Как устроена рулевая рейка тойота
Недостатки и преимущества электрических реек
- исполнительные механизмы расположены в подкапотном пространстве, где есть высокая вероятность попадания посторонних жидкостей и грязи;
- усложнение и без того капризной конструкции реек;
- электропроводка электроусилителя находится в крайне неприятных климатических условиях.
Преимущества такой конструкции:
- освобождение свободного места в области рулевой колонки, что увеличивает безопасность водителя при ДТП;
- вся кинематика усилителя рулевого управления сконцентрирована в одном месте – на рейке;
- уменьшение общей массы рулевого управления;
- возможность оперативного ремонта путем агрегатной замены.
Принцип работы
В среднем положении рулевого колеса датчики положения руля формируют нулевой сигнал на электронный блок управления электроусилителем. На приводы не поступает напряжение, рейка остается в нейтральном (нулевом) положении. При повороте руля в одном из направлений, датчики углового смещения формируют управляющий сигнал на блок управления, который вырабатывает управляющие токи на электропривод, который содействует перемещению колес в необходимом направлении. По окончании маневра блок управления возвращает механизм в исходное положение.
Конструктивно электрические рейки в настоящее время выполняются в следующих исполнениях:
- рейки с параллельным приводом;
- рейки с прямым приводом;
- электрорейки с дополнительной шестеренкой.
В соответствии с конструкцией электродвигатель привода может быть установлен непосредственно на рейке:
или устанавливаться на рейке в виде дополнительного механизма.
Электроника усилителя рулевого управления довольно сложная. При обработке информации о требуемом усилие поворота колес она использует сигналы многочисленных датчиков, которые не обязательно являются сенсорами электроусилителя руля, например:
- датчик скорости автомобиля;
- сенсор частоты вращения коленвала;
- датчики вращения колес.
Связь с датчиками других систем автомобиля, блоками управления организуется по CAN-шине. Неисправность CAN-шины является частой причиной отказа системы электроусилителя руля.
Производители территориально устанавливают блоки управления в разных местах. Например, азиаты предпочитают устанавливать блоки управления (электронику) подальше от электропривода рейки. В этом случае они руководствуются тем, что электроника в этом случае более защищена от загрязнения, пыли, воды, масел. Но есть и минусы:
- непосредственно к электроприводу идет достаточно мощная электропроводка;
- сигнальные провода датчиков могут быть повреждены, что приводит к однозначной потере неработоспособности.
Совсем наоборот поступают европейские производители, которые устанавливают блоки управления непосредственно на приводе, то есть на конструкции электрорейки. Думаю, что они полагаются на качество своих автодорог. С этой точки зрения я бы выбрал азиатский вариант. А вот с точки зрения ремонта, лучше европейская рейка, на которой все сконцентрировано в едином месте: снял рейку — и возись с ней.
Основные признаки и причины неисправности
Основными признаками неисправности электрических реек являются:
2. Увеличение требуемого усилия на руль. В системах с параллельным приводом частой причиной такой неисправности является износ ремня. Это может являться следствием попадания влаги в механизм либо установкой некачественного ремня после проведения регламентных работ. Опять же приговор: замена ремня.
3. Механический шум, гул при повороте руля. Шуметь в области руля может, скорее всего, электропривод. В любом, случае, его необходимо демонтировать. Основная причина механического гула двигателя – износ подшипников. Если принято решение о демонтаже электропривода, то лучше сразу провести весть комплекс регламентных работ с ним.
Ремонт блока управления электроусилителя ремня дело хлопотное. Если слетела прошивка, то найти ее практически невозможно, разве что, у профессионалов своего дела.
Адаптация электрорейки
После ремонта или обслуживания электрической рейки ее необходимо вновь адаптировать, иначе руль и рейка будут работать с угловым смещением, да и сигнал об ошибке на приборной панели не удалится. Сделать это можно только при помощи диагностического оборудования, путем манипуляций с поворотом руля в крайние положения в соответствии с инструкциями, которые дает диагностический сканер.
а) Установите поперечную балку с рулевым механизмом в сборе.
б) При помощи специнструмента совместите отверстия на поперечной балке
и кузове с правой и левой стороны автомобиля.
в) Затяните болты. Момент затяжки: Болт А 157 Нм , Болт В 113 Нм
г) Подсоедините заднюю опору силового агрегата к поперечной балке и затяните три гайки. Момент затяжки 52 Нм
д) Установите продольную балку и затяните два болта. Момент затяжки 39 Нм
е) Подсоедините переднюю опору силового агрегата к поперечной балке
и затяните два болта. Момент затяжки 52 Нм
5. Модели 4WD. Установите механизм в сборе
6. Модели 4WD
а) Установите поперечную балку, аналогично моделям 2WD
б) Перед подсоединением задней опоры заверните болты крепления
рулевой рейки к поперечной балке. Момент затяжки 127 Нм
7. Модели 4WD
Установите кронштейны переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Момент затяжки 79 Нм
8. Снимите двигатель стали.
9. Подсоедините нижние рычаги к поворотным кулакам и затяните болт и две гайки.
Момент затяжки 142 Нм
10. Подсоедините стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
а) Подсоедините стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
б) Затяните гайку, как показано на рисунке. Момент затяжки 74 Нм
11. Модели 2WD. Подсоедините нагнетательный трубопровод
а) Подсоедините трубопровод к рейке. Момент затяжки 44 Нм
б) Подсоедините зажим. Момент затяжки 8 Нм
12. Модели 2WD. Подсоедините возвратный шланг. Момент затяжки 44 Нм
13. Модели 4WD. Подсоедините нагнетательный трубопровод
а) Подсоедините трубопровод к рейке. Момент затяжки. 44 Нм
б) Подсоедините зажим. Момент затяжки 8 Нм
14. Модели 4WD. Подсоедините возвратный шланг
15. Подсоедините наконечники рулевых тяг
а) Подсоедините наконечники рулевых тяг к поворотным кулакам.
б) Затяните гайки. Момент затяжки 49 Нм.
в) Установите новые шплинты.
Примечание: если отверстия для установки шплинта не совмещены,
можно довернуть гайку в пределах 60°
16. Установите защиту двигателя
17. Установите передние колеса. Момент затяжки 103 Нм
18. Подсоедините промежуточный вал № 2
а) Совместите установочные метки на промежуточном валу и промежуточном валу № 2
б) Заверните болт крепления. Момент затяжки 35 Нм
19. Установите крышку отверстия под рулевую колонку
20. Установите колеса в направлении движения по прямой
21. Залейте рабочую жидкость ГУР и прокачайте систему
22. Установите капот
1. Отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.
2. Ослабьте контргайку и отверните наконечник рулевой тяги.
3. С помощью отвертки снимите хомуты
Примечание:
- Будьте осторожны, чтобы не по вредить чехол.
- Нанесите отличительные метки на правый и левый чехлы, чтобы не
перепутать их при установке.
4. Снимите рулевые тяги,
а) С помощью отвертки и молотка отогните загнутые части стопорной шайбы.
б) Используя специнструмент, снимите рулевые тяги
5. Установите рулевую тягу.
а) Установите новую стопорную шайбу, совместив выступы на шайбе с выемками
на тяге, как показано на рисунке.
б) Установите и затяните рулевую тягу, как показано на рисунке. Момент затяжки 83 Нм
Примечание:
- Используйте динамометрический ключ с длиной плеча 380 мм.
- Будьте осторожны, не повредите рулевые тяги.
6. Установите чехол,
а) Закрепите чехол большим хомутом, как показано на рисунке.
б) Установите малый хомут, но не закрепляйте его.
7. Установите наконечник рулевой тяги,
а) Наверните контргайку и наконечник рулевой тяги.
б) Убедитесь, что чехол не перекручен, и закрепите его малым хомутом.
8. Подсоедините наконечник рулевой тяги к рычагу поворотного кулака.
9. Проверьте углы установки колес
Рейка — один из основных элементов рулевого управления. Как правило, он не ломается резко, а постепенно разрушается. Неисправность рейки на первой ступени проявляется скрипами и стуками.
Позже могут возникнуть проблемы с вращением колес. Чтобы не снижать безопасность дорожного движения, рекомендуется заменить или отремонтировать гусеницу при первых признаках ее выхода из строя.
Артикул и стоимость оригинальной рулевой рейки на Corolla 120 и ее аналогов
Оригинальная рулевая рейка Тойота Королла 120 имеет артикульный номер 4551012290. Ее стоимость варьируется от 20 до 45 тысяч рублей за новинку. В случае приобретения б / у рельса с автосалона цена зависит от его состояния.
Так что за запчасть разбитой машины с небольшим пробегом придется отдать 14-16 тысяч рублей. Многие владельцы отмечают, что такая рейка способна пройти 120-140 тысяч км до момента, когда потребуется замена.
В случае покупки гусеницы от иномарок цена будет от 6 до 15 тысяч рублей. Из сопроводительной документации у автовладельца есть возможность узнать примерный пробег автомобиля, с которого была снята запчасть. Эта информация помогает ориентироваться в состоянии Рейки и определять целесообразность покупки.
При покупке стойки с неизвестным остаточным ресурсом автовладелец заплатит от 1,5 до 5 тысяч рублей. В этом случае запасная деталь может выйти из строя и потребовать ремонта сразу после установки.
Найти бинарник сторонних производителей довольно проблематично. Единственная компания, которая производит эту запчасть серийно, — это SAT. Поэтому автовладельцам приходится искать аналоги оригинального продукта среди продукции Toyota, предназначенной для других моделей автомобилей.
Таблица — Аналоги оригинальной стойки Corolla 120
Оригинальный рулевой механизм Corolla 120
Типичные проблемы
Самая частая проблема рулевой рейки Тойота Королла 120 — это стук и скрип. В этом случае рулевое управление может продолжать нормально работать. Если подтянуть дорожку вверх, часто пропадают посторонние звуки.
В большинстве случаев причиной стука является отдача. Многие автовладельцы, когда железная дорога не работает, считают, что евро — это обратная реакция. Для решения проблемы нужно приобрести специальный ремкомплект и отремонтировать агрегат.
Типичная проблема Corolla 120 — это пространство между стойкой и штангой. В большинстве случаев неисправность не является серьезной и может быть устранена, потянув за соединение.
Разрушение внутри стойки приводит к вибрации при вращении руля. В запущенных случаях звон передается на тело. Втулки выходят из строя чаще. Они также могут быть причиной стука граблей.
Также типичная проблема рейки — прикус руля. По этой причине трудно вернуться в исходное положение. Необходимость приложения чрезмерной силы снижает безопасность дорожного движения. В этом случае рулевая колонка и ЭУР подвергаются сильному износу.
Описание замены рулевой рейки на Тойота Королла 120
Работы по замене рулевой рейки на Королле 120 проводятся по приведенной ниже инструкции.
Позиции для монтажа на панели
Застежки на сапоги
Расположение болтов, соединяющих кардан
- Снимите пыльник.
- Отсоедините кардан боковым движением.
Кардан отключен и положение фиксаторов багажного отделения
- Откручиваем подрамник.
- Снимаем передние колеса.
- Поднимите автомобиль на грузовом лифте или поставьте над смотровой ямой, подвесив перед автомобилем с помощью домкратов.
Монтажные позиции подрамника
Гайка рулевого механизма
- Откручиваем гайку и отсоединяем рулевые наконечники.
Вид после откручивания гайки
Стойка в разобранном виде с валом колонны и тягами
Пылезащитный чехол для разборки
Положение вала рулевой колонки
- Откручиваем стержни. При этом следует помнить, какой с какой стороны, так как их размеры разные.
- Замените рулевую рейку и соберите в порядке, обратном снятию.
Ремонт рулевой рейки на Corolla 120
Поскольку стоимость новой рулевой рейки высока, большинство автовладельцев решают ее отремонтировать. Ремонт можно провести согласно приведенным ниже инструкциям.
Автомобили нового поколения пользуются большой популярностью как среди молодёжи, так и у старшего поколения. Будет это джип или минивэн, легковой седан или универсал, через некоторое время его эксплуатации возникнет необходимость произвести ремонт. Хорошо, если это будет плановое техническое обслуживание. Но если из строя вышел какой-либо узел или агрегат, то стоит задуматься над правильностью обращения с машиной и стараться не доводить дело до капитального ремонта.
На радость автолюбителей в современном рынке всё ещё есть ряд машин, на качество которых можно положиться без сомнения. Одной из таких машин является Тойота Королла. На протяжении всего периода эксплуатации автомобиля, это транспортное средство требует минимального ремонтного вмешательства. Но, всё же, это не означает, что владельцу этой машины не придётся вмешиваться в систему узлов и механизмов. Одной из проблем, с которой может столкнуться автолюбитель, является ремонт рулевой рейки.
Стоит ли упоминать, что проблемы с управлением транспорта могут привести к плачевным последствиям не только для водителя, но и для всех окружающих. Поэтому даже малейшие проблемы и нарушения в работе должны насторожить владельца транспортного средства и незамедлительно принять соответствующие меры по их устранению.
Задумываться о проблемах с управлением необходимо не только, когда они уже начинают явно беспокоить водителя, а с первых дней эксплуатации. Так как дело даже может быть не в качестве деталей, которые быстро выходят из строя. Тойота Королла славится своим качеством и долговечностью. Дело может быть именно в неправильном использовании машины, езде по необустроенным дорогам с большим количеством ям и ухабов.
Основные виды неисправностей рулевой рейки
Понятное дело, что прежде чем начать ремонт, необходимо сделать диагностику. О том, что ремонт необходим, говорят такие факторы:
- Затруднительное прокручивание руля, его закусывание. То есть, руль не возвращается в исходное положение после поворота. Идёт вибрация руля, если машина едет по неровной дороге. Руль может плохо прокручиваться в одну сторону, хотя бывают варианты, что он туго движется как вправо, так и влево.
- Утечка рабочей жидкости гидроусилителя.
- Появление разных видов шумов в насосе гидроусилителя, или стук в передней подвеске усиливается на неровной дороге или на поворотах.
- Основным признаком поломки рейки является появившийся люфт рулевого колеса.
Профилактическую наладку необходимо производить вследствие возникновения коррозии от повышенной влажности или попадания грязи.
Также Вы можете посмотреть основные виды неисправностей и их возможный ремонт из данной таблицы.
Упомянутые выше признаки свидетельствуют о том, что необходимо начинать ремонтные работы. Ясно, что наилучшим вариантом будет обращение в автосервис. Это если Вы не сталкивались с такой проблемой и не имеете возможности самолично сделать наладку рулевой. Однако, из-за экономии личных средств, многие водители предпочитают своими руками устранить поломку.
Есть несколько нюансов, которые необходимо знать, чтобы починка прошла успешно. Например, Тойота Королла должна стоять на подъёмнике или яме, когда выполняется регулировка. Во время проводимых работ необходимо, чтобы машина стояла на ручном тормозе. Также для обеспечения безопасности лучше воспользоваться противооткатными устройствами, подставив их под задние колёса.
Перед тем как начать сам ремонт, необходимо приобрести ремонтный комплект рулевой рейки Тойоты Королла. Очень желательно, если все запчасти будут оригинальными. Немаловажным моментом является гарантия, предоставляемая продавцом.
Последовательность ремонта рулевой рейки
В таком порядке необходимо проводить ремонт рулевой рейки:
-
Сливается жидкость из расширительного бачка.
После того как произведён демонтаж, осматривается узел. На снятой рейке может быть обнаружен налёт ржавчины и масляная эмульсия. Снимаются пыльники. Скорее всего, их уже надо будет заменить, так как они, возможно, не герметичны. Смело снимаются сальники, если не было стуков, вибраций и закусываний. Но устанавливать их необходимо аккуратно, чтобы не нарушить их целостность. Удаляется ржавчина. Если она поверхностная, то аккуратно зачищается и отшлифовывается. После этого выявляются дефекты и определяются детали под замену.
Следующий этап – это собственно ремонт нужных запчастей или замена их новыми. В итоге производится сборка узла с новыми деталями и монтаж.
Можно предотвратить неполадки автомобиля Тойота Королла более аккуратным вождением, не увлекаться резкими поворотами, не ездить через бордюры, что увеличивает нагрузку и образует поломку. Хотя проблема рулевого механизма преследует как классические автомобили, так и внедорожники, регулярный осмотр рулевого механизма всё-же предотвратит неприятные ситуации на дорогах и уменьшит вероятность непредвиденной поломки. Осматривать механизм стоит пару раз в год, особенно если автомобиль находится постоянно в эксплуатации. Приблизительная статистика ремонта реек составляет 250 тыс. км пробега. Но следует учитывать качество дорог.
Самое положительное, что можно вынести из исправной рейки Тойоты Королла – это приятное удовлетворение при управлении автомобилем. Когда едешь в своей машине и не беспокоишься о непонятных звуках, уверенно сидишь за рулём, который плавно слушает руки водителя и не застревает в руках хозяина, а также не вибрирует на поворотах. Можно полностью сосредоточиться на дороге и управлять автомобилем, получая от поездки максимум удовольствия.
Toyota Corolla 120 Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.
Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник. --> -->
Снимаем панель и пыльник
Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag. --> -->
Скидываем карданчик, отцепляем пыльник
Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны. --> -->
Отсоединяем рулевой наконечник
Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны. --> -->
Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны. --> -->
Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке) --> -->
Болты, гайки на 14 и на 17
Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке). --> -->
Гайки крепления рейки
Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты. --> -->
Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.
Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.
Снимаем пыльник и вал
Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги. --> -->
Сняли пыльники, открутили тяги
Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником --> -->
Вытащили сальник, открутили гайку
Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку --> -->
Открутили контрогайку и прижимную гайку
Вытаскиваем вал с подшипником --> -->
Вытаскиваем рейку из корпуса --> -->
Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.
Вытаскиваем больной зуб )
Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта --> -->
Ставим новый зуб)
Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка) --> -->
Впихиваем обратно, придётся повозиться)
И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах. --> -->
Собираем всё обратно
Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник --> -->
Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот в общем то и всё.Если что обращайтесь… ))
Читайте также: