы со сцеплением. Возможны следующие неисправности:
- Неправильно отрегулирован привод, например, чрезмерно сильно натянут трос, либо неверно установлен шток гидравлического цилиндра;
- Масло или иные расходные жидкости попали на сцепление;
- Чрезмерный износ ведомого диска. Если со старта переусердствовать с педалью газа, высока вероятность спалить диск;
- Деформация или полная поломка демпферной пружины;
Обратите внимание: подобный признак может быть вызван множеством других неполадок. При явных проблемах с ускорением, лучше провести полную компьютерную диагностику автомобиля.
Как правильно диагностировать состояние сцепления
В случае обнаружения хотя бы одного из представленных выше признаков, необходимо провести первичную диагностику. Эта не сложная процедура производится в такой последовательности:
- При выключенном двигателе несколько прожимается до упора педаль сцепления. Нужно убедиться в отсутствии посторонних шумов (звук заведения механизма включения, скрипы, стуки и т.д.);
- Затем включается двигатель. Если в этот момент из картера начнёт доноситься звук, усиливаемый при нажатии на педаль – это признак чрезмерного износа выжимного подшипника;
- Не выключая двигателя, нажимается до упора педаль сцепления и переключается передача. При исправном механизме включение передачи должно пройти легко и без постороннего шума. Если послышался легкий треск или нажатие педали потребовало слишком много усилий – это свидетельствует о том, что сцепление выключается не до конца. В таком случае необходимо прокачать гидропривод. Если воздуха в нём нет, скорее всего, вышел из строя главный цилиндр сцепления Мазда 3 или чрезмерным износом диафрагменной пружины;
- Следующий этап диагностики – визуальная проверка на отсутствие подтеков тормозной жидкости в месте подключения к трубопроводу или возле манжеты цилиндра. Обратите внимание: в большинстве случаев подтеки вызваны нарушением герметичности рабочего цилиндра. Восстановление в таких случаях невозможно, и требуется произвести замену трубопровода;
- При включенном двигателе на первой передаче, медленно отпускается педаль сцепления. Она должна идти плавно, без рывков или посторонних звуков. В противном случае можно говорить о замасливании дисков или деформации демпфера;
- На последнем этапе диагностики необходимо нажать педаль газа на 3 или 4 передаче. Если обороты коленвала возрастают быстро, но машина ускоряется медленно, это говорит о пробуксовке механизма сцепления. Если неисправность сцепления слишком серьезна, в салоне появится запах гари, который вызван чрезмерно нагретыми накладками диска.
Руководство по замене сцепления Мазда 3
Если после диагностики было выяснено, что сцепление неисправно и ремонту не подлежит, его следует заменить. Экономичнее будет приобрести механизм в полном комплекте. Покупка по частям основных элементов (цилиндр, педальный узел, рабочий цилиндр и т.д.) обойдется значительно дороже.
Для осуществления замены сцепления потребуется подготовить следующий перечень инструментов: набор гаечных ключей, тара для слива старой жидкости из АКПП, головки на удлинителе (должна быть головка с диаметром 23), домкрат (желательно 2), плоскогубцы, молоток. Работы по замене сцепления необходимо проверять в гараже с ямой. Так будет значительно проще добраться до основных узлов автомобиля.
Демонтаж старого сцепления
Первое, что нужно будет сделать – вынуть аккумулятор. Для этого предварительно отключаются держатели проводов, дабы предотвратить возможное КЗ. Следующим шагом отворачиваются гайки, которые фиксируют короб (для этого понадобится рожковый ключ). После этого вытаскиваются все провода (их необходимо отвести в сторону и закрепить стяжкой, дабы они не мешались), и снимается крышка АКБ.
Демонтируется короб воздушного фильтра – так откроется доступ к коробке передач, что позволит снять её. Для этого от КПП отключаются все датчики и разъемы, а также снимается защита. После этого вынимается рабочий цилиндр, откручивается сливной болт и сливается ATF. Совет: при демонтаже сцепления желательно сразу сменить жидкость КПП.
Далее снимается ШРУС, для этого потребуется отвернуть рулевые тяги. Когда крепежные болты вывернуты, снимается промежуточный вал, затем и стартер. Для демонтажа гаек и проводов потребуются плоскогубцы. Разборку необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку между двигателем и стартером. Если она окажется чрезмерно изношенной, её нужно будет заменить.
Перед тем как приступить к демонтажу КПП Мазды 3, необходимо установить 2 домкрата: под двигатель и под коробку передач. Так откроется доступ к крепежным элементам, расположенным снизу. После извлечения КПП появится доступ к диску сцепления. Перед его извлечением рекомендуется поставить насечки с помощью маркера – чтобы в будущем не ошибиться с его установкой. В конце желательно проверить ход выжимного подшипника – если он затруднен, его следует заменить.
Установка нового сцепления
Перед установкой нового сцепления нужно почистить корзину от грязи. Затем диск центрируется и ставится на место. После этого устанавливается КПП (фиксируется болтами), возвращается на место двигатель, убираются домкраты. Далее устанавливаются обратно ШРУСы, стартер и рабочий цилиндр. Затем возвращается на место проводка и заливается жидкость в КПП (желательно новая). В конце необходимо проверить работоспособность нового сцепления (способом, описанным в предыдущем пункте). Как видно установка нового сцепления полностью повторяет демонтаж, только в обратной последовательности. Поэтому проблем возникнуть не должно.
Как обычно, чтобы БЖ был полезным, разберемся с заменой сцепления на Mazda 3 МКПП.
У меня оно умирало следующим образом:
1. Появился посторонний звук (гул или скрежет, не знаю как точно описать). Звук был постоянный при всех режимах работы двигателя (хоть на нейтрали, хоть на передаче).
2. Также появилась вибрация (дерганье) педали сцепления. Достаточно просто было положить ногу на педаль, даже не нажимая, чтобы ощутить его. Как потом выяснилось, вибрация была как раз из-за того, что сцепление уже кончилось и терлось заклепками (фото будет ниже).
3. Педаль сцепления стала тугой. Трудно заметить, когда каждый день ездишь, и уже привык. Но вот разница после замены была колоссальной!
Может все же выжимной?
Признаки умирания выжимного:
1. Посторонний гул будет только на отпущенном сцеплении. При полном выжимании гул должен прекращаться.
2. Если педаль вибрирует и дергается, это точно признак кончающегося сцепления.
Есть проблема – чтобы это всё выяснить, нужно всё разбирать и отдавать полную стоимость за работу мастеру (о ценах на работу чуть позже). И если выяснится, что сцеплению конец, то купить сразу вы его не сможете. Обычно оно идет под заказ, и приходит через несколько дней.
Менять ли также Корзину сцепления?
В комплекте она идет, но всегда есть соблазн сэкономить и поменять только диск. Опять же, проблема в том, что всё будет видно только после вскрытия. И запчасти в этот же день купить не получится.
В итоге совет такой – на больших пробегах лучше сразу поменять и корзину, тем более если собираетесь еще какое то время ездить на машине.
И вот для примера выработка на моей корзине сцепления. На фото видна огромная борозда, которая являлась причиной дергающейся педали.
У кого то еще есть желание сэкономить, и поменять только диск? :-D
Какие запчасти покупать?
Для полноты картины советую изучить статью по ссылке, ну а вкратце скажу – чтобы сэкономить, нужно брать комплект сцепления в сборе. Те же самые запчасти (той же марки), но купленные по отдельности, выходят намного дороже.
В комплекте идет диск, корзина, выжимной подшипник и еще мелочи типа смазки.
Также каждую запчасть нужно проверить на совместимость именно с вашим авто. Так как в разные года выпуска какие то детали могут отличаться. Как проверять – ответ опять же в посте по ссылке.
Артикулы запчастей
Я брал комплект сцепления SACHS 3000 951 009. Насколько мне удалось узнать, эта же фирма идет и в оригинальной маздовской упаковке. По цене комплект обошелся в 13.000р.
Замена сцепления на СТО
Заехал на пару автосервисов узнать что по деньгам. В одном сказали 5.000р за работу, в другом 5.500р. Как я понял это средняя цена за замену сцепы.
Через несколько дней приехал уже с запчастями на первое СТО, только там был другой мастер. Он почему то назвал ценник 3.500р.
Конечно я согласился) Оставил машину на пол дня, часа через 4 позвонили, что можно забирать.
Фото процесса нет, зато есть фото виновника торжества:
Как видно, оно полностью стерлось, и заклепками терло о корзину. От этих заклепок и была вибрация педали.
Привет. у меня с недавних пор скрип появился при нажатии сцепления. Где может такое скрипеть, может смазать чего надо?
Если ручник подняли и он не опускается, он просто замер и стоит на месте без люфта и тд. кнопка тоже не нажимается, вообще никаких движений, что в таких случаях делать?
вот я против украйин не могу говорит некторыйе забыли 15 стран был в ссср и побидили украйинский язык не понимаю когда по обесняш меня бесит я сам читок понемаю руский но ты класный механик
cellninja если я вам скажу, что я тормозил не быстро и визг от колес на самом деле произошёл лишь через секунду после моей полной остановки, не виноват я, что ютуб проигрывает звук раньше чем видео. вы кстати можете обратить, что последнюю секунду звука нет. это и есть сдвиг в аудиодорожке. Лада не прозевала мой манёвр, а лишь хотела меня обойти прекрасно видя, что я остановился, но при этом не видя самого пешехода. И тормозила она не из-за моего маневра, а из-за появившегося на пути пешехода
Замена сцепления Mazda 2, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления Мазда 2 Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Mazda 2.
Перебои в работе сцепления смогут затруднить управление авто, доставляя значительные проблемы. Понять, что стоит приехать в СТО для замены сцепления, довольно нетрудно. Посторонние гулы при нажатии на педаль, необычно широкий или малый свободный ход – все перечисленное показатели неполадок. Если Вы обратились к нам, Вы передаете личный автотранспорт в профессиональные руки всех наших механиков, для которых замена сцепления автомобиля Mazda 2 (Мазда 2) – обыденная довольно простая задача. Мы обеспечим, как абсолютную замену целого агрегата, так и его разных элементов. Потому, что может понадобиться только лишь замена троса сцепления или диска.
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена сцепления | 5500 | 9500 | 10500 |
| замена выжимного подшипника | 5500 | 9500 | 10500 |
| замена цилиндра сцепления | 5500 | 850 | 10500 |
| замена троса сцепления с регулировкой | 1450 | 1850 | 1950 |
| замена тормозной жидкости сцепления | 650 | 850 | 850 |
| замена вилки сцепления | 5500 | 9500 | 10500 |
| прокачка сцепления | 650 | 650 | 650 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Читайте также: