Лексус rx300 замена масляного насоса
6.1.5 Снятие и установка топливного насоса, датчика запаса топлива и регулятора давления топлива / Lexus RX300
Снятие и установка топливного насоса, датчика запаса топлива и регулятора давления топлива
Компоненты установки топливного насоса
1 — Крышка сервисного отверстия
2 — Разъём электропроводки топливного насоса и датчика запаса топлива
3 — Установочная пластина вентиляционной трубки топливного бака
4 — Главная трубка топливного бака
5 — Фиксатор соединения трубки 4
6 — Сборка топливного насоса и датчика запаса топлива
7 — Прокладка
8 — Дополнительный приёмный топливный шланг
Сборка топливного насоса
1 — Приёмная пластина с датчиком запаса
2 — Топливный фильтр
3 — Топливный насос
4 — Уплотнительное кольцо
5 — Регулятор давления топлива и возвратная трубка
6 — Опора №2 топливоприёмника
Порядок выполнения
- Снимите левую секцию заднего сиденья и его боковую отделку (см. Главу Кузов).
- Отогните коврик пола и снимите крышку сервисного отверстия.
- Разъедините разъём электропроводки топливного насоса и датчика запаса топлива.
- Отсоедините от приёмной пластины главную трубку топливного бака и закупорьте соединение.
- Выверните 8 болтов и извлеките сборку топливного насоса с датчиком запаса топлива из топливного бака вместе с прокладкой, предварительно отсоединив дополнительный приёмный топливный шланг от возвратной трубки.
- Снимите опору №2 топливоприёмника
- Снимите сборку регулятора давления топлива и возвратной трубки и отсоедините от неё регулятор.
- Отожмите фиксатор и снимите фильтр топливоприёмника.
- При помощи двух отвёрток последовательно освободите опору №1 топливоприёмника из четырёх фиксаторов и снимите прокладку №2 топливного фильтра.
- Снимите сборку топливного фильтра и топливного насоса. Для этого разъедините разъём электропроводки от топливного насоса, вытяните указанную сборку и снимите прокладку №1 топливного фильтра и уплотнительное кольцо отверстия в топливоприёмной пластине.
- Вытяните топливный насос из топливного фильтра.
- Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Используйте новые уплотнительные кольца, затягивайте крепёж с требуемыми усилиями.
Другие материалы раздела
Проверки системы впрыска
Проверки системы впрыска Общие проверки Порядок выполнения Проверьте состояние аккумуляторной батареи (см. Главы Настройки и текущее.
Система питания
Система питания Общие сведения и меры безопасности В состав системы питания входят: установленный в задней части автомобиля топливный бак с угольным.
Принцип функционирования системы управления впрыском топлива
Принцип функционирования системы управления впрыском топлива Общая информация Топливо засасывается из топливного бака электрическим топливным.
Сбрасывание давления в топливной системе
Сбрасывание давления в топливной системе Перед тем, как приступить к работе, ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведёнными в Разделе.
Снятие и установка компонентов системы ACIS
Снятие и установка компонентов системы ACIS Компоненты системы ACIS 1 — Клапан ACIS 2 — Вакуумный шланг активатора ACIS 3 — Прокладка 4 —.
Снятие и установка топливного бака и топливных линий
Снятие и установка топливного бака и топливных линий Компоненты установки топливного бака и топливных линий 1 — Угольный адсорбер 2 —.
Снятие и установка топливных распределительных магистралей и инжекторов
Снятие и установка топливных распределительных магистралей и инжекторов Не роняйте инжекторы и не подвергайте их нагрузкам и деформациям, т.к.
Снятие и установка воздухоочистителя
Снятие и установка воздухоочистителя Порядок выполнения Разъедините разъём электропроводки датчика MAF, выверните два винта и снимите.
Снятие и установка топливного насоса, датчика запаса топлива и регулятора давления топлива
Снятие и установка топливного насоса, датчика запаса топлива и регулятора давления топлива Компоненты установки топливного насоса 1 — Крышка.
Снятие, установка и регулировка корпуса дросселя и датчика TPS
Снятие, установка и регулировка корпуса дросселя и датчика TPS Снятие и установка Компоненты установки корпуса дросселя 1 — Прокладка 2 —.
Данная инструкция подходит для автовладельцев Лексуса. Нам требуется процедура по замене масло в автомобиле. Объём масла равняется 4.2 литров. Масло мы покупали 5w30. Нам потребуется масло, съёмник, новый фильтр, ёмкость куда мы будем сливать масло, воронка для залива масла и ключи(лучше если будет набор).
В начале пути, мы проедем несколько километров для того, чтобы масло в двигателе хорошенько прогрелось. Масло после этого будет сливаться намного лучше. Теперь нам нужно место - пусть это будет смотровая яма. Тут нужно учитывать, то, что вам предстоить сливать масло. Поэтому подумайте какое положение для вас будет наиболее удобное.
Ниже расскажем и покажем как заменить масло.
Масло прогреваем путём езды или просто заведите двигатель на время. Масло будет потихонечку стекать. В начале нужно приподнять переднюю часть автомобиля. Потом ждём немного пока остынет двигатель. Масло всё ещё будет высокой температуры.
На картере располагается отверстие для слива. Оно может быть открыто для вида, а может закрываться защитой. Если есть защита, то тогда вам нужно будет выкрутить болты крепления и защиту демонтировать. Болты на 10 миллиметров. Чтобы выкрутить болт, нам потребуется ключ на 14 миллиметров.
Масло прогрелось, болт будем выкручивать. И аккуратно сливаем всё масло.
Посмотрите, сливается масло хорошо или плохое. Если плохо, тогда открутите крышку горловины.
Подождите пока масло стечёт. Болт верните обратно и прикрутите, но не забудьте заменить и шайбу. Посмотрите имеются ли подтёки масляные. Потом можете болт подтянуть, главное не увлекайтесь.
Найдите масляный фильтр, он находится в районе коллектора, точнее под ним.
Для того, чтобы выкрутить фильтр нужен съёмник.
Съёмник накидывается на масляный фильтр. Здесь вы можете задеть коллектор, а он может быть горячим.
Кольцо уплотнительное обрабатывается маслом.
Теперь можем установить фильтр новый.
Новое масло мы купили и залили около 4.2 литра Заливаем постепенно. Проверяем уровень щупом.
Двигатель теперь нам нужно будет запустить, пусть минут пять поработает. Тут масло пройдёт свой пусть. После щупом проверяем уровень снова.
Двигатель 1MZ-FE, это первый представитель в серии MZ — бензиновых двигателей V6 (в — образных, шестицилиндровых) произведенных Toyota. Двигатель, как и две последующие модели 2MZ-FE и 3MZ-FE, в целях облегчения имеет отлитые из сплава алюминия блок цилиндров и две головки цилиндров, а также впускной коллектор. В каждой из головок, согласно конструкции установлено по два литых распределительных вала (DOHC), по 12 клапанов (всего клапанов 24 шт.) из расчёта по 4 на каждый цилиндр, среди которых по 2 на впуске и выпуске. Угол развала цилиндров в блоке 60 градусов. Система подачи топлива инжекторная. Поршневые кольца изготовлены и коленчатый вал (кованый) из стали. Выпускались двигатели 1MZ-FE со стандартной системой газораспределения, а также с системой сдвига фаз газораспределения VVT-i.
Кроме того, выпускались турбированные версии моторов 1MZ-FE для следующих автомобилей Тойота: Камри с 1997 по 2000 гг, Сиенна с 1998 по 2000 гг и Солара с 1999 по 2000 гг. Мощность этих движков выросла до 242 л.с.
Отличие моторов серии MZ от VZ в весе, соответственно у первых она снижена из-за алюминиевого блока и облегчённых отлитых из алюминия поршней, имеющих молибденовое покрытие для предохранения от износа. Как утверждают иностранные источники, уменьшение веса моторов серии MZ не повлияло на их надёжность, в том числе и ресурс.
Я думаю вы согласитесь со мной, что увеличенный вес, это нет так критично в сравнение с неоднократной возможностью ремонта цилиндров в чугунном блоке. Алюминиевые цилиндры двигателей серии MZ являются одноразовыми, так как для запрессованных в них гильз не предусмотрена возможность их замены или расточки, и они не вечные. Двигатель после выработки ресурса можно ремонтировать агрегатным методом, то есть производить замену блока цилиндров, коленчатого вала и т.д., но данный способ очень дорогой и скорее всего не дешевле контрактного движка.
Техническая характеристика силового агрегата Тойота 1MZ
| Завод изготовитель | Kamigo Plant Toyota Motor Manufacturing Kentucky |
| Период производства | 1994-2007 |
| Тип мотора по расположению цилиндров | V-образный |
| Из чего сделан блок цилиндров двигателя | сплав алюминия |
| Система питания топливом | впрыск от инжектора |
| Количество цилиндров, шт. | 6 |
| Клапанов на цилиндр, шт. | 4 |
| Ход поршня, мм | 83 |
| Диаметр цилиндра, мм | 87.5 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Объем, см³ | 2995 |
| Мощность, л.с./об.мин | 190/5400 210/5800 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 275/4400 328/4400 |
| Применяемое основное топливо | бензин А И-92 со стандартным ГРМ, АИ-98 и выше для моторов с VVT-i, (АИ-95 низкого качества). |
| Экологичность | Евро 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1→2→3→4→5→6 |
| Вес, кг | 158 |
| Норма расхода бензина, л/100 км (для Camry XV30) — город — трасса — смешан. | 15.7 8.3 11.0 |
| Норма расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
| Применяемое масло двигателя | 5W-30 10W-30 |
| Объем масла в двигателе | 4.7 |
| Замену масла положено проводить через, км | 10000 (желательно 5000) |
| Привод ГРМ | зубчатый ремень |
| Периодичность замены ремня ГРМ, км | 150 000 |
| Ресурс мотора, тыс. км | 300+ |
| Тюнинг, л.с. | 400+ |
| Коробка передач | АКПП, МКПП |
| Применение двигателя | Тойота : |
- Авалон (1996—2004 гг.);
- Камри (1994—2006 гг.);
- Эстима/Превия (2000—2005 гг.);
- Хариер;
- Сиенна (1998—2000 гг.);
- Альфард (2002—2007 гг.);
- Солара (1999—2003 гг.);
- Пронард (2000 г.)
- Виндом (2001-2006 гг.).
Слабые места мотора 1MZ-FE
- Маслосъемные кольца, колпачки;
- Датчики детонации;
- Блок дроссельной заслонки;
- Форсунки;
- Клапан VVTi;
- Муфта VVTi.
Маслосъемные кольца, колпачки требуют замены при увеличенном расходе масла (масложоре).
Датчики детонации часто выходят из строя, при этом пропадает тяга, двигатель не развивает максимальные обороты, чахнет. Проблему решают заменой датчиков.
Блок дроссельной заслонки при засоре часто является причиной плавания оборотов, что слышно на слух и видно по перескокам стрелки указателя тахометра.
Форсунки при засоре не обеспечивают порционный впрыск топлива под заданным давлением, тем самым вызывая неравномерность работы мотора с плаванием оборотов.
Клапан VVTi обеспечивает тонко настроенную работу клапанов ГРМ и увеличение эффективности движка. В результате его применения достигнуто:
- рост мощности и крутящего момента в среднем около 10%;
- снижение расхода топлива в городе на 6-8%;
- выхлопные газы по содержанию оксида азота стали чище на 40%;
- работа мотора на оборотах от холостых до средних стала лучше;
- выросла эффективность турбонаддува.
Неисправный клапан VVTi вызывает у движка троение, дерганье, вибрацию, плавание оборотов. При указанных признаках клапан необходимо заменить и проблема будет решена.
Муфта VVTi на распределительных валах впускных клапанов может пропускать масло, нарушается ее работа, в следствие звук работающего мотора напоминает дизель. Дефект устраняют заменой муфты.
Недостатки мотора 1MZ-FE
- Высокий расход масла;
- Отсутствие гидрокомпенсаторов;
- Капитальный ремонт конструкцией не предусмотрен (одноразовый);
- Склонность к закоксовке и залеганию поршневых колец.
При замене ремня ГРМ, помимо самого ремня обязательно производится замена двух роликов — натяжного и обводного. На данной модели двигателя также применяется автоматический натяжитель ремня, поменять который также не будет лишним.
Помпа также подлежит замене, в механизме газораспределения она является дополнительным роликом и приводится обратной, не зубчатой стороной ремня. Несмотря на больший ресурс помпы по сравнению с другими роликами, никому не хотелось бы, чтобы ее заклинило в самый неподходящий момент, поэтому ее также следует заменить, заранее купив новую в комплекте с прокладкой.
Ремень ГРМ собственной персоной. Комплект поставки включает наклейку, на которой необходимо указывать дату и пробег на момент замены ремня. Для проведения процедуры понадобится также обзавестись сальниками — лобовым сальником коленчатого вала (масляного насоса) и двумя сальниками распределительных валов.
По усмотрению можно заменить ремни навесных агрегатов — ГУРа и генератора/кондиционера.
Процедуру начнем с того, что защитим крыло от случайных повреждений, для чего рекомендуется закрыть его подходящим по размеру куском ткани.
Закрепить ткань можно, к примеру, несколькими достаточно сильными магнитиками.
Отключаем два разъема заземляющий проводов, откручиваем крепление привода круиз-контроля, убираем его вправо и выкручиваем крепление. Снимаем верхний кронштейн и рычаг подвески двигателя
Следующим шагом ослабляем стопорный болт механизма натяжения ремня генератора, ослабляем также крепежный болт генератора. Выкручиваем болт натяжителя ремня до той степени, когда ремень генератора можно будет снять, после чего снимаем. Автомобиль ставится на домкрат и снимается правое переднее колесо, снимается защитная пластиковая панель, держащаяся на двух болтах, тем самым получаем доступ к шкиву коленвала. Чтобы выкрученные болты не потерялись аккуратно отложите их в подходящее место или по возможности закручивайте на место.
Ослабляем болт натяжителя ремня насоса ГУР (гидроусилителя руля), а также крепежный болт. отодвигаем насос вверх и снимаем ремень. Следующая процедура — одна из самых сложных в этом процессе — снятие шкива коленвала.
Необходимый болт очень сильно затянут с использованием резьбового герметика, вряд ли поможет даже ударный гайковерт с усилием до 800 Нм. Варианты вроде откручивания шкива стартером или стопорение маховика могут повлечь за собой проблемы и необходимость в снятии двигателя. Для этого обычно используется специальный инструмент от Toyota для удержания шкива коленвала от прокручивания, но если под рукой такого нет, можно изготовить подобный инструмент своими руками. Для изготовления съемника необходимы отрезок трубы внешним диаметром 90 мм и длиной 50 мм, а также отрезок стальной полосы 30x5 мм длиной около 700 мм, два болта М8 x 60.
Изготовленный инструмент фиксируется за шкив двумя болтами М8, рычаг упирается в землю и выкручивается гайка шкива.
После того, как выкручены гайки шкива, выкручивается сам шкив, опять же не все так просто, сделать это руками вряд ли получится. Не пытайтесь стучать по шкиву молотком или снять его монтажкой — материал шкива очень хрупкий. Применяя съемник, есть вероятность снять со шкива ручей или отколоть его края, поэтому инструмент понадобится немного модернизировать, сделав из приспособления для удержания шкива полноценный съемник. Для доработки нужна стальная полоса 30x5мм длиной 90 мм. Гайка и болт М10 x 70мм. Гайка приваривается к полосе.
Болт шкива обратно вкручиваем на свое место, не полностью, он необходим в роли упора. Закрепляем съемник на шкиве и понемногу вкручиваем болт М10 в съемник, который, упираясь, сдвинет шкив.
На доваренный элемент внимания можно не обращать, болт был затянут слишком сильно, поэтому приспособление пришлось усиливать.
После долгой, упорной работы шкив снят. Но самое интересное еще впереди.
Выкручиваем 4 болта, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ и направляющую шайбу ремня с вала. Шпонки коленчатого вала не теряем!
Снимаем кабельный короб с кронштейнов, выкручиваем 5 болтов, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, а затем кронштейн генератора.
Кронштейн двигателя упирается в кузов, держится на двух болтах и гайке, которые необходимо выкрутить
Тут тоже все не так просто, чтобы вытащить кронштейн, одетый на шпильки вкрученные в блок, нужно приподнять двигатель домкратом на несколько сантиметров, обязательно используя широкий деревянный брус и резиновый коврик, чтобы не повредить поддон двигателя.
Поворачивая коленвал по часовой стрелке, устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Для этого совмещаем метку на звездочке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом проверяем, что метки на звездочках распредвалов стоят напротив меток на внутренней крышке и если это не так, поворачиваем коленвал еще на один оборот. Фотографии с метками распредвалов можно увидеть в конце фотоотчета.
Поскольку дерево — мягкий материал, повреждение поверхности звездочек исключено. Выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю металлическую крышку ремня ГРМ.
Из системы сливается охлаждающая жидкость. Чтобы вытащить помпу, нужно выкрутить верхнюю шпильку, для чего потребуется экстрактор шпилек. Выкручиваем болты крепления помпы и одну гайку и снимите помпу. Будьте осторожнее, скорее всего потекут остатки антифриза. Старую прокладку помпы удаляем. Помпа снята.
А это — сам экстрактор шпилек.
Протираем посадочное место помпы на блоке. Устанавливаем новую прокладку и закрепляем новую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на место.
Переходим к смене сальников. Важно запомнить на какой глубине находился старый сальник. Вытащить старый сальник проще всего с помощью каленых саморезов для гипсокартона. В центр сальника, между валом и корпусом, осторожно вбиваем саморез и вкручиваем егона пару оборотов. сальник вытаскивается пассатижами. В большинстве случаев хватает одного самореза. Протираем посадочное место сальника и вал. Смазываем губки и внешний край нового сальника смазкой на литиевой основе. Сальник можно запрессовать на место усилием пальцев.
Потихоньку приближаемся к финишной прямой. Обратно устанавливаем: 1) внутреннюю металлическую крышку (6 болтов, момент 8.5 Нм), 2) звездочку коленчатого вала.
Устанавливаем обводной ролик моментом 45 Нм.
На фотографии выше, натяжитель стоит просто для фотографии, не ставьте его до установке ремня, новый нерастянутый ремень невозможно одеть с установленным натяжителем ремня. Натяжной ролик, нанеся резьбовой герметик, момент затяжки 34 Нм. необходимо удостовериться, что ролики свободно вращаются и кронштейн натяжного ролика перемещается без заеданий. Моментом 125 Нм устанавливаем звездочки распредвалов. Обратите внимание, что дальняя звездочка распредвала устанавливается бортиком-направляющей наружу, а ближняя звездочка — внутрь.
Метка на звездочке ближнего распредвала.
Метка на звездочке дальнего распредвала в зеркальце.
Читайте также: