Какая должна быть компрессия на ниссан альмера g15
Измерил компрессию и показало по 16 кг/см3 во всех 4 . Мерили двумя разными компрессометрами! Свечи с белым, светлым нагаром все! Масло жрет литр - полтора на 10 000т. Двигатель работает ровно, обороты не плавают, разгоняется хорошо, единственная проблема звон пальцев или детонация во время разгона на весь газ.
Детонация почему то возникает только летом в жару на прогретом двигателе. Бензин лью 95.
Двигатель: GA-16DE 1.6 16 кл. инж. 99 л/с, пробег 170 т/км.
Почему такая компрессия? И что делать в этом случае? Нармально ли это?
Белый светлый нагар и детонация говорит о необходимости регулировке угла опережения зажигания. Трамблер крути по стобоскопу и будет тебе счастье.
Белый светлый нагар и детонация говорит о необходимости регулировке угла опережения зажигания. Трамблер крути по стобоскопу и будет тебе счастье.
Как раз если зажигание выставлено правильно звон есть. А если попозже пропадает. Но больше меня волнует компрессия!
Кокс.С такой компрессией лучше воздержаться от поездок в жаркую погоду,перегреть движок запросто можно .Раскоксовка.
Кокс.С такой компрессией лучше воздержаться от поездок в жаркую погоду,перегреть движок запросто можно .Раскоксовка.
Расход масла в норме, так что вариант повышения компрессии из-за излишков масла в цилиндрах не для этого случая.
Вариант остается один. :
Кокс.С такой компрессией лучше воздержаться от поездок в жаркую погоду,перегреть движок запросто можно .Раскоксовка.
не парься у тебя компрессия в норме а компресометр показывает избыточное давление Степень сжатия
Избыточное давление (кг/см 2)
6,7 7,1±0,6
7,0 7,6±0,7
7,2 8,0±0,7
8,2 9,7±0,9
8,5 10,2±0,9
8,8 10,7±1,0
9,3 11,6±1,0
9,8 12,7±1,0
тоесть у тебя 12.34
хотя должна быть 9.8 если не ошибаюсь
у меня 15 кг/см2
+ 100% дебильный компресометр ))))))))) так что не парься все вроде нормально )))
попробуеш разкоксовку отпишись оч интересно
Измерил компрессию и показало по 16 кг/см3 во всех 4 . Мерили двумя разными компрессометрами! Свечи с белым, светлым нагаром все! Масло жрет литр - полтора на 10 000т. Двигатель работает ровно, обороты не плавают, разгоняется хорошо, единственная проблема звон пальцев или детонация во время разгона на весь газ.
Детонация почему то возникает только летом в жару на прогретом двигателе. Бензин лью 95.
Двигатель: GA-16DE 1.6 16 кл. инж. 99 л/с, пробег 170 т/км.
Почему такая компрессия? И что делать в этом случае? Нармально ли это?
Если покурить мануал, то найдется такой термин - "карбонизация" , как бы круто не звучало , требуется очистка камеры сгорания и колец в поршнях , можно попробовать препараты для очиски камеры сгорания и раскоксовки порневых колец, из прошлого опыта - было 2ц. 15,5 и 2ц 16.0 , залил на ночь в горячий двиг в каждый цилиндр по небольшому кол-ву препарата Мастер (возможно уже не производится) для очистки камеры сгорания , утром завел , дым как с холодного Камаза ,мин. через 5-10 туман рассосался , вечером замер - 15,5 во всех цилиндрах..Для профилактики стоит с нашим топливом подмешивать препараты очистители, делают все кому не лень ,использовал Кастроловский льется примерно грамм на литр топлива, не обязательно при каждой заправке , а с некоторой периодичностью..
Алексей, а что если зеркало в цилиндре это плохо, нужен хон?
Алексей, поэтому двс и не ходят много что в них хон, как он как говорят заканчивается начинает жрать масло, просто этот Хон кольца сточил как напильником вот и все. И всегда машина набивает зеркало в цилиндре, борясь с этим хоном.
Александр, ну не знаю,я думаю что хон не тупые имбицилы придумали ,и он все-таки должен как раз удерживать масло на стенках цилиндра для того что бы не было задиров на его стенках,соответственно когда хона нет стачиваются кольца и задирается цилиндр ,а вот из-за этого и начинается масложор, но и масло имеет свойство выгорать
Я когда каталик убрал тоже задымила и масложер пошёл. Вскрыли мотор на 4 целиндре замки колец друг над другом масло выкидывало. Заменили кольца собрали мотор все ок.
Алексей, ну я тоже вычтал сутки в интернете провозился,сейчас еду обратно каталик устанавливать. Посмотрим,отпишусь
Я думаю это делают для того, что бы пошли покупать новый катализатор, запчасть очень дорогая больше 50 к.
Это из за того,что при удалении каталика работники которые делают выхлопные системы не знают,что такое подпор газов,я уже писал об этом. И стронгеры не пойдут на нашу машину. Банку от каталика уберать нельзя, надо в нее вварить 2 пламегасителя и все будет ок, один маленький сверху, другой больше в саму банку
Или будет масло жрать, дыметь не только синим, но и черным, богатить смесь потому,что лямда не понимает первая что так быстро уходит выхлоп и богатит смесь
Потому,что с пустой банкой есть подпор газов,а если ее нет то и подпора газов нет, я уже писал об этом, газы и давление создается в двигателе и масло выкидывает сквозь кольца маслосъёмные вот и дымит, а если нет подпора тоисть давления от выпуска до банки то и лямда первая не понимает что случилось и добавляет кислород вот и идёт обогащение смеси и повышенный расход. Я все это прошел, и после установки банки назад не важно пустой или внутри пламегасители вварить в нее машина будет работать идеально. Иначе двигатель ушатаете.
Я вварил 2 пламегасителя один маленький и один на 100,Но со смещением его надо установить потому,что отверстия для выхода из банки со смещением
Со смещением который на 100мм,и то установил, чтобы не рычала,а так можно ничего не ставить выбил каталик банку назад и все будет ок
И не мерил я компрессию потому,что это бессмысленно машина ехала нормально и после установки стронгера или прямотока стала дымить причем тут двс если залезли в выхлопную систему. Логично? Просто мастера эти ниразу и не слышали,что такое подпор газов
Основным и важным показателем работы двигателя является герметичность камеры сгорания. Компрессия в цилиндрах двигателя определяет степень эффективного сгорания топлива, и соответственно, влияющая в прямой зависимости на уверенный его запуск, независимо от температуры окружающей среды, а также устойчивую работу как на холостом ходу, так и в движении.
Основные понятия
Компрессия — это параметр величины давления, создаваемый в цилиндре в конце такта сжатия. Величина зависит от достаточно большого количества факторов. Важно соблюдать правила замера в целях снижения процента ошибок при оценке технического состояния двигателя.
Общие правила измерения
Для предварительной общей оценке показателя компрессии в цилиндрах бензинового двигателя необходимо соблюдать следующие условия:
- прогрет до рабочей температуры;
- свечи зажигания вывернуты из всех цилиндров;
- отключена топливоподача (на инжекторных двигателях достаточно отключить датчик положения коленчатого вала, на карбюраторных — заглушить подачу топлива с бензонасоса);
- аккумулятор полностью заряжен или дополнительно подключен к пусковому устройству;
- стартер исправен;
- педаль сцепления полностью нажата;
- дроссельная заслонка полностью открыта;
- режимы замера по всем цилиндрам одинаков по времени прокрутки стартером (или по количеству тактов).
Стандарты и нормы
Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.
Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.
На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.
К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.
Приборы для проверки компрессии
Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.
Измерить компрессию в цилиндрах своими руками
Прежде всего необходимо установить по технической документации какой является нормальная компрессия бензинового двигателя конкретно к этому автомобилю и определиться с сложностью доступа к свечам зажигания. Если доступ требует разборки других узлов двигателя (дроссельный узел, впускной ресивер), препятствующих их выкручиванию и существует уверенность в их успешной разборке и сборке, то можно приступить к замеру.
Как мерить компрессию
Бытует мнение, чтобы правильно замерить компрессию в двигателе необходимо стартером провернуть коленчатый вал на два-три оборота. Такой метод приведет к неправильному определению неисправности и как следствие к неоправданным затратам на ремонт двигателя.
Проверку выполняют на разных режимах с целью широкого анализа состояния мотора:
Проверка с закрытой дроссельной заслонкой
Такой способ измерения нужен для определения малых дефектов двигателя, чувствительных при небольшом поступлении воздуха в цилиндры. Это может быть трещина на тарелке клапана, небольшой прогар кромки или отсутствие герметичности в паре седло-клапан. Поступление воздуха через закрытую дроссельную заслонку при замере компрессии ограничивается, и величина ее будет невысокой (от 10 до 11 атм). В связи с малым поступлением воздуха в цилиндры чувствительность на утечки повышается, вследствие чего результаты параметров давления занижаются.
Проверка с полностью открытой дроссельной заслонкой
- поломка или залегание колец в канавках поршня;
- поломка днища поршня или прогар;
- сильный прогар тарелки клапана или деформация его оси;
- в следствии попадания инородных материалов возник задир стенки цилиндра;
- после ремонта двигателя с законченным ресурсом, связанного с заменой поршневых колец, не было принято во внимание овальность цилиндров и не производилась их расточка под другой размер поршня и колец.
Плохая компрессия в двигателе
Признаки
Что делать, если выявлены вышеперечисленные признаки
Во избежание дальнейшего и скорого износа необходимо в кратчайшие сроки установить причины и выявить узлы, подлежащие ремонту.
По результатам замера компрессии возможны следующие показатели:
- высокая — больше 15;
- низкая — меньше 12;
- нет — 0.
Повышение компрессии в моторе видно по выхлопным газам — цвет становится сизо-белым и увеличивается расход масла. При разгоне появляется звон поршневых пальцев. Большая компрессия вызывает увеличение нагара на тарелках клапанов и направляющих, а на стенках камеры сгорания образуется слой кокса, уменьшающий объем камеры и соответственно изменяющий степень сжатия цилиндров.
Высокая компрессия постепенно вызывает детонационные стуки двигателя, разрушающие шатунно-поршневую группу.
Причина завышенной компрессии
Анализ ревизии двигателя показывает, что причина не одна. В таблице приведены причины повышенной компрессии в моторе:
| 1 | Перегрев двc |
| 2 | Низкокачественное масло |
| 3 | Не соответствующее масла |
| 4 | Присадки |
| 5 | Некорректная установка меток газораспределения |
| 6 | Несвоевременная замена маслосъемных сальников клапанов |
Причина низкой компрессии
Слабая компрессия выявляется при его запуске, особенно в холодную погоду, а также признаки обнаруживаются в потере динамики и увеличению расхода топлива.
Низкая компрессия увеличивает скорость износа двигателя, а если дефект в одном цилиндре, то холостой ход неустойчив, машина часто глохнет или занижает обороты холостого хода.
В таблице приведены основные причины:
| 1 | Перегрев |
| 2 | Тепловой зазор клапанов ниже допустимого уровня |
| 3 | Прогар или трещина на тарелке клапанов |
| 4 | Износ направляющих клапанов |
| 5 | Износ компрессионных колец поршня |
| 6 | Прогар прокладки головки блока цилиндров |
| 7 | Негерметичность пары седло-клапан |
Если нет компрессии в одном или более цилиндров, то двигатель очень плохо заводится, а заведенный тут же начинает работать несбалансированно, с сильными вибрациями и тряской.
Если же пропала компрессия одновременно во всех цилиндрах — двигатель не заведется. Одной из причин может быть обрыв ремня ГРМ на заведенном двигателе и столкновение поршня с клапанами. После удара клапана гнутся. Система газораспределения теряет герметичность, и сжимаемая топливовоздушная смесь с большой скоростью направляется в впускной и выпускной коллекторы.
Также пропадает компрессия в одном из цилиндров из-за сильного прожига тарелки клапана. Есть примеры, когда от 40 до 50% площади тарелки клапана оплавлено и компрессия равна нулю. Это легко определить и без компрессометра. Достаточно завернуть в этот цилиндр свечу и при прокрутке стартером коленчатый вал будет вращаться легко и однородно, не выделяя такты сжатия.
При замере компрессии желательно наблюдать за стрелкой измерителя давления (манометра) и следить за динамикой его нарастания. По скорости нарастания компрессии можно косвенно определить в какой группе деталей сильный износ. Если на первом такте манометр показывает низкую компрессию (3-5 атм), а при последующих тактах скорость нарастания давления увеличивается, то с большой вероятностью можно установить, что изношены поршневые кольца. В качестве перепроверки показаний можно применить метод искусственного создания масляной пленки на стенке цилиндров, добавив через свечное отверстие 5-10 мл масла. Если с добавленным маслом компрессия резко увеличится на первом же такте и установится номинальной, то можно уже конкретно утверждать об износе копрессионных колец. В случае измерения в двух соседних цилиндрах и получении низкого результата без масла и с маслом, можно сделать заключение о дефекте в прокладке головки блока цилиндров.
Возможен и другой вариант, когда достигается на первом такте 6-9 атм и на последующих тактах стрелка манометра зависает в этом же положении. При такой ситуации предполагается отсутствие герметичности клапана или прокладки ГБЦ. Более точно установить причину можно другими диагностическими приборами, такие как пневмотестер или электронный осциллограф.
Почему нет компрессии в двигателе
Возникают и такие ситуации, когда двигатель отремонтировали и установили новую поршневую группу, произвели расточку цилиндров, притерли клапана к седлам. Иными словами, ремонт произведен строго по технологической карте. Произвели замер компрессии, а давление в цилиндрах отсутствует.
После проведенного ремонта гидрокомпенсаторы могут оказывать давление на стержни клапанов, вследствие чего они могут быть открыты. Через определенное время гидрокомпенсатор заполнится маслом, и начнет функционировать.
Допустимая компрессия в карбюраторном двигателе
Допустимое давление в карбюраторном двигателе при использовании бензина Аи-76 (низко октановый бензин) около 8 — 10 атм, а при использовании высокооктанового бензина 11-12 атм.
Оценка результатов измерений
Получение корректных данных является залогом точного определения неисправности.
Одинаковые значения, полученные при измерении, свидетельствуют об однородном состоянии деталей газораспределительного механизма и одинаковой степени износа шатунно-поршневой группы.
В случае падения давления в одном из цилиндров на величину 1 атм, в сравнении с другими цилиндрами, необходимо применить другие методы диагностики с целью установления точной причины.
Восстановление компрессии
Существует также способ, заливки масла в цилиндры перед запуском двигателя. Позволяет поднять компрессию исключительно для запуска двигателя, особенно в холодную погоду. Суть метода заключается в принудительном создании масляной пленки на стенках цилиндров, которая кратковременно блокирует утечки газов в картер двигателя.
Проверка на снятом ДВС
В гаражных условиях померить компрессию возможно, подключив клеммы стартера к аккумулятору. Но необходимо учесть, что температура будет равна окружающей.
Ил. 16.1. Инструменты и оборудование, необходимые для проверки компрессии: компрессометр, продувочное сопло, торцовые ключи и удлинительные вставки, которые могут понадобиться при выкручивании свечей зажигания из двигателя
Ил. 16.2. Для отключения системы зажигания и системы впрыска выньте их предохранители. Если это сделать невозможно, отсоедините кабели питания от системы зажигания и топливных форсунок
Ил. 16.3. Заблокируйте дроссельную заслонку (и воздушную заслонку карбюратора, если двигатель оснащен им) в полностью открытом положении. На этой фотографии показано, как механик заклинивает тягу дроссельной заслонки в открытом положении с помощью отвертки. Дроссельная заслонка должна все время быть полностью открытой, чтобы обеспечить поступление в двигатель достаточного количества воздуха — только в этом случае результаты проверки будут точны
Ил. 16.4. Перед тем как выкручивать свечи зажигания из резьбовых гнезд, необходимо с помощью воздушного сопла сдуть всю грязь, накопившуюся вокруг них, — чтобы избежать случайного попадания грязи в двигатель через эти открытые отверстия
Ил. 16.5. Вывинтите все свечи зажигания. Обязательно промаркируйте высоковольтные провода, чтобы не перепутать их при подключении к свечам зажигания по окончании проверки компрессии
Ил. 16.6. Подберите к компрессометру подходящий переходник. Размер резьбы на нем должен соответствовать размеру резьбы в резьбовом гнезде свечи зажигания
Ил. 16.7. В случае необходимости, перед тем как приступать к проверке компрессии, подключите к аккумулятору сетевое зарядное устройство. Важно, чтобы при проверке каждого цилиндра скорость проворачивания двигателя была постоянной
Ил. 16.8. Поручите своему помощнику проворачивать двигатель стартером, а сами следите за показаниями компрессометра. Запомните его показание после первого "хлопка" воздуха, который сигнализирует о том, что в проверяемом цилиндре произошел первый такт сжатия. В двигателе с хорошими поршневыми кольцами показание компрессометра после первого хлопка должно быть не менее половины последнего, наивысшего показания. Если показание компрессометра после первого хлопка окажется низким и с каждым последующим хлопком показание компрессометра будет постепенно возрастать, это может быть признаком того, что поршневые кольца изношенные или слабые
Ил. 16.9. После четырех хлопков прекратите проворачивать двигатель и снимите последнее показание компрессометра
Ил. 16.10. Запишите показание после первого хлопка и последнее показание компрессометра для каждого цилиндра двигателя
Ил. 16.11. Если для некоторых цилиндров результат измерения оказался намного ниже, чем для остальных цилиндров, впрысните в такой цилиндр с помощью масленки две порции масла и повторите измерение компрессии. Такая проверка называется "мокрой" проверкой компрессии
Ил. 16.12. Если результаты повторной проверки окажутся намного выше результатов первой, значит, причиной низкой компрессии являются изношенные или дефектные поршневые кольца. Масло, впрыснутое в цилиндр, обеспечивает временное уплотнение колец, за счет чего и возрастают показания компрессометра
Читайте также: