Люфт рулевой рейки тойота карина е

Обновлено: 22.04.2025

насколько реально сделать самому?
недавно стук небольшой появился при езде по неровной дороге, при подегивании-покачивании выснил, что помирает рулевой кардачик (крестовину уже купил) и рулевую тягу с правой стороны поменять бы надо. Рулевые наконечники -ОК. Не то что бы совсем люфт большой, так для порядка.
Для замены тяги рейку целиком надеюсь снимать не нужно?
Как тяга от рейки откручивается, ключи специальные не нужны?

Карина Е, 4A-FE, ГУР

Я делал специальную приспособу из трубы с винти ками с резьбой на конце который внутрь ,а на другом конце сделан 4-х гранник под вороток.Откручиваешь наконечник ,снимаешь пыльник,расконтриваешь шайбу,насаживаешь приспособу на шарнир тяги ,винтиками фиксируешь за лыски и откручиваещ тягу,потом засовываешь в приспособу новую тяку и все в обратном порядке.
Приспособа совсем нехитрая.
Несмотря на все разговоры про слабость кариновских линков стабилизатора,у меня все стуки на мелких кочках происходят от рулевых тяг. Год назад менял правую ,скоро буду менять левую.

С уважением
Александр Карина Е 1993 2.0 Gli

Самое трудное - ослабить хомут пыльника Привет.
Тк не очень удобно смотрить головка винта из-за того, что ставился не на машине а еще до установки рейки в машину. Затем надо с обеих сторон лысок на головке тяги длинным зубильцем отогнуть края контровочной шайбы и хоть и можно попытаться рожковым ключем с узкими губками (кажется на 32мм) за эти лыски открутить, но им развернуться там негде - советую сразу брать в руки газовый ключ. А удобство захвата выставляешь попротом рулевого колеса. Контроль и регулировка схожджения после процедуры замены - работа обязательная.
Сергей

>насколько реально сделать самому?
>недавно стук небольшой появился при езде по неровной дороге, при подегивании-покачивании выснил, что помирает рулевой кардачик (крестовину уже купил) и рулевую тягу с правой стороны поменять бы надо. Рулевые наконечники -ОК. Не то что бы совсем люфт большой, так для порядка.
>Для замены тяги рейку целиком надеюсь снимать не нужно?
>Как тяга от рейки откручивается, ключи специальные не нужны?
>
>Карина Е, 4A-FE, ГУР

Самому сделать очень даже реально, если только инструмент будет. Рейку для замены тяги снимать конечно не нужно. Тяга прикручена к рейке и там шайба загнута - контровка. Сдвинь сначала пыльник тяги, в сторону рулевого наконечника. Сначала нужно шайбу отогнуть, затем уже откручивать тягу. Подлазить можно обычным рожковым ключом (размер ключа там большой) снизу, если получится. Ешё бывают специальные ключи - ими можно подлезть сбоку, от рулевого наконечника, но я думаю таких у тебя нет.

Я тоже так думал но постукивает при покачивании вывешенного колеса именно в соединении тяга-рейка. Ощущается и на слух и при зажиме рукой этого соединения.

но ежели так *то придётся менять весь узел( у нас тут их опресовывают)потому как родные "даже опресованные" ходят дольше чем новые псевдо оригенальные

менял рулевую тягу на Карине Е был такой у меня машин. всё сам сделаешь..ключи обычные а гремит наверняка стбилизатор.линки посмотри..тоже мёртвые скорей всего .корче делов на 2 часа

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

2WD
1 - шплинт,
2 - хомут,
3 - нагнетательный трубопровод,
4 - скоба,
5 - втулка,
6 - продольная балка,
7 - кожух защиты двигателя,
8 - приемная труба глушителя.

4WD
1 - нагнетательный трубопровод,
2 - возвратный трубопровод,
3 - зажим,
4 - рулевой механизм в сборе,
5 - шплинт,
6 - стабилизатор поперечной устойчивости,
7 - поперечная балка в сборе,
8 - кожух защиты двигателя.

Тип1, производство Toyota
1 - наконечник рулевой тяги,
2, 28 - хомут,
3 - чехол,
4 - возвратный трубопровод,
5 - пыльник,
6 - корпус червяка,
7, 21, 22 - сальник,
8, 11, 34 - подшипник,
9 - червяк,
10, 27 - тефлоновое кольцо,
12, 26 - кольцевое уплотнение,
13 - направляющая рейки,
14 - трубопроводы гидроусилителя,
15, 32 - контргайка,
16 - крышка направляющей рейки,
17 - седло направляющей рейки,
18 - уплотнение,
19 - картер рулевого механизма,
20, 23 - втулка,
24 - ограничитель хода,
25 - стопорное кольцо,
29 - рулевая тага,
30 - стопорная шайба,
31 - рейка,
33 - гайка направляющей подшипника.

Примечание: при сборке на детали указанные стрелками нанесите:

- консистентную смазку,
- рабочую жидкость гидроусилителя,
- силиконовую консистентную смазку,
- герметик.

Тип 2
1 - наконечник рулевой тяги,
2, 4 - хомут,
3 - чехол,
5 - пыльник,
6 - корпус червяка,
7, 26, 27 - сальник,
8, 11 - подшипник,
9, 32 - тефлоновое кольцо,
10 - червяк,
12, 28, 31 - кольцевое уплотнение,
13 - седло направляющей рейки,
14 - направляющая рейки,
15 - пружина,
16 - волнистая шайба,
17 - крышка направляющей рейки,
18 - контргайка,
19 - трубопроводы гидроусилителя,
20 - уплотнение,
21 - картер рулевого механизма,
22, 24 - кронштейн крепления (4WD),
23 - втулка (4WD),
25, 27, 29 - втулка,
30 - ограничитель хода,
33 - рулевая тяга,
34 - стопорная шайба,
35 - рейка,
36 - опора подшипника.

Примечание: при сборке на детали указанные стрелками нанесите:

- консистентную смазку,
- рабочую жидкость гидроусилителя,
- силиконовую консистентную смазку,
- герметик.

Читайте также: